Широко распространенное в Восточной Азии и Северной Америке компактное, нарядное растение. Ее перисто-рассеченная, блестящая листва остается декоративной все лето, а крошечные цветочки, собранные в крупные метельчатые соцветия, возвышаются над ажурной листвой на длинных цветоносах, как нежные разноцветные султаны. Цветет Астильба долго, с начала июля до середины августа. Все разнообразие оттенков белого, розового, сиреневого, лилового, фиолетового, темно-красного цветов создает необычайный эффект как при групповой посадке большой куртины, состоящей только из Астильб , так и при посадке их рядами в миксбордере. Хороши Астильбы и на клумбах в сочетании с другими растениями. Ими можно декорировать те растения, у которых некрасивая нижняя часть, или те, которые после цветения вообще теряют всякую декоративность. Есть низкорослые виды Астильб (15–25 см), которые вполне подойдут для каменистых горок и бордюров. Хороши Астильбы еще и тем, что любят расти в полутени. И даже в тени крупных деревьев чувствуют себя превосходно. Они, конечно, растут и на солнце, но отцветают гораздо быстрее, да и соцветия-метелки выгорают на солнце и утрачивают свою яркую окраску. Часто рекомендуют использовать Астильбы для декорирования Флоксов . Это, конечно, можно делать, но вариант не из лучших. Во-первых, потому что Флоксам нужно солнце, во-вторых, Флоксам нужна почва с нейтральной реакцией, а Астильбы предпочитают полутень и слабокислые почвы. Так что, стремясь угодить одним растениям, создаем не самые лучшие условия для других. Предпочитают астильбы богатую гумусом влажную почву, а потому требуют полива в засушливое время, иначе их метелки быстренько усохнут и потеряют всякую декоративность. Сажать лучше в августе после цветения. Размножается Астильба делением корневища, причем оно такое твердое, что лучше его распилить ножовкой, а не кромсать лопатой. Лучшее время для деления куста – ранняя весна и конец августа. Для северных регионов, как уже говорилось выше, подходит только август. Срезы следует засыпать золой. Деленки сразу же рассаживают на место по схеме 30×30 см и ежедневно поливают. Можно размножить Астильбу почками возобновления, которые находятся на корневище около побегов текущего года. Это наиболее эффективный способ размножения. Надо слегка раскопать корневище в самом начале отрастания молодых листьев (в северных районах это начало мая). Почки возобновления надо вырезать острым ножом вместе с небольшим кусочком корневища и высадить в ящики со смесью торфа и очень крупного песка или мелкой гальки в соотношении 3:1. Ящики поставить в тень и следить, чтобы почва была постоянно влажной, но не переувлажненной. Укоренение начинается примерно через 20 дней после посадки. Можно для ускорения процесса полить посадки Корневином . Уже в конце августа текущего года молодые растеньица можно пересадить на место. У Астильбы есть одна особенность. Ее корневище ежегодно нарастает вверх примерно на 4 см, а потому оголяется. Требуется подсыпка земли каждую осень, иначе растения могут вымерзнуть в суровую зиму, а главное, они перестают раскрывать бутоны. Так и стоят унылые метелки, не расцветающие все лето, пока окончательно не усохнут. Многие садоводы этого не знают и попросту выбрасывают растение из своего сада годика так через 3–4. Астильбы можно размножить и семенами. Они очень мелкие, поэтому их в почву не заделывают и не высевают их в грунт напрямую, а растят через рассаду. Посев надо сделать в марте, ящики с посевами накрыть стеклом и поставить в холодильник примерно на 10 дней, затем выставить в светлое теплое место. Через 10 дней появятся крошечные всходы, которые надо поливать с помощью шприца, вставляя иглу в почву. Если поливать иначе, можно намочить листочки и они прилипнут к почве. Такие растения погибают. Когда у растений появятся 2–3 настоящих листочка, их пикируют (пересаживают) по отдельным стаканчикам. На место сеянцы можно пересадить уже в конце июля сразу по схеме 30×30 см. Осенью молодые растеньица следует прикрыть лапником. Зацветут саженцы на третий год после посадки. Это трудоемкий способ размножения, к тому же выращенные из семян растения не наследуют окраску материнского растения, но таким способом можно получить новые расцветки соцветий. Обычно семенным размножением занимаются только селекционеры.
