Речь пойдет о крупноплодной садовой землянике, упорно называемой в народе клубникой. Крупноплодная садовая земляника произошла от случайного скрещивания двух видов земляники. Около трехсот лет тому назад в Европу были привезены два вида земляники: чилийская, родом из Южной Америки, была высажена в Версальском саду во Франции рядом с виргинской земляникой из Северной Америки. Пчелы переопылили растения. Из полученных семян нежданно-негаданно выросла крупная чудо-ягода. Самое замечательное, что крупноплодность ягод закрепилась на генетическом уровне и стала передаваться по наследству. Этот случайный гибрид стал родоначальником всех дальнейших сортов крупноплодной садовой земляники. В Россию растение попало около ста лет назад из Англии и первоначально получило имя Виктория по названию привезенного сорта. Но затем распространилось название клубника, хотя это совершенно другой вид растений.
Клубника растет в лесу так же, как и лесная земляника, но отличается от последней тем, что имеет более светло-окрашенные листья с четким рисунком жилок. Цветонос у нее прочный и высокий, так что ягоды возвышаются над кустом и не ложатся на почву при созревании. Ягоды мелкие, хотя и крупнее, чем у лесной земляники. Они никогда полностью не окрашиваются, но зато имеют сильный аромат. Самое главное отличие земляники и клубники в том, что земляника растение однодомное, а клубника – двудомное, то есть у нее есть женские растения, дающие ягоды, и мужские, которые цветут, но ягод не дают.
Давайте сударыни, граждане, товарищи, дамы и господа, будем называть нашу чудо-ягоду землянику правильно, не обижая ее клубничным псевдонимом.
Как упростить уход за земляникой («клубникой»)?
Считается, что в саду едва ли не самая трудоемкая работа – уход за посадками земляники. Это большое заблуждение! Она пришла к нам из леса и может расти практически без всякого ухода. Нет, конечно совсем-то уж ничего не делать не удастся, но работу можно свести с минимуму.
Итак, растите ее ковровым способом. Впервые я прочла о нем в журнале «Приусадебное хозяйство» лет этак 20–25 тому назад. Я этими сведениями воспользовалась. Но соседи-садоводы стали обвинять меня в том, что я превратила участок в рассадник вредителей и болезней. Под их натиском я перешла на рабский труд по взращиванию этой самой земляники. Но по мере собственного старения стала больше думать и, соответственно, меньше работать на своих родимых шести сотках. И оказалось, что затраты умственного и физического труда есть величина постоянная. Либо больше вкалываешь и меньше думаешь, либо наоборот, а результат твоей деятельности примерно одинаков. Поэкспериментировав так и эдак, я пришла к выводу, что самый разумный способ растить садовую землянику – ковровый.
Что это такое? Вы предоставляете землянике некую площадь и оставляете ее на произвол судьбы. Она, конечно, обрадуется и начнет захватывать все окрестное пространство, давая большое количество усов в первое время. Но потом «спохватится», ведь жизненное пространство-то ограничено, и резко сократит вегетативное размножение, давая очень ограниченное количество усов.
Я не вырезаю отплодоносившие цветоносы вопреки тому, что учебники припугивают их загниванием на корню, не обрезаю усы и устаревшие листья, вопреки общепринятому мнению. И ничего, растет и плодоносит как миленькая, а вовсе не загибается от вредителей и болезней (на которых у меня есть совсем простая узда). Моя задача – посадить ее правильно (с моей точки зрения) и собирать урожай. Ну, скажите на милость, кто ее в лесу-то обрабатывает, не разгибая спины? Да никто. Так почему же мы придумали на свою голову такую каторгу? Давайте, господа-садоводы, от нее избавляться, и сразу на участке «жизнь станет лучше, жизнь станет веселей»! Но все по-порядку.
Как я готовлю свой посадочный материал?
Во время цветения и плодоношения земляники отмечаю палочкой, воткнутой около куста, самые плодоносные, с крупными ягодами правильной формы.
