Предыдущие части:
Салехард: старинный город на полярном круге
Из ЯНАО в ХМАО через град Берёзов
Шестой день путешествия. 16 июля 2021 г., пятница.
Я просыпаюсь в Ханты-Мансийске, столице Ханты-Мансийского АО, именуемого также Югрой – в городе на реке Иртыш, на 61°00′02″ северной широты. Время на 2 часа опережает московское.
Ханты-Мансийск находится на широте прекрасных северных городов Петрозаводска (61°47′00″) и Сыктывкара (61°40′00), Сольвычегодска (61°20′00″) и Котласа (61°15′00″), а также славных Сургута (61°15′00″) и Нефтеюганска (61°06′00″). По поводу двух последних ничего сказать не могу, а на северные города европейской части России он точно не похож.
Ханты-Мансийск – город одновременно молодой и старый. Как такое может быть?
Ну, основан он в 1931 г. и назывался тогда Остяко-Вогульск. В тайге просто прорубили просеки, обозначавшие улицы и кварталы. И начали строить столицу национального округа: остяками тогда называли хантов, а вогулами – манси. Потом город, в соответствии с правильными самоназваниями этих народов, переименовали.
Но в 1950 г. в его состав вошло село Самарово, находящееся всего в 5 км. И это удлинило историю Ханты-Мансийска на несколько веков!
Если сегодня посмотреть на карту Ханты-Мансийска, то можно увидеть силуэт дерева. «Крона» – это молодой город, заложенный в 1931 г. «Корни» – это то самое Самарово. Соединяющий их «ствол» – улица Гагарина, ещё в 1950-е годы бывшая просто дорогой в лесу.
В письменных источниках городок остяцкого (то есть хантыйского) князя Самара впервые упоминается в 1582 г. Напомню, что было это в далёкие годы царствования Ивана IV Грозного, «за свою жестокость прозванного Васильевичем», как написал какой-то иностранный историк… Для сравнения: в Англии на троне восседала Елизавета I, во Франции – очень интересный персонаж, Генрих III, последний из династии Валуа. Германия и Италия были разделены на ряд небольших государств.
Вот тогда-то знаменитый Ермак со своими казаками схватился с этим самым князем Самаром…
В конце 1620-х — начале 1630-х годов, уже при первом царе из династии Романовых, Михаиле Фёдоровиче, здесь был основан Самаровский ям, то есть станция ямщиков. К началу XIX века некоторые ямщики стали крупными собственниками земли и водоемов. Они занимались охотой, рыболовством, разведением домашнего скота, торговлей. Мимо села проплывали купеческие суда из Тобольска, Томска, Енисейска.
В 1838 году в Самарове было свыше 200 зданий, в том числе церковь, часовня, волостное правление, почтовое отделение, соляной и хлебный магазины, училище, питейные дома. Обустроили деревянную мостовую.
9 июля 1891 г. Самарово даже посетил Его Императорское Высочество Государя Наследник Цесаревич Николай Александрович (будущий Николай II). Он возвращался из своего путешествия по заграницам через Сибирь и побывал тогда во многих городах, в честь чего там воздвигли триумфальные арки. В Самарове как-то обошлось без этого.
Потом – революция, (гражданская война, судя по всему, эти места не затронула), строительство рыбокомбината… Появился свой рыболовецкий флот, лесозавод, начальная школа, больница, радиотелеграф.
В 1931 г. открылась авиалиния Тюмень-Тобольск-Самарово-Березово-Салехард (ого!).
В 1932 г. – пуск первой электростанции. И дальше – как положено советскому городу, даже провинциальному: больницы, техникумы и училища (не говоря уж про школы), библиотеки и музеи…
Население в 2021 г. составляет 103 117 человек; оно не уменьшалось, а росло на протяжении всех лет, а в 2000 г. выросло почти в 3 раза!