Считается, что Астильбу следует пересаживать, делить и рассаживать каждые 3–4 года. Но мой опыт показывает, что она медленно набирает силу и только-только через 3–4 года становится по-настоящему декоративной. Если делать подкормку и подсыпку почвы каждую осень, то она превосходно растет и цветет на одном месте до 7–8 лет, причем совсем не обязательно ее пересаживать, достаточно ее омолодить. Для этого надо отделить примерно треть корневища и пересадить (разделить, продать или подарить, либо обменять на другое растение). А образовавшуюся пустоту в земле заполнить свежей, богатой перегноем почвой (хорошо перепревшим компостом). На следующий год или через год можно точно так же отделить еще треть корневища с другой стороны куста. Все срезы следует сразу же присыпать золой. У Астильбы нет вредителей, и практически растение ничем не болеет, что конечно же упрощает за ним уход. После цветения цветоносы следует вырезать, а надземную часть оставить под зиму. Она задержит снег и послужит своеобразным укрытием в зимнюю стужу, хотя и без всякого укрытия Астильба отлично зимует даже в северных районах. Ранней весной остатки старой надземной части надо убрать. Но можно и поздней осенью срезать всю надземную часть до земли и окучить, чтобы прикрыть выпирающее корневище. Весной растение, естественно, не разокучивают. Астильба рано трогается в рост, а потому ее первая листва может подмерзнуть во время весенних заморозков. Это не смертельно. Отрастет следующая, но зацветет такой подмерзший куст позже, и цветение будет слабее. Из-за весеннего подмерзания листвы не следует давать ранней весной азотную подкормку. Впрочем, это касается любых растений в северных районах, поскольку весенние заморозки здесь – обычное явление, а азот снижает морозостойкость любого растения. Поэтому Астильбу , как и любое другое растение, в северных районах следует подкармливать азотом после окончания заморозков, то есть в самом конце мая и даже в начале июня. Из азотных подкормок лучше использовать селитру (аммиачную, калийную) или мочевину, но тогда обязательно совместно с калием. Хлористый калий нежелателен. Достаточно взять по одной столовой ложке азотного и калийного удобрения (или 2 столовые ложки калийной селитры) на 10 л воды и вылить под корень каждого растения половину литра раствора. Можно ограничиться только настоем сорняков (в частности, одуванчиков, которые все равно некуда девать, как только в бочку с водой, поскольку семена одуванчика не перегнивают в компосте). Можно воспользоваться буйскими удобрениями или любыми удобрениями для весенней подкорки цветов. Я использую удобрение AVA (по одной чайной ложке раз в три года), которое вношу под каждый куст вокруг корневища, и слегка зарыхляю его в почву. Но оно не содержит азота, а потому каждую весну, как только оттает почва и сойдет лишняя вода, поливаю почву подо всеми своими посадками, а также грядки и почву в теплицах раствором Фитоспорина плюс Гуми либо Гуми-оми или буйским удобрением Ому .
Наиболее популярны гибриды Арендса – высокие (70–100 см) кусты с разнообразной окраской соцветий. Они требуют достаточно большой площади, примерно 50×50 см. Есть низкорослые формы, в частности Китайская астильба (15–20 см), но и она требует площади 30×30 см. Есть множество других видов, в частности Японская, Корейская, Тунберга . Все они прекрасны, так что приобретайте любую.
Арункус, или Волжанка (Aruncus)
Импозантный приятель Астильбы . Это высокое растение, достигающее 150–200 см в высоту при благоприятных условиях. А благоприятными условиями являются богатая гумусом, плодородная влажная почва и полутень. Тем не менее Арункус неприхотлив к условиям произрастания и примирится с любыми, неважнецкой почвой, тенью или палящим солнцем. Нет у этого красавца вредителей, нет и болезней. Растение требует много места, сажать его следует по схеме 100×100 см, как на заднем плане в миксбордерах, так и отдельным кустом на заднем плане газона. Можно использовать Арункус в качестве зеленого забора. А еще его очень удобно использовать для палисадника с северной стороны дома, где практически вечная тень. Распространена Волжанка обыкновенная и Волжанка лесная (часто неверно называемая Спиреей ). Но если площадь у вас ограничена, то можно высадить более компактный и низкорослый (60 см) Арункус американский .
