На 3-ю весну. Вырезают на кольцо конкуренты побегов продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Центральный проводник еще можно перевести на слабый конкурент, если надо усилить рост нижних скелетных ветвей и одновременно ослабить будущие скелетные ветки верхнего яруса (в целях их соподчинения нижним). У скелетных ветвей также вместо побега продолжения можно оставить его конкурент, если он лучше направлен или его ветка 2-го порядка слаба и ее нужно усилить.
На скелетных ветках 1-го порядка нижнего яруса продолжают закладывать по одной скелетной ветке 2-го порядка, если этого не удалось сделать в прошлом году, т. е. на 2-ю весну. Для этого на каждой из них выбирают по одному хорошо сориентированному в пространстве боковому сильному побегу на расстоянии 45-50 см от ствола. Укорачивают его до 40-50 см (сильнее, чем скелетные ветви 1-го порядка - для соподчинения). Если же первые скелетные ветки 2-го порядка в нижнем ярусе уже были заложены 2-й весной, то для закладки второй скелетной ветки 2-го порядка на каждой нижний скелетной ветке 1 -го порядка отмеряют от первой еще 45-50 см, к этому прибавляют еще 7-9 почек и срезают. Следующей весной таким же приемом закладывают и 3-ю скелетную ветку 2-го порядка на противоположной стороне от второй.
Одновременно на центральном проводнике закладывают нижнюю скелетную ветку 1 верхнего разреженного яруса. Для этого на центральном проводнике на 50-60 см (у пирамидальных сортов - на 80 см) выше от верхней скелетной ветки нижнего яруса (на противоположной от нее стороны) выбирают подходящий побег с углом отхождения 60-70°. Его укорачивают до 40-50 см (для соподчинения с нижним). В следующую весну для закладки второй скелетной ветки 1 -го порядка верхнего яруса на центральном проводнике отмерят вверх от основы 1-й скелетной ветки верхнего яруса 30-40 см, добавляют к этому еще 7-9 почек и срезают его.
На скелетных ветках обоих порядков и центральном проводнике закладывают полу скелетные и обрастающие ветки. Полу скелетные в нижнем ярусе - лучше через 20-30 см, а в верхнем - через 30-40 см. Наиболее пригодны для них боковые побеги длиной 40-60 см. Такие побеги не укорачивают. Обрастающие веточки в нижнем ярусе можно оставлять через 10-15 см, а в верхнем лучше через 20 см. Наиболее пригодны для них боковые побеги длиной 30-50 см. Их не укорачивают. А все лишние, загущающие интервалы, конкуренты, вертикальные, жировики, с острыми углами отхождения - вырезают.
В местах, где через положенные интервалы нужны полу скелетные и обрастающие веточки, но для их закладки побеги средней силы отсутствуют, то можно использовать сильные боковые побеги длиной свыше 60 см (чтобы ускорить заполнение пустот в кроне). Но для этого применяют специальные приемы.
Чтобы превратить сильные побеги в обрастающие веточки, их укорачивают у сортов со слабой побегообразующей способностью до 6-8 почек от основания. А на сортах с сильной побегообразующей способностью - до 10-12 почек. За вегетацию на таких укороченных побегах ближе к основанию вырастают слабые побеги (кольчатки, копьеца, прутики), а ближе к их концовкам - более сильные.
Следующей весной такую веточку укорачивают над более слабым приростом, выросшим с внешней стороны и близким к горизонтали. Его самого также укорачивают до 6-8 или 10-12 почек (приблизительно 18-20 см). Если после этого побег, который вырастет, будет еще достаточно сильный, то его также укорачивают и на 5-ю весну. Так в течение 3-4 лет формируют компактные обрастающие веточки, которые становятся прочнее, долговечнее и лучше удерживают плоды. Если же сильные побеги (длиннее 60 см) превращают в полу скелетные ветки, то в 3-ю весну их укорачивают по той же технологии, что и обрастающие. А на 4-5-ю весну их тоже срезают над хорошо наклоненным внешним приростом средней силы, но не укорачивают его.
На 4-6-й годы: продолжают формировать крону теми же приемами, которые описаны выше. Вырезают конкуренты центрального проводника, скелетных и полу скелетных ветвей. Продолжают закладывать теми же способами, что и на 3-ю весну, недостающие скелетные ветки 2-го порядка в нижнем ярусе; скелетные ветки 1-го порядка - в верхнем ярусе, полу скелетные и обрастающие - по всей кроне. При этом соблюдают положенные интервалы, углы отхождения, расхождения, требований закона соподчинения и др. Удаляют все лишние, непригодные побеги. Продолжают зеленые операции, облегчающие обрезку и более эффективные.