Связано это (и вообще развитие города) с активной разработкой крупнейших месторождений нефти и газа, начавшейся во второй половине прошлого века…
На улице пасмурно, но тепло: +18-20°С. Первым делом я отправляюсь на речной вокзал, куда вчера прибыла. Задача: выяснить, откуда завтра отбывает мой автобус. Оказывается, автовокзал в Ханты-Мансийске совмещён с речным.
Стоя возле вокзала, вы сразу увидите много интересного. Например, эта пирамида на горе.
Это монумент "Первооткрывателям земли Югорской", созданный в 2003 г.
62-метровая трехгранная пирамида, облицована стеклом. Утверждают, что она похожа и на чум, и на нефтяную вышку, а каждая из трёх её граней символизирует важный этап в развитии края. На первом этаже сооружения то ли был, то ли всё ещё есть элитный ресторан, а в верхней трети оборудована обзорная площадка. С наступлением темноты, здание подсвечивается (увы, я не видела).
Ближе к вокзалу другой монумент – памятник Великой Северной экспедиции (по сути дела – нескольким экспедициям).
У подножия колонны четыре фигуры: мореплаватель Витус Беринг, его сподвижник русский гидрограф, военный моряк Дмитрий Овцын (1704-1757), историк, картограф, путешественник Герард Фридрих Миллер (1705-1783), немецкий естествоиспытатель Даниил Готлиб Мессершмит (1685-1735). Все они внесли вклад в изучение Севера и Сибири.
От этого памятника вдоль Иртыша идёт красивая набережная – к сожалению, пустая в этот пасмурный будний день.
Там есть такая забавная скульптура.
Интересно, её нарочно расположили над канализационным люком?
Под горой виднеются золотые купола. Это храм Покрова Пресвятой Богородицы, восстановленный в 2001 г. на месте церкви 1816 г. по подлинным чертежам.
Рядом всё красиво и аккуратно. Вообще Ханты-Мансийск поразил меня количеством цветов.
Сохранились даже некоторые старые могилы возле церкви.
Оказывается, здесь побывал А.Д.Меншиков по пути к месту ссылки в Берёзов.
А перед храмом ещё один памятник – «Основателям Ханты-Мансийска» (2010 г.).
С одной стороны чего-то, похожего на портал, – русские казаки: воевода Иван Мансуров и атаман Никита Пан.
С другой печально оглядывается в прошлое местный житель то ли со щитом, то ли с шаманским бубном в руке – князь Самар.
А «портал» – символические «ворота Сибири».
На другой стороне улицы – вот такое интересное круглое здание. Это детский сад.
Неподалёку скверик с памятником… Чехову? А вот и нет!
А надо всем этим возвышаются горы. Это тот самый Самаровский чугас, на который я планирую отправиться.
Открою вам удивительную вещь. Ханты-Мансийск до сих пор стоит в лесу. Справа и слева от «ствола» дерева (на которое похож город на карте) не парк с искусственно посаженными деревнями, а самый настоящий лес. Да ещё и очень древний. Уверяют, что здесь сохранились деревья, которые могут помнить Ермака!
Чугас на языке иртышских ханты – высокий лесистый остров в пойме. Самаровский чугас – это возвышенность (несколько холмов), возле которой и возникли сначала село Самарово, а потом и город Ханты-Мансийск.
В этом лесу проложены дорожки и биатлонные трассы. Но дальше на восток от города он становится совсем диким, и там даже водятся медведи.
Я хочу погулять по этому лесу и посмотреть на него с канатной дороги.
Поэтому на автобусе я доезжаю до остановки «Ледовый дворец». Сам дворец я почему-то не сфотографировала. Ну, большое современное здание – что сказать?
Моё же внимание привлёк хороший вид на мост «Красный дракон». Здесь действительно видно, что мост похож на огромное пресмыкающееся, переползающее с одного берега Иртыша на другой.
А передо мной раскинулся Археопарк.
Главное здесь, конечно, стадо мамонтов.
Снизу на них смотрят первобытные люди. И что-то активно обсуждают. Женщина слева явно говорит соседке: «Во-он того мамонта мой муж добудет!»