Цветет Арункус раньше Астильбы , в июне – начале июля белыми или кремовыми мелкими цветочками, собранными в пушистые, крупные (длиной от 30 до 60 см), но при этом изящные соцветия.
В момент цветения растение приобретает элегантную, изысканную красоту. К сожалению, цветение не столь продолжительное, как у Астильбы . Отцветшие кисти можно использовать для зимних букетов и всяких поделок. Куст декоративен все лето, его красивая ажурная листва похожа на листву Астильбы , но более крупная и менее блестящая.
Размножается Арункусы весенним или осенним делением кустов. Растения морозостойкие, им укрытия не требуется. В отличие от Астильбы, у Арункуса корневище не вырастает вверх, так что окучивать его не требуется.
Бадан (Bergenia)
Его обычно называют толстолистным, хотя есть не только Бадан толстолистный , но еще и Бадан сердцелистный . Оба растения высотой около 40 см, оба имеют кожистые вечнозеленые, зимующие листья, просто они разной формы. У толстолистного – похожи на листья фикуса, а у второго – имеют форму сердца. Бадан тостолистный обладает тонизирующим мягким действием и часто в чайные сборах фигурирует черный лист бадана. Многие не знают, что когда листья у бадана чернеют, то они становятся сырьем для таких таежных чаев (таежным чаем называют особый сбор из растений, укрепляющих иммунную систему, обладающих тонизирующим действием, обладающих биологической активностью, обычно их берут с собой в тайгу охотники и геологи), и выбрасывают это ценное сырье. Черные листья бадана надо досушить в тени, измельчить, хранить можно 2–3 года в стеклянной банке с крышкой и брать с собой в походы (или на работу), чтобы добавлять в заварку для чая.
Бадан толстолистный цветет около 50 дней ранней весной, с конца апреля до середины мая, толстыми сиренево-розовыми колокольчатыми цветками, собранными в рыхлое метельчатое соцветие на толстом цветоносе. Они напоминают гигантские гиацинты. Цветки имеют тонкий приятный аромат. Сердцевидный бадан цветет всего 20 дней в мае, зато у него есть сорта с белыми цветками. Предпочитают растения влажные, плодородные, рыхлые почвы и тенистые места. Но растут даже на голом верховом торфе. В хороших условиях быстро разрастаются. Делить их следует в начале сентября через 5–7 лет. Можно просто оттяпать лопатой кусок корневища и пересадить в другое место, а образовавшуюся пустоту заполнить хорошо перепревшим компостом. Размножают их обычно делением корневища, которое в начале осени выкапывают, делят на куски и рассаживают. При слишком частых пересадках и делении баданы начинают болеть. Можно размножать семенами, которые высевают на рассаду в марте. Летом пересаживают в грунт, на зиму сеянцы прикрывают лапником. Зацветают посеянные растения на 3–4-й год. Баданы очень хороши в массовых посадках среди камней, у водоемов, около деревьев и кустарников, сочетаются с папоротниками, хостами. Благодаря своей вечнозеленой листве они декоративны все лето. Болезней и вредителей практически у них нет. Если и появляются ржавые пятна на листьях, то их просто достаточно убрать с растения, и все.
