Шевроле Нива с пробегом: стоит ли брать?
4.1. Особенности конструкции
На автомобили семейства Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) устанавливают 4-цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала, оснащенные системой распределенного впрыска топлива.
Двигатель ВАЗ-2123 разработан на базе двигателя ВАЗ-21214, который, в свою очередь, представляет собой модернизированный двигатель ВАЗ-21213 и соответствует нормам токсичности Евро II. Основное отличие этих двигателей от предшественника в конструкции газораспределительного механизма – для снижения шума применена однорядная цепь и гидронатяжитель цепи. С этой же целью установлены гидравлические опоры клапанов. Дополнительное отличие – бобышка на блоке цилиндров для установки датчика детонации. Двигатель ВАЗ-21213 был оборудован системой центрального впрыска, у которой не было функции подавления детонации.
Двигатель ВАЗ-2123 имеет практически сходную конструкцию с двигателем ВАЗ-21214 автомобиля «Нива» ВАЗ-21214. Основное отличие в форме впускного тракта и в расположении передних опор силового агрегата – у двигателя ВАЗ-2123 они установлены точно на линии центра тяжести в отличие от прежних двигателей, устанавливаемых на опорах консольно.
Нумерация цилиндров двигателя ведется от шкива коленчатого вала. С левой стороны головки блока цилиндров около нижней ее плоскости отлит номер каждого цилиндра, а также порядок работы цилиндров (1–3–4–2).
Рис. 4.1. Продольный разрез двигателя: 1 – вкладыш коренного подшипника; 2 – вкладыш шатунного подшипника; 3 – коленчатый вал; 4 – шкив коленчатого вала; 5 – гайка крепления шкива; 6 – звездочка коленчатого вала; 7 – цепь
привода газораспределительного механизма; 8 – крышка привода газораспределительного механизма; 9 – прокладка крышки; 10 – поршень; 11 – упорная шайба; 12 – стопорная шайба; 13 – звездочка распределительного вала;
14 – крышка головки блока цилиндров; 15 – распределительный вал; 16 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 17 – блок цилиндров; 18 – крышка картера сцепления; 19 – держатель заднего сальника; 20 – внешнее упорное
полукольцо коленчатого вала; 21 – маховик; 22 – внутреннее упорное полукольцо коленчатого вала; 23 – шатун; 24 – пробка маслосливного отверстия
Цилиндры двигателя объединены вместе с верхней частью картера в единую чугунную отливку – блок 17 (рис. 4.1) цилиндров. В нижней части блока цилиндров на пяти опорах установлен коленчатый вал 3, отлитый из чугуна. В качестве подшипников опор коленчатого вала, а также подшипников шатунных шеек применены тонкостенные биметаллические сталеалюминиевые вкладыши. Передний и задний концы коленчатого вала уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками.
В каждом цилиндре двигателя имеется по одному впускному и выпускному клапану. Выпускные клапаны сварные из двух частей: стержня из хромоникелемолибденовой стали, тарелки из хромоникелемарганцевой стали с наплавкой рабочей фаски специальным жаростойким сплавом. Впускные клапаны изготовлены из хромоникелемолибденовой стали. Стержни всех клапанов азотированы, а торцы стержней закалены токами высокой частоты.
Рис. 4.3. Механизм привода клапанов: 1 – головка блока цилиндров; 2 – клапан; 3 – рычаг привода
клапана; 4 – трубка подвода масла к гидроопорам; 5 – распределительный вал; 6 – гидроопора рычага
привода клапана; 7 – гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала и трубки подвода масла к гидроопорам; 8 – стойка рампы подвода масла к гидроопорам
Клапаны перемещаются в направляющих втулках под действием кулачков распределительного вала через стальные рычаги 3 (рис. 4.3), опирающиеся одним плечом на сферические головки гидроопор 6, другим – на торцы стержней клапанов 2. Гидроопоры ввернуты в гнезда головки 1 блока. Масло под давлением к гидроопорам подается по отдельной трубке 4 рампы из отверстия в корпусе подшипников распределительного вала возле средней шпильки его крепления. Так как зазоры в клапанном механизме практически отсутствуют, применявшиеся в двигателе ВАЗ-21213 прижимные пружины рычагов исключены.
Поршни 10 (см. рис. 4.1) отлиты из алюминиевого сплава и покрыты слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбки поршней имеют сложную геометрическую форму: по высоте коническую, с большим основанием внизу юбки, а в поперечном сечении – овальную, с большей осью, расположенной перпендикулярно оси поршневого пальца. Оси отверстий под поршневые пальцы смещены от оси симметрии поршней на 1,2 мм в правую сторону двигателя. В канавках поршней установлены два компрессионных кольца и одно маслосъемное. В канавке маслосъемного кольца имеются сквозные сверления, через которые собранное кольцом масло подается внутрь поршня для смазки поршневого пальца. С коваными стальными шатунами 23 поршни соединены с помощью стальных цементированных поршневых пальцев трубчатого сечения. Поршневые пальцы плавающего типа свободно вращаются в верхних бобышках шатуна и в бобышках поршней. От осевого перемещения поршневые пальцы зафиксированы пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршней.
Рис. 4.2. Поперечный разрез двигателя: 1 – масляный картер; 2 – гайка шатунного болта; 3 – болт крепления головки блока цилиндров; 4 – трубка подвода масла к гидроопорам; 5 – рычаг привода клапана; 6 – гидроопора; 7 – крышка головки блока цилиндров; 8 – головка блока цилиндров; 9 – прокладка головки блока цилиндров; 10 – кронштейн крепления модуля зажигания; 11 – заглушка; 12 – шестерня привода масляного насоса; 13 – масляный
фильтр; 14 – прокладка масляного картера; 15 – масляный насос
Распределительный вал 15 (рис. 4.1) чугунный, литой, с отбеленными трущимися поверхностями кулачков, установлен в съемном алюминиевом корпусе, закрепленном на верхней плоскости головки блока цилиндров 8 (см. рис. 4.2), отлитой из алюминиевого сплава. Он приводится во вращение от коленчатого вала однорядной роликовой цепью 7 (см. рис. 4.1). Этой же цепью приводится во вращение вал привода масляного насоса. Число зубьев звездочки вала привода масляного насоса уменьшено по сравнению с двигателем ВАЗ-21213 с 38 до 30 с целью повышения подачи масляного насоса.
Рис. 4.4. Натяжитель цепи привода распределительного вала: 1 – корпус; 2 – клапанный узел;
3 – шарик обратного клапана; 4 – ограничительный штифт; 5 – плунжер натяжителя; 6 – ограничитель объема; 7 – пружина плунжера; В – рабочая
полость; С – установочный паз; Д – подающее от верстие; Е – резервная полость
Цепь в натянутом состоянии поддерживается пружинно-гидравлическим натяжителем через пластмассовый башмак, размеры которого по сравнению с башмаком двигателя ВАЗ-21213 значительно увеличены. До пуска двигателя предварительное натяжение цепи обеспечивается пружиной 7 (рис. 4.4), а после пуска – давлением масла, подаваемого по стальной трубке от переходника под датчиком аварийного падения давления масла.