Волки тоже заинтересованы: не удастся ли загрызть мамонтёнка? Волки огромные. Наверное, это лютоволки из «Песни льда и огня» Дж.Мартина.
Также у подножия холма-чугаса пасутся буйволы, бизоны и шерстистые носороги.
Пещерные медведи выходят, как и положено, из пещеры.
Саблезубый тигр очень зол.
Я поднимаюсь к мамонтам.
Оттуда открывается вид на уголок Ханты-Мансийска.
Этот холм называется ещё «Самаровский останец». В геологии останцом именуется изолированный массив горной породы, который остался после разрушения окружавшей его более неустойчивой породы выветриванием, эрозией, воздействием воды и т. д. Вот здесь такой выход пород времён ледникового периода.
Я думала, что дальше придётся карабкаться по таким вот тропинкам.
Но нет: проход разрешён только по асфальтированным дорожкам. Там есть фонари и даже (местами) скамеечки.
Но я ухитряюсь свернуть не туда и в поисках канатной дороги долго блуждаю по парку.
Пошла по этим лестницам. Выводят они туда же, куда и асфальт. К тому же местами ступеньки шатаются, а если возьмётесь за перила, можете наткнуться на ржавый гвоздь.
Какое коварство! Все тропинки ведут вверх! Даже когда, казалось бы, дорога начинает идти под уклон – это только для того, чтобы потом ещё круче подняться вверх!
Огромный холм, на вершине которого заканчивается канатная дорога, совершенно неприступен.
Как пробраться к её началу, я не знаю: под нею настоящий лес. Да и подозреваю, что незачем это делать: канатка неподвижна. Видимо, не работает.
Зимой-то здесь кипит жизнь. Проходят тренировки и соревнования (международные!), катаются на лыжах горожане и туристы. А сейчас изредка промчится мимо спортсмен на роликовых лыжах – и снова никого. Только комары и мошка…
Совершенно выбившись из сил, я наконец-то выхожу из леса к спортивному комплексу, а от него – к улице Гагарина. Сажусь на автобус и еду в центр.
Было время обеда, и я замечательно поела в «Фуд Парке». Это то, что сейчас называют «фуд-корт»: несколько кафешек с общим залом. На неполные 500 р. я вкусила 2 овощных салата, манты с тыквой и суп из чечевицы, а также пирожок с брусникой и чай.
Площадь перед зданием Администрации.
Рядом Парк Победы. Он производит на меня огромное впечатление: чёрно-белые стволы берёз (больше чёрные), красный и чёрный гранит, вечный огонь, множество имён погибших на гранитных плитах…
На выходе из парка, у военкомата, другой памятник, составляющий своеобразную пару основному. Там – мать держит на коленях тело умирающего (или даже уже мёртвого) сына.
Здесь – ангел подхватывает погибшего воина и уносит с собой.
Кстати, я слишком поздно выяснила, что в этой части города много интересных скульптур. На следующий день, проезжая мимо на автобусе, я увидела целую аллею с интересными фигурами – но увы, уже ничего было не разглядеть.
И вот, наконец, первый из запланированных музеев – Музей Природы и Человека.
Ул.Мира, 11.
Время работы с 11:00 до 19:00, перерывы 13.00-14.00, 15.00-16.00. Касса закрывается в 18.00.
В музее три экспозиции: «Ритм биосферы», «Мифологическое время» и «Историческое время». Цена билета на одну экспозицию – 150 руб., на все три вместе – 250 руб. Льгот, кажется, нет; зато лицам до 18 лет – бесплатно.
В начале, как водится, скелет мамонта.
А вот и нет! Это не мамонт, а тригонтириевый, или степной, слон! Предок мамонта!
Вот вам настоящий мамонт – только маленький.
Сделаны эти мамонты из шерсти настоящих.
Это восстановленный вид древних обитателей здешних мест.
Далее идут чучела современных зверей Югры: лосей, медведей, волков, лис – и т.д. и т.п., а также всех многообразных птиц и рыб. Зверюшек жалко.