Аквилегия (Aquilegia)
У нас ее чаще называют Водосбор . Принадлежит Водосбор к семейству лютиковых. Само название говорит о том, что растение влаголюбивое, предпочитающее полутень и тень. К почвам Аквилегии не требовательны. Они относятся к малолетникам, то есть живут около 4 лет, потом исчезают. Чтобы этого не произошло, предусмотрите для них возможность возобновляться самосевом. Это происходит у них запросто, надо только не тревожить и не мульчировать под ними осенью почву. Однако Водосборы легко переопыляются, а потому из семян вырастают совсем не те растения, которые у вас цвели. Но порой получаются растения с очень интересной окраской цветков, а она и так весьма разнообразная: от чистобелой, кремовой, розовой до бордовой, синей и фиолетовой со всевозможными оттенками. Цветки оригинальной формы со шпорцами, есть махровые формы. Среди Аквилегий есть прекрасные длинношпорцевые гибриды. Эти крупные (диметром около 9 см), часто двухцветные цветки имеют очень длинный шпорец (около 5 см). Одиночные цветки этой Аквилегии располагаются по всей длине прямостоячих, слабоветвящихся стеблей. Длинношпорцевые цветки раскачиваются на тонких, но прочных цветоносах, как диковинные птицы, при малейшем колебании воздуха. Если вы даже просто быстро возле них пройдете, то они сразу же начнут «порхать». Чтобы сохранить весь набор красок, эти гибриды лучше сажать отдельными группами в разных частях сада, каждый сорт в своем местечке. Цветут как длинношпорцевые, так и обычные Водосборы в мае – июне около месяца. У растений стрежневая корневая система, поэтому они плохо переносят пересадку. Легко размножаются семенами, а потому самый простой способ их размножения именно семенной. Семена можно высевать дома на рассаду в марте, можно посеять их ранней весной прямо в грунт, либо непосредственно после созревания семян в июле, или осенью под зиму. Семена мелкие, поэтому их заделывают в почву всего на 0,5 мм, а проще их просто рассеять по почве, а затем это место прикатать или уплотнить доской. Лучшая всхожесть у семян, посеянных осенью. Весной сеянцы прореживают или рассаживают в школку, расположенную в тени, на подращивание по схеме 10×10 см. В конце лета пересаживают на место по схеме 30×30 см. Сеянцы зацветают на второй год. Но даже если вы вообще ничего делать не будете, а просто рассыплете семена на то место, где вы хотите вырастить Аквилегию , хоть ранней весной, хоть поздней осенью, она у вас обязательно вырастет. Ажурная, прочная листва Аквилегии декоративна все лето. Если вам семена не нужны, то после цветения просто срежьте верхушку цветоносов, оставив листву. Аквилегию можно не подкармливать, если вы посадили ее на плодородную почву. Если почва бедная, то раз в сезон вносите половину столовой ложки любого минерального удобрения, которое у вас есть, просто рассыпая его вокруг растения по влажной почве. Растет на слабокислых и даже кислых почвах. Никакого ухода за Водосборами не требуется. Единственная просьба у этого растения – влажная почва. Но даже в засуху растение не погибает, а лишь высушивает листья. Вредителей у этих растений нет, как и болезней. Хорошо стоят в срезке. Срезать для букета рекомендуется цветоносы, на которых раскрылись 2–3 цветка.
Аквилегии можно использовать для переднего плана в миксбордерах или рабатках, на клумбах или в отдельных группах на газонах.
* * *
Итак, еще одно красивое растение, практически не требующее забот, к тому же предпочитающее расти в тени или полутени, но не забывайте, что оно очень влаголюбиво.
Василистник (Thalictrum)
Это ближайший родственник Водосбора . У него похожая ажурная, только более крупная листва. Растение высокое, может достигать 2-метровой высоты. На верхушках высоких тонких и прочных цветоносов располагаются пушистые соцветия разнообразной окраски: от белой и розовой до малиновой и лиловой. Существует более ста видов василистников, но в садах чаще всего выращивают всего три: водосборолистный , цветущий в мае – июне, двукрылоплодный , цветущий в июле, и Василистник Делавая , цветущий в августе. Растение, совершенно нетребовательное к почвам (растет даже на гравийной щебенке и глине) и условиям произрастания, лучше растет и дольше цветет в полутени на хорошо увлажненных садовых почвах. Есть один злостный вредитель, поедающий цветки (и не только у Василистника ). Это бронзовка-цветоед, довольно крупный жук зеленого цвета с бронзовым отливом. К цветкам Василистника он особенно неравнодушен. Других вредителей или болезней у этого растения нет. Используется так же, как Водосбор . Сажать можно ранней весной и в конце лета – начале осени по схеме 40×40 см. На одном месте может расти более 10 лет. Размножается делением корневища, черенками и семенами. Кусты делят в конце апреля или в конце августа. Для северных регионов более подходящее время – это конец августа – начало сентября. На черенки берут только что появившиеся из земли побеги еще с не развернувшимися листочками в первых числах мая. Семена прошедшего лета высевают под зиму. Всходы появляются следующей весной, их надо проредить. В августе растения можно пересадить на место. Зацветут сеянцы на следующий год.