Наши оппоненты, которые выступают против обрезки, делают особый акцент на фазе формирования кроны непосредственно перед вступлением в плодоношение. Действительно, на завершающей стадии формирования кроны приостановка укорачивания способствует закладке цветковых почек, ускорению вступления у плодоношение. Дело в том, что при обрезке значительная часть питательных веществ расходуется деревом на восстановление массы утраченной древесины (от обрезки) и нарушенной корреляции надземной части с корневой системой. Эта часть питательных веществ отвлекается от закладки плодовых почек. А в Степи (особенно в южной и центральной), при обилии тепла и света у многих сортов полноценные цветковые почки закладываются в пазухах листков на побегах, текущего года, причем - на 1/3 от верхушки. Так что даже слабым укорачиванием отрезается и часть заложенных ближе к верхушкам побегов цветовых почек. Доводы резонные. Но для отмены обрезки - недостаточные. Полный отказ от обрезки в этот период, разумеется, будет способствовать большей закладке и сохранению цветковых почек. Но нельзя же ради сиюминутной выгоды принести в жертву перспективу на много лет и десятилетий полного плодоношения. Без завершения правильного формирования крона дерева не может быть жизнеспособной и высокопродуктивной. А достичь этого невозможно без грамотного прореживания и укорачивания. Ведь нельзя сохранить оптимальный световой режим в кроне, не удаляя конкурентов, жировиков, вертикальных и других непригодных и лишних побегов, загущающих положенные интервалы? А в тех частях кроны, где это допускается, - затененными, а значит"неработающими".
Вот почему в данный период делают не только формирующую, но и текущую обрезку на ветках, заложенных в предыдущие годы. Другое дело, ее следует делать не как попало, а грамотно и обязательно с учетом особенностей данного возрастного периода, т. е. ее следует минимизировать в дозах и степенях.
Вот почему у сортов с сильным (густым) ветвлением (Ренет Симиренка, Джонатан, Кальвиль снежный, Мекинтош, Пепин шафранный, Пепин лондонский, Кинг Дэвид, Ренетное Дуки, Слава Англии, Кидс Оранж ред и др.) никаких конечных приростов не укорачивают. Боковых побегов меньше 60 см для закладки нехватающих скелетных, полу скелетных, обрастающих ветвей укорачивают по вышеописанным технологиям.
У сортов со слабым (редким) ветвлением (Пармен зимний золотой, Антоновка, Боровинка, Вагнера призовое, Ренет шампанский, Голден делишес, Алые паруса, Спартак и др.) побеги продолжения укорачивают до 50-60 см, чтобы стимулировать боковое ветвление. Меньших не укорачивают - ни конечных, ни боковых. Но побеги длиной свыше 60 см под недостающие скелетные полу скелетные, обрастающие укорачивают по вышеописанным технологиям. Полное отсутствие укорачивания у таких сортов приводит к образованию"неработающих"пустот в кронах.
Но эти рекомендации усреднены. Более эффективно обрезку проводить дифференцированно с учетом различий в силе ростовых процессов в разных зонах кроны: в верхней они буйные, в средней - умеренные или сильные, в нижний - слабые. Поэтому в нижней трети кроны у конечных приростов срезают лишь кончики с парой почек. В средней трети кроны обрезают так, как сказано выше для сортов с сильно- и слабоветвящихся сортов. А в верхней части кроны слабые боковые побеги, оставляют через 20 см, загущающие вырезают. А сильные побеги, даже боковые, вырезают при основании. Если же на каком-то из них есть слабые ветвления, то сильный срезают над нижним слабым и оставляют с интервалами 30 см.
В Степи без орошения все сорта обрезают как слабо ветвящиеся.
Эти общие правила имеют разные нюансы, так как внутри выделенных групп сортов есть более узкие подгруппы, каждая со своими особенностями и требованиями в обрезке. Они хорошо описаны в книге В. И. Черепахина"Обрезка плодовых деревьев в интенсивных садах", 1983, с. 126-130. К ней я и адресую любознательного читателя. Коснусь лишь подгруппы спуровых сортов, которые в последние десятилетия получили распространение в наших садах. Среди них есть два спуртипа с разными особенностями, и их надо учитывать в обрезке (а не по шаблону - все деревья одинаково).