Вместо лестницы – вот такой пандус на следующий этаж.
А там – странная экспозиция под названием «Пространство мифа». Темно и непонятно. Вот вам пример:
Зато дальше – великолепная этнографическая коллекция! Это раздел «Мифологическое время»: жизнь коренного населения этих мест в мифах и легендах. Что имеется в виду? Что жизнь человек сопровождали различные поверья и обряды. Они здесь и представлены.
Шапки-шлемы с изображением Небесного всадника – бога и культурного героя.
Цитирую: "Бабка сшила Мир-Сусне-Хуму шапку-невидимку из звериных шкур. Кузнец сковал для него крылатого коня с золотыми копытами. Когда люди просят Мир-Сусне-Хума спуститься на землю, они подставляют под копыта его коня серебряные тарелки".
Это костюмы участников так называемого «Медвежьего праздника». Тут же можно прочитать о нём.
Оказывается, когда ханты (и манси?) убивали медведя, они всячески старались загладить перед ним свою вину.
Цитирую объяснение, данное в музее.
«На медвежьи игрища в дом охотника съезжается вся округа. С троекратным криком шкуру зверя кладут в передний угол дома. На медведя надевают шапку и пояс, на медведицу – платок и украшения."
"Душу уносящие звери» – Журавль, Лисица, Петух, Чайка, Филин – мстят медведю за обиды. Журавль поёт, как медведь разорил его гнездо, и щёлкает клювом, стараясь сорвать украшения. Лисица и филин нападают на медведя потому, что охотятся на мышей, а медведь и мышь – одно и то же, только у мыши хвост длиннее».
В течение нескольких дней исполняли песни о медведе, который был священным животным-прародителем. Собравшиеся люди извинялись, целовали медведю лапу и объясняли, почему медведя всё-таки пришлось убить. Вину старались свалить на других: мол, виновато «русское оружие». Когда наконец ели медвежье мясо, уверяли, что это вороны его клюют.
В завершение череп и кости зверя с почётом клали на особый помост – это была своеобразная могила.
А это вам не игрушки – это изображения духов, помощников шамана.
Часть одеяния шамана.
Цитирую: "Желающий испытать свои шаманские способности или пообщаться с духами может обратиться за снадобьем к Мухоморной женщине Понх-Ими. Съев мухоморное зелье, он забывается и заводит песню, в которой раскрывает свои и чужие помыслы, тайны, грехи. Мухоморные духи -- белые пятна на красных шляпках грибов -- путают и кружат человека. Если духи уводят испытуемого вниз по реке -- он погибает, если вверх -- становится шаманом".
А вот так выглядело святилище.
А вот уже и русские. Значит, я в разделе «Историческое время».
И на таких саночках люди по всей Сибири ездили!
И на корабликах плавали.
Воевали... не без этого...
Огромная карта Сибири. Копии этой карты мне встретятся ещё не раз!
Поняли, в чём особенность? Север находится внизу! Так было принято.
Вижу маршрут, по которому проехала!
Один зал посвящён коллективизации и репрессиям. В уголке скромно – этот Акт.
Интересно, вечность уже кончилась?
Зато о репрессиях должна поведать эта экспозиция.
Орудия пыток: пишущая машинка, телефон и бюст Ленина.
Зал, посвящённый Великой Отечественной войне: портрет Сталина, бюст Жукова, пулемёт и банки рыбных консервов, которые округ поставлял на фронт.
А потом сразу – бабах! Зал, посвящённый добыче нефти и газа – главного источника благополучия этого края. Кто эти люди на фотографиях? Кому и за что были вручены эти вымпелы? Неважно! Главное – мигающий лампочками макет нефте- и газопроводов Югры.
Сейчас я думаю, что музей явно рассчитан на посещение с экскурсоводом. Наверное, он даст необходимые пояснения, обратит внимание посетителя на какие-то детали. Кроме того, в Ханты-Мансийске есть отдельный Музей нефти и газа. Может, история освоения недр региона подробно представлена в нём?