Масло из системы смазки по трубке 4 (см. рис. 4.3) под давлением поступает в полость «Е» (см. рис. 4.4) натяжителя, далее через отверстие «Д» и клапанный узел 2 попадает в полость «В», где воздействует на плунжер 5. В корпусе 1 натяжителя выполнено дренажное отверстие диаметром 1 мм для выпуска воздуха из полости «Е».
Колебания цепи гасятся успокоителем, так же как и башмак натяжителя, изготовленным из износостойкой пластмассы.
Головка блока цилиндров прикреплена к блоку одиннадцатью болтами и отцентрирована на нем двумя втулками. Между головкой и блоком установлена прокладка одноразового применения, изготовленная из безусадочного материала. Сверху головка блока закрыта стальной штампованной крышкой 14 (см. рис. 4.1), под которой установлена уплотнительная прокладка из резинопробковой смеси.
К нижней части блока цилиндров через резинопробковую прокладку прикреплен масляный картер 1 (см. рис. 4.2), закрывающий полость блока снизу и выполняющий функцию резервуара для масла.
Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием. Коренные и шатунные подшипники, опоры привода распределительного вала и вал привода масляного насоса, кулачки распределительного вала и втулки шестерни привода масляного насоса смазываются под давлением. Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы, цепь привода газораспределительного механизма, шаровые головки гидроопор привода клапанов, а также стержни клапанов и их направляющие втулки. Система состоит из масляного картера 1, шестеренчатого масляного насоса 15 с встроенным редукционным клапаном и маслоприемником, имеющим сетчатый фильтр грубой очистки масла, полнопоточного фильтра 13 тонкой очистки масла с перепускным и противодренажным клапанами, датчика контрольной лампы недостаточного давления масла и масляных каналов.
Рис. 4.5. Схема системы вентиляции
картера (слева – вид сверху): 1 – дроссельный узел; 2 – шланг первого контура;
3 – шланг второго контура; 4 – воздухоподводящий патрубок; 5 – крышка сапуна; 6 – маслоотделитель
3 – шарик обратного клапана; 4 – ограничительный штифт; 5 – плунжер натяжителя; 6 – ограничитель объема; 7 – пружина плунжера; В – рабочая
полость; С – установочный паз; Д – подающее от верстие; Е – резервная полость
Система вентиляции картера закрытая, с отводом картерных газов через маслоотделитель 6 (рис. 4.5) во впускную трубу. Далее картерные газы направляются в цилиндры двигателя, где сгорают. При работе двигателя на режиме холостого хода картерные газы поступают по шлангу 2 первого контура через калиброванное отверстие (жиклер) в корпусе дроссельного узла. На этом режиме во впускной трубе создается высокое разрежение и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу. При работе двигателя под нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично или полностью открыта, основной объем газов проходит по шлангу 3 второго контура в воздухоподводящий патрубок 4 перед дроссельным узлом и далее во впускную трубу и камеры сгорания.
Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, выполненной в литье и окружающей цилиндры в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров и впускной трубе. Принудительную циркуляцию жидкости в системе обеспечивает центробежный водяной насос с приводом от коленчатого вала с помощью клинового ремня, одновременно служащего приводом генератора. Для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в систему охлаждения устанавливают термостат, перекрывающий большой круг системы при непрогретом двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости.
Система питания двигателя состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива, регулятора давления топлива, форсунок и топливных шлангов. Система зажигания состоит из модуля зажигания, установленного на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечей зажигания и проводов высокого напряжения. Управляет системой зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ).
4.22. Ремонт двигателя
Разборка
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала, при отсутствии такого ключа можно воспользоваться газовым ключом), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, молоток, съемник масляного фильтра.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.
1. Снимите двигатель с автомобиля (см. «Снятие и установка двигателя»).
2. Аналогично тому, как это делали на двигателе, установленном на автомобиль (без учета операций по отсоединению проводов, трубопроводов и навесных агрегатов), выполните следующие работы:
– снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»);
– снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»);
– снимите маховик (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»);
– снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).
3. Отверните три болта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров и снимите насос в сборе со шкивом.
4. Ослабьте затяжку датчика сигнальной лампы недостаточного давления масла, удерживая переходник от проворачивания, и выверните датчик.
5. Снимите башмак натяжителя цепи привода распределительного вала (см. «Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала»).
6. Сдвиньте отверткой звездочку коленчатого вала и снимите ее. Отогните край стопорной шайбы, выверните болт крепления звездочки валика привода масляного насоса и снимите звездочку.
7. Снимите цепь привода распределительного вала.
8. Снимите заглушку монтажного отверстия в блоке цилиндров (см. «Замена шестерни привода масляного насоса»).
9. Снимите крышку сапуна системы вентиляции картера (см. «Очистка системы вентиляции картера»).
10. Выверните два болта крепления упорного фланца валика привода масляного насоса, сдвиньте валик вперед и снимите его.
11. Подденьте отверткой шестерню привода масляного насоса и снимите ее.
12. Отверните две гайки крепления передней крышки картера сцепления и снимите крышку.
13. Выверните два болта крепления масляного картера к держателю заднего сальника коленчатого вала,...
14. ...шесть болтов крепления держателя к блоку цилиндров и, аккуратно поддев отверткой, снимите держатель сальника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не потеряйте два болта с квадратными головками крепления передней крышки картера сцепления. Они свободно установлены в гнездах держателя и легко выпадают.
15. Выверните оставшиеся болты крепления масляного картера, снимите шайбы и масляный картер.
16. Если прокладка масляного картера осталась на блоке цилиндров, снимите ее.
17. Выверните два болта крепления масляного насоса и снимите его.
18. Если прокладка масляного насоса осталась на насосе, отделите и снимите ее.
19. Наверните две гайки на шпильку крепления маслоотделителя и взаимно затяните их. Выверните шпильку.
20. Выверните болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя и снимите кронштейн, сдвинув его по трубке до конца.
21. Снимите маслоотделитель со сливной трубкой.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Перед разборкой кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы пометьте поршни, шатуны, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежние места, если они работоспособны.
22. Отверните две гайки крепления крышки шатуна любого цилиндра.
23. Сдвиньте крышку шатуна с посадочного места легкими ударами молотка и снимите крышку с вкладышем.
ПРИМЕЧАНИЕ
На шатуне и шатунной крышке выбиты номера цилиндра, в который они устанавливаются. Крышки шатунов невзаимозаменяемы (шатун обрабатывается вместе с крышкой). При сборке цифры (номера цилиндра) на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны.
24. Нажмите деревянным бруском (ручкой молотка) на болты шатуна и...
25. ...выньте поршень с шатуном из цилиндра в сторону верхней плоскости блока цилиндров.
26. Аналогично снимите поршни и шатуны остальных цилиндров, проворачивая коленчатый вал для доступа к гайкам крышек шатунов
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Проворачивайте коленчатый вал ключом за лыску на переднем конце.
27. Выверните два болта крепления любой крышки коренного подшипника.