В июле – августе, когда отплодоносившая двухлетняя земляника начинает вегетативное размножение усами, я оставляю по четыре самые первые к материнскому растению розетки и даю им укорениться, вырезая все остальные, а также, обрезав усы, растущие за оставленными розетками. И оставляю зимовать укоренившиеся розетки с материнским кустом, не отрезая их от него и не отсаживая. К началу лета эти детки, взрощенные на материнском питании, представляют из себя настоящий куст с хорошей надземной частью и хорошо развитой корневой системой. Теперь задача состоит в том, чтобы пересадить эти кусты на новое место без повреждения корневой системы. Это делается перевалкой. На заранее подготовленной грядке, хорошо политой раствором Фитоспорина плюс Гуми , делаете по центру лунки небольшой лопаткой (типа саперной) так, чтобы в них поместились пересаживаемые кусты. Занимаюсь я этой работой в начале июня, когда появилось немного свободного времени после весенних работ, да и заморозки закончились.
Я сажаю землянику в один ряд на грядке шириной один метр, но часто – примерно на расстоянии 20–25 см друг от друга. Поскольку в ряду им тесно, они начнут быстро разрастаться по сторонам и заселят всю грядку сами безо всяких моих усилий. А я только немного помогу им, направляя усы в нужное место, если сами «не сообразят».
В каждую лунку кладу одну треть чайной ложки удобрения AVA , и на этом все подкормки на три ближайших года заканчиваются. Наливаю в каждую лунку не меньше литра воды и иду за посадочным материалом с той же лопаткой. Отделяю розетку от материнского куста, отрезав «пуповину», выкапываю его как можно глубже и переношу на новое место прямо на лопате. Высаживаю, обжимаю со всех сторон почву. Когда все кустики высажены, опрыскиваю посадки моим любимым «весенним коктейлем» (по 2 крупинки на 1 литр воды Здорового сада и Экоберина , туда же 2 капли Циркона и 4 капли Унифлор-роста ).
Теперь задача состоит в том, чтобы не дать сорнякам занять свободное пространство по обеим сторонам грядки. Для этого полезно высадить по рядочку низкорослых бархатцев (выделения их корней вытеснять с этой площади растительноядных нематод), а свободное место за ними можно занять, высадив рассаду листовой петрушки, салата, кустового укропа, по самому краю можно посеять низкорослый горох, раскладывая по две горошинки в одну лунку. Чтобы всходы гороха не выдергали любопытные вороны, сразу ставьте опоры под горох так, чтобы они отделяли посадки гороха от основной части грядки (иначе горох завалится на землянику). Можете не утруждать себя посадками, но тогда обязательно закройте светонепроницаемым материалом края грядок, чтобы они не заросли сорняками до того момента, когда начнут расти усы. Если края засажены, и урожай еще с них не убран к моменту нарастания усов, то просто раскладывайте усы между посадками во все стороны. Но когда будете снимать урожай с этих посадок, не выдирайте растения (чтобы не повредить землянику), а только срезайте по уровню почвы. Оставшиеся в почве корни послужат пищей для почвенных микроорганизмов и привлекут на грядку дождевых червей.
Пересаженные таким способом розетки зацветут этим же летом и дадут небольшой урожайчик крупных ягод.
* * *
Три последующих года вы не будете поливать, подкармливать, полоть, обрезать старые больные листья, вырезать усы или срезать цветоносы. Вы будете просто снимать урожай и выполнять два раза за сезон несложное мероприятие.
Элементарный уход за посадками земляники
В самом начале мая надо облить все посадки земляники раствором Фитоспорина плюс Гуми , затем, до того как начнут обособляться бутоны, опрыскаете кусты «весенним коктейлем», в который добавите 6 капель Фитоверма . Или можете опрыскать их только Фитовермом по инструкции.
Повторите опрыскивание «коктейлем» или хотя бы Фитовермом в самом начале августа, как только появились проколы или маленькие дырочки на молодых листочках земляники. А позже, в конце августа – начале сентября, снова полейте все посадки Фитоспорином плюс Гуми .
Что дают эти мероприятия? Листья и почву обеззаразит Фитоспорин, Гуми даст отличную органическую подкормку, Здоровый сад – здоровые, яркие листья и защиту от вредителей, Фитоверм уничтожит долгоносика, Экоберин поможет пережить засуху, заморозки, резкую смену температур, длительное похолодание, Циркон предотвратит болезни и очистит от возбудителей болезней старые, да и молодые тоже, листья, Унифлор-бутон даст внекорневую подкормку. Если вы сдуру снимаете старые листья, то вы оставляете корневище земляники беззащитным, а это самая уязвимая часть растения. Старые листья нужны как раз затем, чтобы прикрыть корневище. Кроме того, они послужат совсем неплохой подкормкой в свое время.