Хоста (Hosta)
Другое название Хосты – Функия . Растение из семейства лилейные. Функии распространены на Дальнем Востоке и в странах Восточной Азии. Это многолетники с компактным корневищем, прикорневой розеткой листьев, разнообразной окраски и формы. Кусты компактные, изящные, бывают достаточно мощными (диметром около 60–80 см), бывают небольшими (около 30 см в диаметре). Цветут Хосты воронкообразными не очень крупными цветками бледных тонов от белого, розового и сиреневого до лилового и голубоватого. Цветки собраны в редкую кисть. Честно говоря, цветение Хост не производит никакого впечатления, и сажают их не ради цветов, а ради нарядной и разнообразной зелени, сохраняющей декоративность весь сезон.
Обычно Функии используют в качестве бордюра, на переднем плане рабаток и миксбордеров. Высаживают их и под кустами, и под деревьями, поскольку эти растения тенелюбивы. Некоторые пестролистные формы становятся чисто зелеными, если их высадить на солнечном месте. Хосты нетребовательны к почвам, но лучше развиваются на плодородных землях. Размножают их делением куста, который разрезают на небольшие деленки в конце апреля (до середины мая), либо в середине сентября (до конца октября). А с мая по июль можно растения черенковать, просто отделяя молодые побеги с пяткой. Хосты легко делятся на отдельные розетки, которые можно отделять от материнского растения в любое время (кроме зимнего, разумеется!). Первое время листья отсаженных растений могут лечь на землю, но затем встанут. Надо постоянно следить, чтобы почва была увлажненной. Неприхотливые, очень милые растения и очень благодарные. Даже самый минимальный уход, подкормка, поливка позволяют им быстро набрать мощь. Вредителей и болезней у них нет.
Без пересадки могут расти на одном месте 10 лет. Достаточно засухоустойчивы, хотя и влаголюбивы. Однако в сырых местах дохнут и чахнут.
Итак, отличные растения для теневых мест, неприхотливые Хосты, хотя и влаголюбивы, но сырых мест не переносят.
Калужница (Caltha)
Вот уж совсем неприхотливое растение без всяких проблем. Растет по берегам речек канав, болот, на сырых лугах. Ее красивые блестящие округлые листья нарядны все лето, а сверкающие крупные (4–5 см в диаметре) яркие желтые цветки сразу же привлекают взгляд. Цветет калужница ранней весной. Все, что ей требуется – свет и влага.
Лилейник (Hemerocallis)
Цветок интеллигентного лентяя. Существует известное высказывание: если лилии – любимые цветы королей, то Лилейники – радость их садовников. Другое название лилейника – Красоднев , а правильное – Гемерокаллис . Относятся Лилейники к семейству Лилейные (Liliaseae). Что и так ясно из самого названия цветка. Эти замечательные многолетники известны человечеству не менее 2000 лет. Их родиной считается восточная часть Азии. В Японии и Китае эти растения культивируются много веков. Между прочим, в этих странах существует поверье: если листьев и цветков Лилейника коснуться рукой – из души уйдут все печали. В Европе дикие виды Лилейников также известны издавна, их можно встретить на лугах и по сей день. Но их переселение в европейские сады началось только с XVI века, а в Ботаническом саду Санкт-Петербурга первый сорт Лилейника был зарегистрирован лишь в 1813 году. Но всего лишь за 150 лет их у нас стало более 10 тысяч! Интерес к Лилейникам то возрастал, то снова спадал. В последнее время вокруг них поднялся настоящий бум, и не только у нас в России, но и во всем мире. Это вполне объяснимо, поскольку растение очень пластичное и легко поддается селекции. Каких только сортов и видов Лилейников не создали селекционеры всего мира! Их уже насчитывается более 50 тысяч.