28. Отделите крышку от посадочного места легкими ударами молотка и снимите крышку с нижним вкладышем.
ПРИМЕЧАНИЕ
Крышки коренных подшипников предназначены только для одного конкретного блока цилиндров (крышки обрабатываются вместе с блоком). Между собой крышки невзаимозаменяемы. На крышках нанесены метки, соответствующие порядку их установки, считая от передней части двигателя.
29. Снимите остальные крышки коренных подшипников и снимите коленчатый вал.
30. Снимите заднее упорное полукольцо (металлокерамическое, желтого цвета) задней опоры коленчатого вала,...
31. ...переднее упорное полукольцо (сталеалюминиевое) задней опоры коленчатого вала,...
32. ...все верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала,...
33. ...вкладыши со всех крышек шатунов,...
34. ...нижние вкладыши со всех крышек коренных подшипников коленчатого вала,...
35. ...вкладыши со всех шатунов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если шатунные болты не имеют повреждений, их можно не вынимать из шатунов.
36. Разожмите верхнее компрессионное кольцо и снимите его.
37. Аналогично снимите остальные кольца.
38. Снимите стопорные кольца поршневого пальца, поддев их заостренным инструментом.
39. Вытолкните палец из бобышек поршня и верхней головки шатуна.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Пометьте детали. Если они не повреждены и мало изношены, их можно использовать, установив на прежние места.
40. Выньте шпонку из паза в переднем конце коленчатого вала.
Дефектовка
Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.
После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).
1. Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала. Трещины в любых местах блока не допускаются.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде. Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.
2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.
3. Определите нутромером фактические диаметры цилиндров.
Рис. 4.10. Схема измерения цилиндров:
А и В – направления измерения; 1, 2, 3, 4 – номера поясов
ПРИМЕЧАНИЕ
Диаметр цилиндра измеряйте в четырех поясах (рис. 4.10), расположенных по высоте цилиндра на расстоянии 5, 15, 50 и 90 мм от плоскости разъема с головкой блока. В каждом поясе диаметр измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях (в продольном и поперечном).
Цилиндры блока по диаметру подразделяются на пять классов:
A = 82,00–82,01 мм;
B = 82,01–82,02 мм;
C = 82,02–82,03 мм;
D = 82,03–82,04 мм;
E = 82,04–82,05 мм.
Класс каждого цилиндра блока в соответствии с документацией завода-изготовителя отмечен клеймом на правой стороне нижней плоскости (плоскости разъема с масляным картером).
В соответствии с документацией завода-изготовителя на левой стороне нижней плоскости блока должно быть нанесено клеймо с условным номером блока цилиндров. Такой же номер должен быть на всех крышках коренных подшипников для указания принадлежности крышек к данному блоку.
В зоне первого пояса (на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в первом и остальных поясах можно судить об износе цилиндров. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм), оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,05–0,07 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, имеющих специальное оборудование.
4. Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой цилиндров. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости: в середине блока; в поперечном и продольном направлениях; по диагоналям плоскости. В каждом положении плоским щупом определите зазор между штангенциркулем и плоскостью. Это и будет отклонение от плоскостности. Если отклонение превышает 0,1 мм, замените блок.
5. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).
6. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца старым кольцом, вращая его.
7. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.
8. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковые и взаимозаменяемые.
9. Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По результатам замеров определите зазор между поршнем и цилиндром и при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм. Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм.
Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.
10. Вставьте смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня. Палец свободно вращается в бобышках поршня и в верхней головке шатуна. По наружному диаметру пальцы делятся на три категории через 0,004 мм. Категория указывается краской на торце пальца:
1-я (синяя метка) – 21,982–21,986 мм;
2-я (зеленая метка) – 21,986–21,990;
3-я (красная метка) – 21,990–21,994.
Палец должен плотно, но без заедания входить в отверстия бобышки и шатуна от усилия большого пальца.
11. Поверните поршень осью пальца вертикально. Палец не должен выпадать из бобышки. Выпадающий из бобышки палец замените другим, следующей категории. Если в поршне палец третьей категории, замените поршень с пальцем.
12. Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку. Номинальный (расчетный) зазор составляет:
– для верхнего (первого) компрессионного кольца 0,04–0,07 мм;
– для второго компрессионного кольца 0,03–0,06 мм;
– для маслосъемного кольца 0,02–0,05 мм.
Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.
13. Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем.
По рекомендации завода-изготовителя зазор проверяют у колец, вставленных в специальный калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ±0,003 мм.
Зазор должен составлять 0,25–0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый при износе зазор – 1,0 мм.
При отсутствии калибра допустимо применять показанный способ.
Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца. Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.
14. При возможности проверьте массу поршней: для одного двигателя они не должны отличаться друг от друга более чем на ±2,5 г. Можно подогнать их по массе удалением металла в показанном месте с обеих сторон поршня. Глубина снятия металла не должна превышать 4,5 мм, считая от номинальной высоты поршня 59,4 мм.
15. Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв посадочного места шатуна в сборе с крышкой.
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед измерением затяните гайки шатунных болтов номинальным моментом.
16. Измерьте толщину Т шатунных вкладышей штангенциркулем.
17. Измерьте микрометром диаметр Dн шатунных шеек.
18. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z=Dв–2T–Dн.
Номинальный расчетный зазор составляет 0,02–0,07 мм. Предельный зазор 0,1 мм.
Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельного, замените вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины (1,723–1,730 мм).
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины):
«0,25» = 1,848–1,855 мм;
«0,50» = 1,973–1,980 мм;
«0,75» = 2,098–2,105 мм;
«1,0» = 2,223–2,230 мм.
Номинальный диаметр шатунных шеек 47,83–47,85 мм. Шейки шлифуют, если на них есть забоины и риски или износ (или овальность) составляет более 0,03 мм, уменьшая диаметр с шагом 0,25 мм так, чтобы получить (в зависимости от степени износа) следующие значения:
«0,25» = 47,58–47,60 мм;
«0,50» = 47,33–47,35 мм;
«0,75» = 47,08–47,10 мм;
«1,0» = 46,83–46,85 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обозначения «0,25» и др. указывают, насколько уменьшается диаметр шеек коленчатого вала после шлифовки.
19. Осмотрите верхние и нижние вкладыши коренных подшипников. Верхние вкладыши 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников имеют канавку на внутренней поверхности (у нижних ее нет). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной, кроме того, его верхний вкладыш не имеет канавки. Если на рабочей поверхности вкладышей есть риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается проводить какие-либо подгоночные операции на вкладышах.
20. Осмотрите коленчатый вал. Трещины не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не должно быть царапин, забоин, рисок. При обнаружении замените вал.
21. Измерьте микрометром наружный диаметр Dн коренных шеек. Фактический зазор между вкладышами коренных подшипников и коренными шейками коленчатого вала определяют по методике, изложенной для шатунных вкладышей.
Номинальный расчетный зазор составляет 0,026–0,073 мм. Предельный зазор – 0,15 мм.
Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельного, замените на этих шейках вкладыши новыми номинальной толщины (1,824–1,831 мм).