1-ый спуртип: Старкримсомн, Веллспур, Азуэлспур, Старк спур, Вайне спур и др. Характеризуются высокой пробудимостью почек и низкой побегооразовательной способностью, избыточным обрастанием кольчатками. Без обрезки у этих сортов образуются слабые преждевременные побеги. Но многие из них в молодом возрасте в последующие года дают хорошие приросты и разрастаются в достаточно развитые и соподчиненные боковые ветви. А сильное укорачивание не вызывает у них усиления бокового ветвления, нарастают лишь сильные конкуренты под острыми углами. Вот почему в период формирования кроны у этих сортов укорачивают лишь кончики с 2-3 почками у центрального проводника и скелетных веток. Ветви других категорий не укорачивают совсем, при необходимости лишь прореживают. Часто у этих сортов ветки растут под углами, острее с 40°. Поэтому с первой же весны следует позаботиться об их отклонении.
2-ой спуртип: Голдспур, Еллоуспур, Страк ред Голд спур, Старкспур Эрл иблейз, Голд мор спур и другие характеризуются хорошим побегообразованием. Плодоносят на копьецах и прутиках. Поэтому их обрезают, как все сорта с хорошим ветвлением. Этому спуртипу еще характерны широкие углы (больше 60°) отхождения ветвей. Поэтому такие ветки (нижние) следует приподнимать за концы (с самого начала формирования кроны). Еще этому спуртипу характерен чрезмерный рост верхних веток, что нарушает соподчиненность в кроне и приводит к губительным последствиям. Поэтому с 1 -й весны следует заложить довольно сильные нижние ветки (они будут тормозить рост верхних). А сильные верхние вырезать или переводить на слабые.
У всех спуровых сортов очень рано начинается измельчение плодов, их осыпание, ухудшение качества, отмирание плодовых веточек, оголение ветвей. Поэтому со вступлением в плодоношение проводят омоложение обрастающих, плодовых веточек, короткую циклическую обрезку.
Несколько слов об альтернативных методах: кербовками, кольцеваниями, гораздо проще добиться появления побега в нужном месте. Только для какого типа ветки будет пригодный этот побег - гарантий нет: кербуешь почку с целью заложить скелетную ветку, а получишь побег пригодный лишь для обрастающей.
А если такие неопределенности получишь в большей части кроны? Тогда это путь к пустотам или загущенностям в кронах (оба варианта -"неработающие").
С кольцеванием, к тому же, надо быть весьма осторожным: "перебор", может ветку не только ослабить, но и"запороть". А предвидеть последствия, которые наступят через месяцы, крайне сложно. (Ассоциируется с управлением луноходом с Земли. С той лишь разницей, что от Луны и назад сигналы долетали с опозданием на 2 секунды, а здесь о следствиях узнаешь через месяцы. Ведь луноход завалился... из-за 2 секунд...).
Ключевая проблема заключается в том, что кербовки, кольцевание не дают дифференцированного набора приемов для закладки веток разных порядков. А ведь далеко не все равно, заложишь ли ты в положенном месте скелетную ветку или обрастающую. А в системах обрезки наука выработала дифференцированный набор таких приемов. Разумеется, точность их"срабатывания"тоже не стопроцентная. По-другому и быть не может, ибо действие закономерностей в живой природе имеет статистический, вероятностный характер. Но все таки вероятность срабатывания приемов обрезки неизмеримо выше, чем альтернативных (по определенности результатов).
Я далека от цели ставить"моральный шлагбаум". Наоборот, дерзайте, друзья-садоводы, испытывайте все пути и методы. Только не вслепую, а взвешивая последствия. И не принося достоверность и надежность в жертву простоте и пресловутой"экономии труда"(которой довольно часто прикрывается лень и пренебрежение к результатам - лишь бы проще).
Следует отметить, что у садоводов вообще есть немало разногласий о способах обрезки и ее целесообразности в целом. Отдельные садоводы предлагают полностью заменить обрезку другими способами воздействия на крону: отгибаниями веток, их заплетаниями, надломами, кольцеванием, кербовками, бороздованиями и др. Но, признавая их эффективность в решении многих проблем, следует отметить, что предлагаемые альтернативные методы не могут заменить всего арсенала приемов, способов, технологий в системах обрезки и решить все ее задачи. Не всякие ветки уместно нагибать, а лишь те, у которых приросты не менее 60-70 см, так как меньшие - неэффективно, а слабые - противопоказано: рост у них совсем прекратится, а через пару лет они усохнут. Но ведь именно средними и слабыми становятся приросты по достижению полного плодоношения. Что же делать? Гнуть бесполезно, даже вредно, а укорачивание предано анафеме: значит сад на семенных подвоях после 12-15 лет - под топор? Не слишком ли бездумно и расточительно? Грамотной обрезкой и другими методами агротехники можно втрое продлить продуктивный век сада.