Начнем разбираться с Лилейниками по порядку. В его названии Красоднев отражается коротенькая жизнь его цветка. Каждый цветок распускается под вечер и, прожив всего один следующий день, к вечеру увядает. Отцветший цветок сворачивается в трубочку, так что общего вида растения не портит. Поскольку каждый цветонос может нести до 40 бутонов, причем одновременно распускается 3–4 бутона, а цветоносов в каждом растении может быть не один десяток, и подрастают они не одновременно, цветение у Лилейников обильное и продолжительное.
Лилейник удивительно неприхотливое и стойкое растение. Его надо только правильно посадить, и вся работа на ближайшие 10 лет на этом заканчивается. Вот уж действительно, не растение, а радость садовника. Лилейники отлично растут и цветут не только на солнце, но и в полутени, например с южной стороны под пологом дерева. На хорошо удобренных почвах развиваются быстрее, но мирятся и с довольно скудной почвой. Предпочитают почвы, близкие с нейтральным, но для них подойдут и слабокислые (рН 5–6). Растения вполне засухоустойчивы, хотя в сухую и жаркую погоду, конечно, пить хотят, так что не забудьте их полить, особенно до цветения. Когда растения подрастут, под пологом их раскинувшейся во все стороны листвы сорнякам не остается места под солнцем. Так что и полоть их приходится только в первые годы жизни, а они – долгожители и могут расти на одном месте без пересадки не менее 10 лет.
У Лилейников практически нет вредителей, и они ничем не болеют, разве что может загнить корневая шейка из-за переувлажнения почвы. Поэтому не сажайте Лилейники в низких местах, особенно при близком стоянии грунтовых вод. В такой ситуации их надо сажать на приподнятой гряде. Кроме того, вокруг корневой шейки неплохо подсыпать крупный речной песок.
У растения мощное корневище, но при этом компактное и коротковетвистое, поэтому на сравнительно небольшой площади можно разместить довольно много растений (схема посадки 50×50 см). Его корни глубоко проникают в почву, образуя подземные столоны. Прикорневая розетка длинных, узких или широких, изогнутых дугой, листьев придает растению пышный, роскошный вид. Высоко над листьями поднимаются прямые, прочные, не требующие подвязки цветоносы, несущие большое количество постепенно раскрывающихся бутонов. Элегантные цветки современных сортов похожи на лилии самой разнообразной расцветки (кроме чисто-синей, белой и голубой). Часто встречаются двухцветные, с полосками и штрихами или кольцами другого цвета или тона. Многообразие формы цветка и удивительное разнообразие формы лепестков просто поражает, когда видишь коллекцию этих прекрасных растений. В этом они могут соперничать не только с лилиями, но и с гладиолусами. Есть сорта с полосатыми бело-зелеными листьями.
Кроме всех прочих достоинств, которыми обладает Лилейник , он еще и зимостоек, так что укрытие на зиму ему не требуется. Ну просто превосходный цветок! Можно подобрать сорта, цветущие в разные сроки, и вы получите непрерывно цветущий сад Лилейников . Первые из них, очень ранние, начинают цветение в конце мая, ранние цветут в июне, среднеранние цветут с конца июня до начала июля, средние – конец июля – начало августа, среднепоздние цветут весь август. Основные крупноцветковые гибриды цветут в июле – августе. Поздние гибриды начинают свое цветение с конца августа до конца сентября. В северных регионах они обычно попадают под первые осенние заморозки, которые само растение не губят, но цветки сильно портят. К тому же даже в теплую осень они не успевают заложить цветочные почки для будущего года, так что у нас поздние сорта себя не оправдывают. После цветения растения сохраняют привлекательный вид. В последние годы создано довольно много махровых и полумахровых гибридов.