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины):
«0,25» = 1,949–1,956 мм;
«0,50» = 2,074–2,081 мм;
«0,75» = 2,199–2,206 мм;
«1,0» = 2,324–2,331 мм.
Номинальный диаметр коренных шеек 50,799–50,819 мм. Шейки шлифуют, если на них есть забоины и риски или износ (или овальность) составляет более 0,03 мм, уменьшая диаметр с шагом 0,25 мм так, чтобы получить (в зависимости от степени износа) следующие значения:
«0,25» = 50,549–50,569 мм;
«0,50» = 50,299–50,319 мм;
«0,75» = 50,049–50,069 мм;
«1,0» = 49,799–49,819 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обозначения «0,25» и др. указывают, насколько уменьшается диаметр шеек коленчатого вала после шлифовки. Соответствующее клеймо ставят на первой щеке коленчатого вала, например К 0,75; Ш 0,50.
22. Установите вал крайними коренными шейками на призмы и проверьте индикатором:
– осевое биение остальных коренных шеек (не более 0,03 мм);
– осевое биение посадочных поверхностей под звездочку и подшипник первичного вала коробки передач (не более 0,04 мм);
– смещение осей шатунных шеек от номинальной плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек (не более ±0,35 мм);
– торцовое биение фланца на диаметре 68 мм (не более 0,025 мм).
ПРИМЕЧАНИЕ
Проверка биения в гаражных условиях практически невыполнима, поэтому проводите ее в мастерских, имеющих специальное оборудование.
23. Осмотрите заглушки каналов системы смазки. Проверьте надежность их посадки отверткой, не прилагая значительных усилий. Если заглушки установлены ненадежно, замените их. Заглушки установите на герметик УГ-6 и зачеканьте в трех местах.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Не рекомендуем самостоятельно вскрывать заглушки для очистки каналов, которая, безусловно, полезна. Обратитесь в мастерские, имеющие специальное оборудование, или промойте каналы, не вскрывая заглушки, для чего...
...залейте в радиальные каналы (показаны стрелками) бензин, предварительно заглушив их с одной стороны деревянными пробками. Выдержите не менее 20 мин и промойте каналы бензином, впрыскивая его резиновой грушей. Деревянные заглушки снимите после промывки соединительных каналов (показаны пунктиром). При необходимости повторяйте промывку до вытекания чистого бензина.
Сборка
Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.
1. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна. Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
ПРИМЕЧАНИЕ
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой (показана стрелкой) вниз во вторую канавку.
Если на кольце нанесена метка «Верх» или «TOP», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).
3. Сориентируйте кольца. Установите кольца на остальные поршни.
ПРИМЕЧАНИЕ
Кольца сориентируйте следующим образом: замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30–45° к оси поршневого пальца; замок нижнего компрессионного кольца – под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца; замок маслосъемного кольца – 90° к оси замка верхнего поршневого кольца.
4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).
ПРИМЕЧАНИЕ
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.
В постель и крышку среднего подшипника уложите вкладыши большей ширины (без канавки).
5. Смажьте вкладыши моторным маслом.
6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.
8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.
9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.
10. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки.
11. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминиевое) упорные полукольца задней опоры коленчатого вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Упорные полукольца устанавливайте выемками...
...к опорным поверхностям коленчатого вала.
12. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в прил. 1.
13. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленчатого вала, переместив монтажной лопаткой коленчатый вал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06–0,26 мм. Максимально допустимый зазор – 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.
14. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.
15. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
16. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши
.
17. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.
18. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне должна быть обращена к передней части двигателя
19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.
22. Наверните гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.
23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в прил. 1.
24. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.
25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом, приведенным в прил. 1.
26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленчатый вал, маслоотделитель, шестерню привода масляного насоса, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки в четыре приема в определенной последовательности (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).
27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности (см. «Замена распределительного вала») моментом, приведенным в прил. 1.
28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленчатый вал так, чтобы совместить метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленчатого вала.
29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).
30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления.
31. Установите натяжитель цепи (если его снимали при разборке головки блока цилиндров). Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.
32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Установите крышку головки блока, заменив прокладку.
33. Установите крышку цепи привода распределительного вала с передним сальником коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника, временно установив на хвостовик коленчатого вала шкивы) и затяните болты и гайки крепления крышки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Болты, одновременно крепящие кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления, затягивайте после установки насоса.
34. Окончательно затяните болты крепления масляного картера. Установите шкивы коленчатого вала.
35. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.
Частота вращения коленчатого вала, мин-1
Время работы, мин
820-900
2
1000
3
1500
4
2000
5
Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.
4.11. Замена натяжителя цепи привода распределительного вала
Натяжитель пружинно-гидравлического типа снимают для замены при выходе из строя, а также при замене деталей привода газораспределительного механизма и головки блока цилиндров.
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка.
1. Для облегчения доступа к натяжителю ослабьте хомут крепления правой части патрубка подвода воздуха к дроссельному узлу,...
2. ...выверните болт крепления патрубка и,...
3. ...отсоединив правую часть патрубка от дроссельного узла, приподнимите ее вверх.
4. Отверните гайку трубки подвода масла к натяжителю,...
5. ...отсоедините трубку от натяжителя и отведите ее в сторону.
6. Отверните две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров и...
7. ...выньте его из гнезда, стараясь не повредить расположенную под ним прокладку.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Рекомендуем при каждом снятии натяжителя заменять прокладку новой. Перед установкой смажьте ее с обеих сторон тонким слоем герметика.
8. Устанавливайте натяжитель в порядке, обратном снятию, проверив чистоту дренажного отверстия в его корпусе.
4.20. Головка блока цилиндров
Разборка и сборка
Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле, снимите ее, как это описано в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров». В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, замене направляющих втулок клапанов, замене или шлифовке седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 21», свечной ключ, отвертка, круглогубцы (пинцет), приспособление для сжатия клапанных пружин.
1. Отсоедините от патрубка на ресивере шланг регулятора давления топлива.
2. Отверните гайки крепления ресивера к впускной трубе и...
3. ...снимите ресивер и установленную под ним прокладку.
ПРИМЕЧАНИЕ
При наличии приспособления для сжатия клапанных пружин, отличающегося по конструкции от показанного (например, винтового, вворачиваемого в отверстие в головке блока под гидроопору), возможно, ресивер снимать не потребуется. Для удобства работы можно снять впускную трубу и выпускной коллектор (см. «Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора»), а также остальные снятые вместе с головкой навесные узлы, однако, если не требуется ремонт или замена этих узлов, при достаточном навыке отремонтировать головку блока можно и не снимая их.
4. Выверните все свечи зажигания.
5. Установите на головку блока приспособление для сжатия клапанных пружин, подложите под клапан подходящий упор (например, головку из набора инструментов), сожмите пружины и...
6. ...извлеките сухари из тарелки пружин.
7. Снимите приспособление, тарелку пружин,...
8. ...пружины,...
9. ...опорную шайбу внутренней и...
10. ...наружной пружин.
11. Выньте клапан из направляющей втулки.
12. Таким же образом снимите остальные клапаны.