Но ещё в музее есть такие замечательные композиции.
Снова прохожу через площадь с фонтаном-шаром.
За нею – Государственный художественный музей Югры.
Ул.Мира, 2. Работает с 11.00 до 19.00, со среды по воскресенье.
Цена билета без экскурсионного обслуживания – 50 рублей за один зал. Не пугайтесь, залов всего четыре. Всего, значит, 200. Льготами я всё ещё стесняюсь пользоваться.
На фото здание выглядит эклектичным новостроем, но в действительности оно мне понравилось. Здание – своеобразное подражание помещичьей усадьбе времён классицизма. К сожалению, фотографировать в этом музее нельзя.
Но, к счастью, я взяла буклет.
В музее есть зал иконописи XV-XIX вв., залы русского искусства с XVIII по ХХ век. К Югре эти произведения никакого отношения не имеют: они куплены или подарены различными серьёзными организациями, в основном – нефтяными и газовыми конторами. Исключение – работы местных художников.
В музее есть работы Рокотова, Кипренского, Тропинина, не говоря уж об Айвазовском (картины которого есть, видимо, в каждом провинциальном музее). Суриков, Шишкин, Саврасов, Дубовской, Левитан… А вот заявленную в путеводителе картину Нестерова «Отцы пустынники и жены непорочны» я не увидела! Видимо, куда-то увезли на выставку. Не помню я ни «Сказки» В.М.Васнецова, ни «Священных обрядов весны» К.А.Коровина… Не видела я и скульптур, выложенных на сайте музея. То ли они в других зданиях выставлены (у музея ещё 2 филиала), то ли в запасниках, то ли путешествуют по другим городам, то ли реставрируются… И это очень, очень жаль!
Но в целом, конечно, есть на что посмотреть.
Некоторые известные художники в таких музеях (язык не поворачивается называть их «провинциальными») открываются с новой стороны. Вот, например, Малявин – оказывается, вполне себе изящный художник «серебряного века». И только в красной драпировке на портрете А.М.Балашовой и в причудливой, вывернутой позе жены на автопортрете с семьёй – намёки на вихри и буйство красок его знаменитых баб.
И – приятный сюрприз! В музее открылась выставка резьбы по кости. Есть старинные работы тобольских мастеров – шкатулки, иконы.
Вот только задумываешься о садистах, проектирующих музеи с таким количеством лестниц. Там даже в одном зале надо подниматься на какие-то возвышения и спускаться с них. Зачем? Оригинальность хотели проявить? А я на выходе просто падала от усталости.
А ведь мне ещё хотелось посмотреть на «Парк славянской письменности», о котором я читала в интернете. Меня интересовал "140-метровый каскад лестниц, разделённых ручьём с мини-водопадами" и "скульптуры на темы 10 библейских заповедей". Трудно было себе это представить. Как например, выглядит скульптура «Не прелюбодействуй»? Или «Не убий»? Или «Я – Господь Бог твой»?
И вот передо мной Воскресенский собор, построенный в 2005 г.
Подхожу ближе…
Ручей с водопадами выглядит так:
Не пугайтесь, это не вандализм и разруха. Просто ремонт.
Что ж. Зато у меня есть возможность с высоты окинуть взором центр Ханты-Мансийска.
Красивый город. Интересный. Современный.
Чистый. В нём множество новых домов, а советские деревянные двухэтажки тщательно отремонтированы. Уж не знаю, как в них живётся, но выглядят они замечательно! Есть, правда, неприглядные деревянные домишки частного сектора – на той самой улице Гагарина – но они закрыты аккуратным зелёным забором.
Город с великолепной мозаикой на здании торгового центра.
С запахом свежескошенной травы и петуний.
С просторными площадями, фонтанами, парками, скульптурами...
Город, в середине которого находится лес.
Две ночи в Гостевом доме 4600.00.
Впечатлений: масса, в основном положительные.