Не следует гнуть и ветки с поврежденными основаниями (например, морозами) - отломятся. А обрезкой (в сочетании с лечением) их можно спасти.
Начнем с самого начала формирования кроны - с саженцев. Большинство дачников начинают"формировать"саженцы, как правило, оставляя в кроне все побеги, которые наросли, - и слабые, и сильные (в т. ч. конкуренты), и один под другим, и под любыми углами отхождения, расхождения, и в любом количестве, и мутовчасто (скучено) на стволе, или чрезмерно разрежено и т. п. К тому же скелетные ветви, заложенные из конкурентов, плохо плодоносят. Далее слабые ветки, заложенные в ярусе вперемешку с сильными, вскоре отмирают. Они в ярусе должны быть выравненными по силе. А толщина скелетных веток 1-го порядка должна составлять 0, 6-0, 8 от толщины ствола в месте их срастания. Если же они слабее этого параметра - они угнетается, вплоть до их отмирания. Если же ветки сильнее (чем позволяет этот параметр) - угнетается центральный проводник. Имеет значение и количество веток в ярусе: чем больше их в ярусе, чем положено для данной породы, - тем сильнее угнетается центральный проводник, вплоть до его отмирания. Таково же следствие и от скученности расположения веток на центральном проводнике. И наоборот, при их недостаточном количестве в ярусе или чрезмерной их разреженности - ненормально усиливается центральный проводник и становятся неудержимыми ростовые процессы в верхней зоне кроны.
С началом формирования кроны саженцев проблемы в садах не исчерпываются. Так мало-мальски грамотные садоводы знают, что ключевую роль для плодоношения играет световой режим в кроне: если освещенность в кроне становится ниже 30% от полной радиации - плодовые ветки преждевременно отмирают, а новые не нарастают (особенно внутри и внизу кроны), и крона в той же мере становится непродуктивной. А световой режим зависит от оптимального расположения веток в кроне: у каждой категории (порядка) ветвей (скелетные 1-го, 2-го порядка, полу скелетные, обрастающие) должны быть свои расстояния друг от друга и своих носителей. Стихийно они через нужные интервалы не нарастают. Их нужно в положенных местах закладывать. И эффективные приемы для их закладки (они разные) выработаны наукой.
А как быть без обрезки даже в элементарной и всегда необходимой санитарной прочистке кроны, с удалением волчков, конкурентов и другого вредного балласта в кроне? Ведь, кроме ухудшения светового режима в кроне, они порождают и другие проблемы в садах: плохое плодоношение ветвей из них, предрасположенность к разломам, обмерзанием, болезням, вредителям, усыханиям, преждевременной гибели деревьев.
Известно также, что есть большие различия в силе (густоте) ветвления сортов. В слабоветвящихся сортов, оставленных без надлежащей обрезки, в кроне мало веток - не на чем нарастать плодовым веточкам. И потому в кронах много обширных"неработающих"пустот. Такие кроны нельзя превратить в высокопродуктивные без надлежащей обрезки, особенно более сильного укорачивания, стимулирующего закладку нужных категорий веток через положенные интервалы. У сильно (густо) ветвящихся сортов без обрезки наоборот, кроны сильно загущаются, затеняются. От этого плодовые веточки отмирают, ветви оголяются. Плодоношение сохраняется лишь на периферии кроны. Такие кроны также нельзя превратить в"работающие"всем своим объемом без надлежащей обрезки, более сильного прореживания, нормализирующего количество разных категорий веток, интервалы между ними.
И тем более никак не обойтись без обрезки при ограничении кроны, ее снижении, омоложении. Для их осуществления наукой выработаны специальные технологии. А какие альтернативные технологии предложены для решения этих проблем? Их нет.
Без правильной обрезки нельзя предотвратить и те губительные и гибельные следствий, которые наступают вследствие игнорирования основных законов роста и плодоношения: полярности роста закона соподчиненности веток в кроне, цикличной смены веток.
Разумеется, обрезка каждой породы, группы сортов в каждый возрастной период и в решении каждой проблемы должна быть грамотной, адекватной, оптимальной - со знанием соответствующих технологий. Лишь тогда обрезка эффективна. Эффективных же альтернативны: технологий решения всех этих проблем нам не предложили. А главное - предлагаемые альтернативные методы нельзя абсолютизировать и противопоставлять об резке. Они не антиподы, не исключают, а взаимно дополняют, повышают эффективность друг друга. Одни проблемы лучше решать обрезкой, другие – отгибаниями, заплетаниями и пр. Другое дело, что применять их следует уместно, эффективно и со знанием технологий.