13. Собирайте головку блока цилиндров в порядке, обратном разборке, используя новые или продефектованные детали. Замените все прокладки новыми.
Дефектовка деталей головки блока цилиндров
Вам потребуются: микрометр, штангенциркуль, линейка.
1. Удалите нагар из камер сгорания.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Предварительно размочите нагар керосином. Возможна механическая очистка нагара.
Соблюдайте осторожность – избегайте вдыхать пыль, образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения образования пыли периодически смачивайте нагар керосином.
2. Осмотрите головку. Если есть подозрение на наличие трещин в головке блока цилиндров (особенно при попадании охлаждающей жидкости в картер или масла в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность головки блока на специальном стенде (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием).
3. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).
4. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование.
5. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня клапана и трещины на его тарелке не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифования угол фаски относительно плоскости тарелки должен быть 45°30’±5’, а толщина цилиндрической части тарелки должна быть не менее 0,5 мм. Кроме того, у выпускного клапана должен сохраниться слой сплава, нанесенный на фаску.
6. Измерьте диаметры стержней клапанов. Диаметр стержня всех клапанов должен быть 7,985–8,000 мм.
7. Измерьте диаметр отверстия в направляющих втулках, определите расчетом зазор между стержнями клапанов и втулками. Внутренний диаметр втулок должен быть:
– для впускных клапанов 8,022–8,040 мм;
– для выпускных клапанов 8,029–8,047 мм.
Допускается определять диаметр калибром (проходной/непроходной), как показано.
Монтажный зазор для новых втулок и клапанов:
– для впускных клапанов 0,022–0,055 мм;
– для выпускных клапанов 0,029–0,062 мм.
Максимально допустимый зазор (при износе) – 0,15 мм.
8. Маслосъемные колпачки замените независимо от их состояния.
9. Осмотрите рычаги клапанов. На поверхностях, сопрягающихся со стержнем клапана, с кулачком распределительного вала и со сферическим концом регулировочного болта, задиры и риски не допускаются. При наличии повреждений замените рычаги.
10. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. При необходимости замените пружины.
При возможности определите упругость пружин по их деформации под нагрузкой. Согласно техническим требованиям для наружной пружины:
– высота в свободном состоянии 50 мм;
– высота под нагрузкой 283,39±14,7 Н (28,9±1,5 кгс) – 33,7 мм;
– высота под нагрузкой 452,06±22,55 Н (46,1±2,3 кгс) – 24 мм.
Для внутренней пружины:
– высота в свободном состоянии 39,2 мм;
– высота под нагрузкой 136,30±6,86 Н (13,9±0,7 кгс) – 29,7 мм;
– высота под нагрузкой 275,55±13,73 Н (28,1±1,4 кгс) – 20 мм.
11. Очистите привалочную поверхность головки от остатков прокладки и...
12. ...проверьте плоскостность этой поверхности. Для этого поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки посередине вдоль оси головки, а затем по диагоналям и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.
13. Прокладку головки блока цилиндров всегда заменяйте новой, так как снятая с двигателя даже внешне не поврежденная прокладка может оказаться сильно обжатой и не обеспечит герметичности уплотнения.
Замена направляющих втулок клапанов
Если увеличенные зазоры между направляющими втулками и стержнями клапанов (см. «Дефектовка деталей головки блока цилиндров») не удается устранить заменой клапанов, замените направляющие втулки.
Вам потребуются: молоток, оправка для выпрессовки направляющих втулок (стержень подходящего диаметра).
1. Для обеспечения доступа к втулкам первого и четвертого цилиндров отверните две крайние шпильки, мешающие установке оправки.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Шпильку отворачивайте, навернув на нее две гайки, взаимно контрящие друг друга. При возможности воспользуйтесь шпильковертом.
2. Переверните головку и легкими ударами молотка через оправку выпрессуйте втулку в сторону привода клапанов.
3. Установите новую втулку и легкими ударами молотка через оправку запрессуйте втулку до упора стопорного кольца в плоскость головки блока цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ
Втулки запрессовывайте с надетыми стопорными кольцами. Втулки впускных клапанов короче втулок выпускных клапанов. На внутренней поверхности втулок выполнены спиральные канавки для смазки клапанов: у втулок впускных клапанов – до половины длины отверстия, у втулок выпускных клапанов – по всей длине отверстия.
4. После запрессовки разверните отверстия во втулках:
– впускных клапанов – до диаметра 8,022–8,040 мм;
– выпускных клапанов – до диаметра 8,029–8,047 мм.
Притирка клапанов
Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).
Кроме того, в продаже имеются готовые ручные держатели клапана.
Рис. 4.9. Приспособление для притирки клапанов: 1 – металлический стержень; 2 – резиновый шланг; 3 – винтовой хомут
При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу, показанному на рис. 4.9.
Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.
1. Очистите клапан от нагара.
2. Нанесите на фаску клапана притирочную пасту сплошным тонким слоем.
3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину.
4. Вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Графитная смазка предохранит направляющую втулку от попадания в ее отверстие абразива из притирочной пасты и облегчит вращение клапана во время притирки.
5. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).
6. Притрите клапан, вращая его попеременно в обе стороны на половину оборота и периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижима.
ПРИМЕЧАНИЕ
Так выглядит клапан, прижатый к седлу, а...
7. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом...
8. ...на седле клапана после притирки также должен появиться матово-серый поясок шириной не менее 1,5 мм.
9. После притирки тщательно протрите клапан и...
10. ...седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение трех минут керосин не просочится в камеру сгорания – клапан герметичен.
4.19. Замена распределительного вала
Распределительный вал заменяют в следующих случаях:
– упало давление в системе смазки двигателя. Причиной этой неисправности часто бывает повышенный износ шеек распределительного вала и гнезд в корпусе подшипников распределительного вала. В этом случае распределительный вал заменяют одновременно с корпусом подшипников;
– стук клапанов при исправных гидроопорах рычагов привода. Вызывается повышенным износом кулачков распределительного вала из-за применения некачественного моторного масла или повреждения масляного фильтра. При этом обычно повреждаются и опорные поверхности рычагов привода клапанов, которые в этом случае надо заменять одновременно с распределительным валом.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 24».
1. Снимите корпус подшипников распределительного вала вместе с валом (см. «Замена гидроопор рычагов привода клапанов»).
2. Разберите корпус подшипников распределительного вала, для чего отверните два болта крепления упорного фланца распределительного вала...
3. ...и выньте упорный фланец из проточки в передней опорной шейке вала.
4. Выньте распределительный вал из корпуса подшипников, сдвигая его вперед.
ПРИМЕЧАНИЕ
При извлечении распределительного вала из корпуса подшипников будьте осторожны – не повредите острыми кромками кулачков поверхности опор под шейки распределительного вала.
5. Осмотрите распределительный вал. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от корпуса подшипников.
6. На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде огранки. Вал с обнаруженными дефектами замените.
7. Измерьте диаметры опорных шеек вала. Они должны быть (считая от передней):
1 – 45,915–45,931 мм;
2 – 45,615–45,631 мм;
3 – 45,315–45,331 мм;
4 – 45,015–45,031 мм;
5 – 43,415–43,431 мм.