По размеру цветка Лилейники делят всего на три группы: миниатюрные с диаметром цветка до 5–7 см, среднецветковые – до 11–12 см и крупноцветковые – от 12 и до 17 см. По высоте цветоносов их делят на карликовые (около 30 см), низкие (до 50 см), среднерослые (50–80 см) и высокорослые (выше 80 см). Карликовые подходят для рокариев (каменистых горок). Низкие обычно используют для бордюров, а остальные – в миксбордерах, рабатках, в групповых посадках, для обрамления водоемов или при посадке отдельными куртинами. Самые высокие хорошо смотрятся в одиночных посадках там и сям по участку. Надо сказать, что красивая листва Лилейников может декорировать растения с неказистой нижней частью или такие, надземная часть которых теряет декоративность (или вовсе пропадает) после цветения. Поэтому Лилейники высаживают на переднем плане перед высокими растениями. Они хорошо сочетаются с лилиями, флоксами, дельфиниумами, всевозможными ромашками.
Есть «спящие» сорта, зелень которых погибает после первых же заморозков, есть полувечнозеленые и вечнозеленые. Два последних вида для северных районов не подходят.
Сажать и пересаживать Лилейники можно в любое время во время вегетации, но обычно это делают весной при отрастании надземной части до 10–15 см или ранним летом после цветения. Для северных регионов это лучшее время посадок и пересадок. Яму следует подготовить заранее, ее размер должен быть больше, чем корневая система. Заполнить ее смесью почвы, вынутой из ямы, с песком и торфом, добавив хорошо перепревший компост или навоз в соотношении 1:1:1:1, добавить стакан золы и хорошо увлажнить. Корни перед посадкой укоротить на треть их длины, поставить их на полчаса в раствор марганцовки ярко-розового цвета, затем присыпать Корневином или другим корнеобразователем. Сделать невысокий холмик в центре ямы, расправить на нем корни, засыпать корневую шейку крупным песком, а корни – почвой. Теперь надо растение полить и сверху замульчировать почву под растением перепревшим навозом. Проверьте, правильно ли заглублена корневая шейка. Заглубление не должно превышать 2 см, иначе растение цвести не будет!
Весной, когда закончатся заморозки, подкормите посадки азотом и калием (по столовой ложке каждого на 10 л воды, расходуя по половине литровой банки на растение). Если растения выбросят цветоносы, то подкормите их фосфором. Его можно просто зарыхлить в почву под посадками (одна столовая ложка под куст), а после цветения подкормите фосфором и калием (по одной столовой ложке каждого на 10 л воды). В дальнейшем Лилейники можно не подкармливать минеральным удобрением, если осенью будете подсыпать под них немного перепревшего навоза, а весной полстакана золы. Или поливать почву под ними раствором Фитоспорина либо Гуми весной и осенью. Можно раз в три года вносить в почву под растениями чайную ложку гранулированного удобрения AVA . Либо вместо всего этого подкармливать лилейники весной, в период бутонизации и после цветения буйскими удобрениями для цветов. Со временем корневище может оголяться, поэтому раз в 2–3 года подсыпайте к нему песок и сверху почву.
Размножают Лилейники делением корневища, но делать это можно, только начиная с пятилетнего возраста. Можно выкопать с помощью вил целиком весь куст. Размыть водой из шланга корни. Разобрать их руками и аккуратно разрезать корневище на части. Каждая деленка должна иметь 2–3 почки. Все срезы сразу же присыпать золой или смазать зеленкой (продается в аптеке). Но можно просто отделить острой лопатой половину куста, выкопать ее вилами и разделить на деленки. Образовавшуюся пустоту засыпать хорошей плодородной почвой. Таким образом, делается и омоложение старого куста. Есть один интересный способ размножения Лилейников , а также ускорения разрастания куста, разработанный американскими садовниками. Весной, как только надземная часть отрастет на высоту 5–7 см, ее низко срезают (почти по уровню почвы). Если оставлять большой пенек, то растения долго не зацветут. Отрезанную часть можно сразу же укоренить обычным способом. Из оставшегося в почве корневища быстро пойдут из земли сразу несколько побегов. Если требуется растение размножить, то осенью часть побегов можно отделить. Семенным размножением, как правило, занимаются только селекционеры.