Распространенное заболевание земляники – серая гниль сгубила немало урожая у садоводов. Возбудитель серой гнили – почвенный микрогриб прорастает на поверхность и распыляет свои споры. Болезнь распространяется на ягоды с земли. Подстилка из старых обеззараженных листьев накрывает почву, и споры гриба не распространяются. В этом так легко убедиться!
По истечении 3–4 лет, когда урожаи начнут снижаться, а ягоды мельчать, всю плантацию после уборки урожая надо с грядки «сбрить». И все оставить на месте. На следующий год можете разложить на этом месте картофель, как об этом было рассказано выше. А можете сразу засеять грядку белой горчицей и оставить до весны. Весной внесете новый слой почвы 20–25 см и снова высадите землянику в начале июня (почву можно сделать из смеси торфа и песка, добавив в смесь золу).
Для тех, кто хочет еще что-нибудь знать про землянику
Иногда растения цветут, но не дают ягод или родят какую-то мелочь.
Дело в том, что среди растений садовой земляники могут оказаться сорта-засорители. Это Жмурка , вообще не дающая ягод; Дубняк , у которого не появляются даже цветоносы; Бахмутка , которая дает небольшой урожай мелких округлых розоватых ягодок; Подвеска с темно-красными мелкими удлиненными ягодками. Чтобы избавиться от них, следует проводить на всех грядках две сортопрочистки. Одну надо сделать весной, когда среди цветущих кустиков земляники хорошо видны нецветущие кусты Жмурки и Дубняка , а вторую – во время сбора первого урожая крупных ягод. В это время мелкие ягодки Бахмутки и Подвески очень заметны. Кусты следует сразу же удалить и высадить на их место сортовые растения.
Чтобы в дальнейшем избежать недоразумений, условимся сразу же называть клубнику клубникой, крупноплодную садовую землянику, которую мы выращиваем на своих садовых участках, в дальнейшем будем именовать просто земляникой, а лесную ягоду будем называть лесной земляникой.
Крупноплодная садовая земляника
Происхождением земляники из жарких стран объясняется ее любовь к солнцу и теплу и ее вечнозеленая листва, хорошо зимующая только под снежной шубой. В районах, где часто бывают зимние оттепели с последующими морозами без снега, земляника может погибнуть, если морозы достигнут отметки –15 °C, поэтому в бесснежные зимы ее следует укрывать лапником, задерживающим первоначально выпавший снег и сохраняющим тепло. Раскрытые цветки земляники и молодые завязи погибают уже при температуре от –0,5 °C до –1 °C мороза (сердцевина цветка становится черной). Поэтому при любой угрозе наступления заморозков посадки земляники лучше накрыть сверху прямо по кустам двойным лутрасилом. Либо надо установить над посадками тоннельное укрытие из пленки с самой ранней весны до окончания заморозков. Бутоны выдерживают около –2 °C, цветочные почки –12 °C. Ростовые почки более выносливы и погибают после того, как температура понизится до –15 °C. Корневище погибает уже при –8 °C мороза, в то время как крона остается живой при –12 °C. То есть у земляники гибель корневища наступает при менее сильных морозах, чем гибель ее вечнозеленых листьев.
Как уже говорилось выше, в России земляника получила широкое распространение, увы, под неверным названием клубника.
Земляника относительно мало выносит питательных веществ из почвы с урожаем. Она относится к группе растений, особенно любящих фосфор. Поэтому перед посадкой земляники в каждую лунку следует внести чайную ложку двойного гранулированного суперфосфата, если вы не вносите удобрение AVA .
Рост листьев у земляники происходит в две волны. Первое отрастание листьев начинается ранней весной и длится примерно 60–70 дней до самого плодоношения (в северных регионах весь май и июнь). После плодоношения эти листья краснеют, повреждаются и постепенно отмирают. Их рекомендуется убрать сразу после окончания плодоношения и даже частично убирать во время плодоношения, чтобы улучшить освещенность и воздушный обмен.