8. Осмотрите корпус подшипников распределительного вала. Трещины на корпусе не допускаются. На рабочих поверхностях опор под шейки не допускаются риски, царапины, задиры, чрезмерный износ.
9. Измерьте внутренние диаметры опор корпуса распределительного вала. Они должны составлять (считая от передней):
1 – 46,000–46,025 мм;
2 – 45,700–45,725 мм;
3 – 45,400–45,425 мм;
4 – 45,100–45,125 мм;
5 – 43,500–43,525 мм.
Если зазоры между шейками вала (см. операцию 7) и опорами превышают 0,2 мм (предельный износ), замените корпус и при необходимости распределительный вал.
10. Устанавливайте новый распределительный вал и корпус подшипников, а также все снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЯ
Перед установкой распределительного вала в корпус подшипников смажьте рабочие поверхности шеек и кулачков распределительного вала моторным маслом.
Рис. 4.6. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала
Гайки крепления корпуса подшипников затягивайте в порядке, показанном на рис. 4.6 (см. «Замена гидроопор рычагов привода клапанов»), моментом, указанным в прил. 1.
11. Снимите со шпильки держатель жгута проводов вместе со жгутом.
12. Отверните гайку крепления заднего левого кронштейна декоративного кожуха и снимите кронштейн.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не потеряйте установленную на шпильку кронштейна резиновую прокладку.
13. Отверните остальные гайки крепления крышки головки блока цилиндров,...
14. ...снимите со шпилек пружинные шайбы, кронштейн фиксаторов шлангов и усилительные пластины.
15. Снимите крышку головки блока цилиндров и...
16. ...ее прокладку.
17. Устанавливайте новую прокладку и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.
Замена прокладки ресивера
При повреждении прокладки между фланцами ресивера и впускной трубы не удается добиться нормальной работы двигателя, так как подсасываемый во впускную трубу дополнительный воздух не позволяет системе управления двигателем обеспечить оптимальный состав горючей смеси, требуемый для каждого режима работы двигателя. Если не удается устранить подсос воздуха подтяжкой гаек крепления ресивера к впускной трубе, замените его прокладку.
Вам потребуются: ключ «на 13» (удобнее торцовый), отвертка.
1. Снимите предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддев ее отверткой.
2. Выньте наконечник троса привода дроссельной заслонки из паза сектора и отсоедините трос от дроссельного узла.
3. Выньте держатель оболочки троса из отверстия,...
4. ...а фиксатор троса из прорези кронштейна и отсоедините трос от ресивера.
5. Ослабьте хомут крепления и снимите с патрубка дроссельного узла шланг продувки адсорбера.
6. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от промежуточного кронштейна правую часть воздухоподводящего патрубка.
7. Отверните верхнюю и...
8. ...нижнюю гайки крепления дроссельного узла к ресиверу и...
9. ...отведите дроссельный узел от ресивера, не отсоединяя от него остальные шланги.
10. Отсоедините шланг от регулятора давления топлива.
11. Ослабьте хомут крепления и снимите шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка ресивера.
12. Отверните пять гаек крепления ресивера к впускной трубе,...
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы. Не потеряйте их.
13. ...снимите правый задний кронштейн крепления декоративного кожуха и...
14. ...снимите ресивер со шпилек впускной трубы.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: на шпильках приемной трубы установлена дистанционная проставка. Если вы ее снимали, не забудьте установить на место при установке ресивера.
15. Снимите прокладку ресивера и...
16. ...очистите от остатков прокладки сопрягаемые поверхности фланцев приемной трубы и ресивера.
17. Установите новую прокладку и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. Гайки крепления ресивера затягивайте равномерно крест-накрест моментом, указанным в прил. 1.
Замена прокладки головки блока цилиндров
Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.
Основные признаки повреждения прокладки головки блока:
– недостаточная компрессия (ниже 1 МПа (10 кгс/см2)) в одном или нескольких цилиндрах;
– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости);
– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).
Вам потребуются: динамометрический ключ, отвертка, пассатижи, ключи (обычные и торцовые) «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», головка «E-Torx».
1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
3. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).
4. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки (см. «Замена прокладки ресивера»).
5. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров (см. «Замена гидроопор рычагов привода клапанов»).
6. Снимите рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов (см. «Замена гидроопор рычагов привода клапанов») и...
7. ...снимите рампу подвода масла к гидроопорам.
8. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки,...
9. ...регулятора холостого хода,...
10. ...датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
11. Разъедините разъем жгута проводов форсунок.
12. Отсоедините колодку проводов от датчика детонации.
13. Отведите моторный жгут в сторону.
14. Отсоедините провода от свечей зажигания.
15. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
16. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы»).
17. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону.
18. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера.
19. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров,...
20. ...нижнего и...
21. ...бокового патрубков термостата.
22. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя.
23. Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива.
24. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону.
25. Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера и...
ПРИМЕЧАНИЕ
Так расположены гайки крепления теплозащитного щитка (для наглядности гайки показаны на снятой головке блока цилиндров).
26. ...отведите щиток в сторону.
27. Снимите натяжитель цепи (см. «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).
28. Отсоедините от двигателя кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала») и отведите его в сторону вместе с насосом.
29. Снимите цепь со звездочки распределительного вала и...
30. ...аккуратно уложите ее на башмак натяжителя.
ПРИМЕЧАНИЕ
Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса.
31. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ
Головки болтов выполнены под ключ «E-Torx», однако при необходимости можно воспользоваться головкой «на 13».
32. Снимите головку блока и...
ПРИМЕЧАНИЕ
Снимать головку блока удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
33. ...расположенную под ней прокладку.
34. Чтобы определить причину выхода из строя прокладки, внимательно осмотрите ее. На окантовке отверстий прокладки будут видны следы прогара между камерами сгорания соседних цилиндров,...
35. ...между камерой сгорания и каналом рубашки системы охлаждения или...
36. ...между камерой сгорания и каналом системы смазки.
37. Тщательно очистите поверхность блока от остатков старой прокладки.
38. Извлеките посторонние отложения из каналов рубашки системы охлаждения (при их наличии).
ПРИМЕЧАНИЕ
На фотографии показано извлечение из канала рубашки системы охлаждения фрагмента герметика, попавшего в систему при его неправильном применении во время ремонта двигателя.
39. Установите на блок цилиндров новую прокладку, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам.
Рис. 4.8. Порядок затяжки болтов крепления
головки блока цилиндров
40. Установите головку блока цилиндров, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам, вверните болты ее крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности (рис. 4.8):
– предварительно моментом 20,0 Н·м (2,0 кгс·м);
– дотяните моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
– доверните на угол 90°;
– окончательно доверните на угол 90°.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Болты крепления головки блока цилиндров допускается повторно использовать только в том случае, если их стержни вытянулись не более чем до 117 мм. Если длина какого-то болта окажется больше указанной величины, замените его новым. Перед установкой болтов смажьте их резьбу и головки, окунув в моторное масло и дав стечь его излишкам не менее чем в течение 30 мин.
Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.
41. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ
Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала затягивайте в последовательности, показанной на рис. 4.6, моментом, указанным в прил. 1.
Замена прокладки масляного картера
Если течь масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтягиванием болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить.
ПРИМЕЧАНИЕ
Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 19» (торцовые головки), удлинитель, карданные шарниры, отвертка.
1. Снимите защиту масляного картера и брызговик моторного отсека (см. «Снятие и установка защиты масляного картера и брызговика двигателя»).
2. Слейте масло из картера двигателя (см. «Замена масла и в двигателе масляного фильтра»).
3. Отверните гайку крепления к поперечине подушки правой и...
4. ...левой опор силового агрегата.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайками установлены пружинные и плоские шайбы.
5. Домкратом приподнимите двигатель настолько,...
6. ...чтобы подушки освободились и...
7. ...между подушками и поперечиной можно было вставить бруски толщиной 40–50 мм.
8. Опустите и уберите домкрат.
9. Отверните 19 болтов крепления картера и снимите шайбы.
10. Аккуратно с помощью отвертки отделите картер и...
11. ...отведите его в сторону на максимально возможное расстояние, чтобы открылся доступ к болтам крепления масляного насоса.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы не загрязнять рабочее место, перед снятием масляного картера дайте стечь маслу с внутренних стенок блока цилиндров в течение примерно 10 мин.
12. Выверните два болта крепления масляного насоса и...
13. ...снимите насос.
14. Снимите масляный картер.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для удобства снятия и установки масляного картера проверните коленчатый вал так, чтобы шатунные шейки оказались в горизонтальной плоскости.
15. Если прокладка осталась на блоке цилиндров, отделите ее от привалочной плоскости блока острым инструментом (например, отверткой) и зачистите плоскость от остатков прокладки.
16. Установите новую прокладку и все ранее снятые детали в обратной последовательности. Болты крепления картера затягивайте крест-накрест, не прикладывая чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец картера и не повредить прокладку.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы гарантированно устранить течь масла, смажьте обе стороны новой прокладки тонким слоем силиконового герметика. При этом привалочные поверхности блока цилиндров и масляного картера не обезжиривайте, а только протрите чистой ветошью. Это позволит в дальнейшем при необходимости легко разобрать соединение.
Замена маслосъемных колпачков клапанов
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки – увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров.
Вам потребуются те же инструменты, что и при замене прокладки головки блока и ресивера, а также пассатижи, приспособление для сжатия пружин клапанов, съемник маслосъемных колпачков (по возможности), круглогубцы или пинцет для вынимания сухарей клапанов, оправка для напрессовки маслосъемных колпачков, молоток и пруток оловянного припоя диаметром около 8 мм (для поддерживания клапана).
1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
2. Проворачивая коленчатый вал, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе подшипников распределительного вала (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). При этом поршни 1-го и 4-го цилиндров установятся в положение ВМТ, что позволит исключить падение клапана в цилиндр при его «рассухаривании», а также облегчит фиксацию клапана с помощью прутка из припоя.
3. Снимите распределительный вал (см. «Замена гидроопор рычагов привода клапанов»).
4. Снимите ресивер впускной системы (см. «Замена прокладки ресивера»), так как он мешает установить приспособление для сжатия клапанных пружин.
ПРИМЕЧАНИЕ
При наличии приспособления, отличающегося по конструкции от показанного (например, винтового, вворачиваемого в отверстие в головке блока под гидроопору), возможно, ресивер снимать не потребуется.
5. Снимите рычаги привода клапанов и...
6. ...разложите снятые детали на верстаке в том порядке, в каком они были установлены на двигателе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не обезличивайте детали привода клапанов, так как они прирабатываются друг к другу.
7. Отсоедините провод от свечи 1-го цилиндра, выверните свечу и вставьте в отверстие для свечи пруток оловянного припоя, чтобы удержать клапан в закрытом положении после «рассухаривания».
ПРИМЕЧАНИЕ
Не рекомендуется применять для поддержки клапана отвертку или иной термообработанный инструмент. Помимо того, что они царапают поверхность днища поршня и камеры сгорания, при «рассухаривании» клапан может отколоть часть инструмента, которая попадет в цилиндр.
8. Наверните на одну из шпилек (наиболее удобно расположенную для установки приспособления для сжатия клапанных пружин) гайку крепления корпуса подшипников распределительного вала и установите приспособление для сжатия клапанных пружин впускного клапана.
ПРИМЕЧАНИЕ
Так выглядит приспособление для сжатия пружин клапанов.
9. Сожмите приспособлением клапанные пружины и...
10. ...выньте сухари.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.
11. Снимите тарелку пружин, наружную и внутреннюю пружины,...
12. ...а также опорную шайбу внутренней пружины.
13. Наденьте на колпачок цанговый зажим приспособления и...
14. ...легкими ударами бойка приспособления снимите колпачок с направляющей втулки клапана.
ПРИМЕЧАНИЕ
Так выглядит инерционный съемник маслосъемных колпачков. У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не снимайте колпачок пассатижами или поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.
15. Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предотвратить повреждение рабочей кромки колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.
16. Смажьте внутреннюю поверхность нового маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
17. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора.
18. Снимите направляющую втулку со стержня клапана, установите на место опорную шайбу внутренней пружины, пружины и сухари клапанов в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, приведя к серьезной аварии двигателя.
19. Аналогично замените маслосъемные колпачки выпускного клапана 1-го цилиндра и обоих клапанов 4-го.
20. Придерживая звездочку вместе с цепью, проверните коленчатый вал на половину оборота и замените маслосъемные колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров.
21. После замены всех колпачков проверните коленчатый вал еще на половину оборота и установите все ранее снятые детали газораспределительного механизма.
ПРИМЕЧАНИЕ
Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала затягивайте в последовательности, показанной на рис. 4.6 в подразделе «Замена гидроопор рычагов привода клапанов», моментом, указанным в прил. 1.
22. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию.
Замена переднего сальника коленчатого вала
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленной оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя (см. «Очистка системы вентиляции картера»), так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.
Вам потребуются: ключи «на 10», специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала, отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок.
1. Снимите защиту масляного картера и брызговик моторного отсека (см. «Снятие и установка защиты масляного картера и брызговика двигателя»).
2. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка натяжения и регулировка ремня привода насоса гидроусилителя»).
3. Ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке и,...
4. ...переместив генератор к двигателю, снимите ремень его привода.
5. Отверните гайку крепления шкивов коленчатого вала.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если гайка затянута очень туго, используйте в качестве удлинителя ключа трубу подходящего диаметра или строньте гайку ударами молотка по рукоятке ключа.
6. Снимите шкивы.
7. Поддев отверткой, извлеките сальник.
8. Смажьте новый сальник моторным маслом и установите его в крышку привода газораспределительного механизма, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ
Рабочая кромка отличается наличием пружины.
9. Запрессуйте сальник в крышку, используя старый сальник в качестве оправки.