Второе отрастание листьев начинается сразу после плодоношения. Новые листья уходят под зиму, и если сохраняются до весны под снегом, то урожай будет хорошим. Если листья зимуют не под снегом или другим укрытием, то они, как правило, погибают, что задерживает плодоношение, пока не отрастут новые листья. Период цветения у земляники растянут почти на месяц (в северных регионах основное цветение проходит с середины мая по середину июня).
Чем болеет земляника?
Самое неприятное заболевание – это серая гниль. Споры гриба-возбудителя болезни живут на поверхности почвы и растительных остатках. К моменту появления первых ягод споры созревают, разлетаются во все стороны или смываются водой, распространяясь на довольно большие площади. Попадая на ягоды, они вызывают их заболевание. Проявляется болезнь в виде серого налета, под которым ягоды загнивают. Пораженные серой гнилью ягоды нельзя класть в компост, поскольку произойдет его заражение спорами гриба серой гнили. Их следует закапывать в специально отведенном для этого месте. При сборе ягод зараженные плоды надо складывать в отдельную тару. Из больных ягод не следует делать зимние заготовки, но вино их них делать можно, предварительно срезав все гнилые части ягод. Во влажную погоду, особенно в дождливую и холодную, болезнь развивается быстро и может сгубить существенную часть урожая. Серая гниль поражает не только землянику, но и другие ягодные культуры, например смородину, виноград, она переходит даже на овощные культуры. Кроме ягод, у земляники серой гнилью могут поражаться плодоножки, цветки и даже бутоны. Особенно сильно способствуют появлению серой гнили плохое проветривание растений из-за загущенных посадок, расположение земляничника в низинах, а также избыток азота в почве при излишнем внесении органики или мочевины. Препараты биологического происхождения Фитоспорин или Фитоп помогают урожай сберечь. Ягоды следует снимать своевременно, примерно через день, не давая им перезревать на кустах.
Когда делать обработку Фитоспорином ? Ранней весной, как только почва немного просохла. Можно повторить, как только закончилось цветение. Затем обработку следует повторить в момент образования первых крупных, еще зеленых завязей. Вы, наверное, замечали, что иногда на зеленых ягодах вдруг появляются коричневые пятна? Это и есть серая гниль. Как только увидели подобные пятна на ягодах, сразу поливайте кусты Фитоспорином . Кстати, этот препарат убережет землянику и от других грибных болезней: белой пятнистости и бурой пятнистости листьев. Фитоспорин – не химический препарат. Он не ядовит. Это просто гумат (то есть органическое удобрение), в который внедрена живая бактерия Bacillus subtillis. Обитает бактерия в почве. Она является хищницей и уничтожает возбудителей практически всех грибных и бактериальных болезней. Специальный консервант удерживает бактерию в спячке при температурах от –20 °C до +40 °C. Пока концентрация консерванта достаточна, бактерия недееспособна, но как только она попадает в водную среду со слабой концентрацией консерванта, она активизируется и начинает уничтожать возбудителей многих болезней.
Два других распространенных грибных заболевания земляники – это белая и бурая пятнистость листьев. Обычно заболевания проявляются в конце лета. Белая пятнистость – в виде красных пятен с белыми точками на листьях. Бурая – в виде красно-бурых пятен на листьях с подсыхающими краями. Пораженные листья кажутся засохшими, на них видны черные точечки. Болезни, как правило, поражают стареющие листья. Споры этих грибов зимуют на листьях земляники и на поверхности почвы. Вот почему в начале осени следует полить посадки земляники Фитоспорином дополнительно. И обязательно сделать опрыскивание в самом начале весны. Недавно создан еще один очень эффективный препарат против всех болезней (и даже вирусных!). Он называется Циркон . Этот биологический препарат представляет из себя смесь гидроксикоричных кислот, которые увеличивают способность растений к самозащите против болезней. Если Фитоспорина или Циркона у вас нет, то используйте 1 %-ный раствор бордоской жидкости (одна чайная ложка на пол-литра воды). Этот же раствор можно использовать для обработки посадок земляники против серой гнили сразу после уборки урожая (или сразу после скашивания листьев, если вы их скашиваете). И опять-таки ранней весной.