10. Установите на место снятые детали и отрегулируйте натяжение ремней привода насоса гидроусилителя рулевого управления и генератора (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя» и «Регулировка натяжения и замена ремня привода водяного насоса и генератора»).
Замена заднего сальника коленчатого вала
Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его передней крышкой. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления. Так же, как и в случае течи переднего сальника, прежде чем заменять задний сальник коленчатого вала, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя.
Вам потребуются все инструменты, необходимые для снятия коробки передач, сцепления и маховика (см. соответствующие подразделы), а также ключ «на 10», отвертка, молоток.
1. Снимите коробку передач (см. разд. 5 «Трансмиссия», «Снятие и установка коробки передач»).
2. Снимите сцепление (см. разд. 5 «Трансмиссия», «Снятие и установка сцепления»).
3. Снимите маховик (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).
4. Отверните две гайки крепления передней крышки картера сцепления и снимите ее.
5. Осмотрите сальник; если он потерял герметичность, в его нижней части будет виден потек масла.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Воспользовавшись появившимся доступом, обязательно проверьте состояние переднего подшипника первичного вала коробки передач. Его внутренняя обойма должна вращаться абсолютно легко, без шума и заедания. При малейшем подозрении на неисправность замените подшипник (см. «Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач»).
6. Поддев отверткой, извлеките сальник.
7. Смазав новый сальник моторным маслом,...
8. ...установите его в держатель, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Рабочая кромка сальника отличается наличием пружины а.
9. Запрессуйте сальник в держатель, используя старый сальник в качестве оправки.
10. Установите переднюю крышку картера сцепления и маховик, сориентировав его относительно коленчатого вала по метке (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»). На резьбу болтов крепления маховика нанесите тонкий слой герметика и затяните болты моментом, указанным в прил. 1.
11. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.
Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора
Между фланцами головки блока цилиндров и впускной трубы и выпускного коллектора установлена общая для трубы и коллектора прокладка, изготовленная из прессованного асбестового листа, армированного сталью. При негерметичности этой прокладки двигатель работает неровно («троит») или происходит прорыв выхлопных газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления впускной трубы и выпускного коллектора, замените прокладку.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» (желательно торцовый), отвертка.
1. Снимите ресивер впускной трубы (см. «Замена прокладки ресивера»).
2. Отверните четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору (см. «Замена приемной трубы»).
3. Отверните гайку крепления верхнего конца задней распорки впускной трубы, ослабьте крепление ее нижнего конца и отведите распорку в сторону.
4. Выверните болт крепления промежуточного патрубка,...
5. ...ослабьте хомут крепления шланга радиатора отопителя к термостату и...
6. ...снимите шланг вместе с патрубком.
7. Отверните верхнюю гайку крепления передней распорки впускной трубы, ослабьте нижнее крепление распорки и отведите ее в сторону.
8. Отверните правую крайнюю гайку крепления впускной трубы и теплозащитного экрана и снимите установленную под ней транспортную проушину.
9. Отверните левую гайку крепления впускной трубы и...
10. ...центральную гайку крепления теплозащитного экрана впускной трубы.
11. Снимите со шпилек и отведите в сторону приемную трубу. Отверните верхнюю правую,...
12. ...левую,...
13. ...нижнюю гайки крепления теплозащитного щитка стартера и...
14. ...отведите щиток в сторону.
15. Снимите теплозащитный экран впускной трубы.
16. Отверните остальные гайки крепления впускной трубы и...
17. ...выпускного коллектора и снимите установленные под гайками шайбы.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: шайбы имеют разные размеры.
На шпильках, расположенных в местах стыков приемной трубы и выпускного коллектора, установлены шайбы большего размера.
На средней шпильке крепления выпускного коллектора установлена гайка с несъемной шайбой, так как эта шпилька труднодоступна. При обратной сборке установите эту гайку на прежнее место.
18. Отвернув все гайки крепления, отведите от головки блока выпускной коллектор и снимите впускную трубу.
19. Снимите выпускной коллектор и...
20. ...прокладку.
21. Устанавливайте новую прокладку и все снятые детали в последовательности, обратной снятию
4.17. Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач
Передний подшипник первичного вала коробки передач функционально относится к трансмиссии и играет роль передней опоры вала. Но этот подшипник расположен в гнезде коленчатого вала двигателя, поэтому его замена описана в данном разделе.
При износе или заклинивании этого подшипника из-за недостатка смазки появляется эффект «ведения» сцепления – затрудненное переключение передач.
Вам потребуются: специальный выталкиватель подшипника (при отсутствии воспользуйтесь подручными средствами: смазкой Литол-24 и опилками), молоток, отвертка.
В продаже имеется большое количество съемников для выпрессовки этого подшипника (инерционные, цанговые и т.п.). Однако не всегда они имеются под рукой. Предложенный способ с использованием подручных средств в большинстве случаев приводит к требуемому результату, так как посадка подшипника в гнезде коленчатого вала сравнительно слабая.
1. Снимите с автомобиля коробку передач и сцепление (см. разд. 5 «Трансмиссия»).
2. Снимите маховик (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).
3. Приготовьте для выпрессовки подшипника смесь в объемном соотношении 1:1 из смазки Литол-24 и опилок, смешав их до получения однородной смеси.
ПРИМЕЧАНИЕ
Объем смеси – не менее полиэтиленовой крышки от трехлитровой банки, заполненной полностью.
4. Заполните смесью внутреннюю полость за подшипником.
5. Оправкой для центрирования ведомого диска выпрессовывайте подшипник, периодически добавляя смесь по мере выхода подшипника...
6. ...до полного выхода его из гнезда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После применения указанного метода подшипник не пригоден к дальнейшему использованию и подлежит обязательной замене.
7. Очистите гнездо подшипника от смеси.
8. Через подходящую по наружному диаметру подшипника оправку запрессуйте подшипник до упора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недопустимо запрессовывать подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу. В этом случае подшипник будет неизбежно поврежден.
9. Установите снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Рис. 4.6. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала
17. Установите рычаг привода клапана и распределительный вал в порядке, обратном снятию. Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала затягивайте в последовательности, показанной на рис. 4.6, моментом, приведенным в прил. 1.
18. Утопите плунжер замененной гидроопоры, как это делали при проверке, до появления зазора между рычагом клапана и кулачком распределительного вала.
19. Установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
15. ...извлеките ее из отверстий головки блока цилиндров и стойки рампы.
16. Перед установкой новой гидроопоры откачайте из отверстия в головке блока цилиндров скопившееся там масло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если не удалить масло из отверстия головки блока, гидроопору не удастся завернуть до конца и привод клапана не будет нормально работать.
Рис. 4.6. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала
17. Установите рычаг привода клапана и распределительный вал в порядке, обратном снятию. Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала затягивайте в последовательности, показанной на рис. 4.6, моментом, приведенным в прил. 1.
18. Утопите плунжер замененной гидроопоры, как это делали при проверке, до появления зазора между рычагом клапана и кулачком распределительного вала.
19. Установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
замена цеп грм, гидронатяжителя на ниве шевроле видео