К сожалению, земляника поражается микоплазменными и вирусными болезнями, которые проявляются в виде увядания всего куста, либо появления мозаики на листьях, или появления желто-зеленых цветков. Растения становятся карликовыми, часто у них курчавится макушка. Листья на укороченных черешках становятся мелкими и принимают неправильную форму. Сосущие насекомые переносят болезнь от одного растения на другое и могут заразить всю плантацию в течение одного сезона. Химических или биологических средств борьбы с этими болезнями пока не существует, поэтому больные растения следует сразу выкопать вместе с корнями и сжечь. Выкопанные растения нельзя класть в компост. На место выкопанных растений не следует пересаживать рассаду земляники, лучше высаживать в эти лунки бархатцы или какие-либо другие цветы в течение 3–4 лет. Можно, конечно, сменить почву, то есть выкопать больное растение вместе с большим комом земли и отправить все в костер. А на это место принести свежую почву из перепревшего компоста. Тогда можно и землянику высадить на прежнем месте.
Основные вредители земляники
Самый опасный среди них – нематода. Это мелкий (не более 1 мм) нитевидный, совершенно прозрачный червяк, поэтому он не виден невооруженным глазом. Существует много видов нематод. Землянику заселяют два вида: стеблевая нематода и земляничная. Питаются нематоды соком и тканями растений, разрушая их, что вызывает деформацию и даже гибель земляники. Урожай снижается наполовину. Стеблевая нематода заселяет листья вместе с черешками и цветоносы. Листовые пластинки искривляются, черешки укорачиваются, на них появляются утолщения. Растения становятся карликовыми и через 2–3 года погибают. С зараженных нематодой растений нельзя брать усы, поскольку они тоже заражены вредителем. Земляничная нематода, как правило, заселяет бутоны, цветки и ягоды, вызывая их деформацию. Чаще это проявляется на ягодах второго и третьего сборов. При сильном заселении вредителем кусты земляники становятся похожи на завязывающуюся головку цветной капусты. Черешки листьев укорочены, усы утолщены, цветки уродливы, грязно-зеленого цвета, листья искривлены. Созревшие на таких кустах ягоды искривленные и совершенно невкусные. Практически все образующиеся на таком растении розетки тоже поражены нематодой, а потому брать с зараженных кустов новый посадочный материал не следует. Весной, в мае – июне и осенью в сентябре надо обязательно проверять кусты на зараженность нематодой, поскольку в это время особенно хорошо видны вызванные ею повреждения земляники. В годы с повышенной влажностью нематоды расселяются особенно быстро. Если вы обнаружили заселенный этим вредителем куст, надо выкопать вместе с корнями не только его, но и по два куста по обе стороны от него и все сжечь. Возвращать на старое место землянику можно не раньше, чем через 2–3 года. Сейчас создан новый биопрепарат Немабакт , который позволяет с нематодой бороться, но я его еще не испытывала на своем участке, поэтому ничего не могу о нем сказать. Если заселенных нематодой кустов довольно много, то лучше ликвидировать всю плантацию и заложить новую, купив чистый посадочный материал в питомнике. Розетками со своей плантации пользоваться нельзя. Лучше всего на освободившейся грядке посадить овощные культуры. В следующем году весной всю грядку надо засеять бархатцами. Затем перекопать их вместе с почвой в конце лета перед посадкой земляники. Нематода проникает в бархатцы, но в них и погибает, а не расселяется по всей грядке. Хотя специалисты и считают, что посадки бархатцев не спасают землянику от нематоды, но мои наблюдения этому противоречат. Из зараженного куста земляники нематода, конечно, не уйдет, но она совершенно точно не будет переселяться в другие растения, если среди земляники высажены бархатцы. Поэтому я все-таки рекомендую высаживать бархатцы среди кустов земляники после того, как минуют весенние заморозки. После осенних заморозков, когда надземная часть цветов погибнет, кустики бархатцев не надо убирать с земляничной грядки, а оставить их зимовать, распотрошив кустик и присыпав его почвой прямо на месте. А вот общепринятой посадки чеснока среди земляники с целью отвадить от нее долгоносика, я бы делать не советовала. Долгоносик может и уйдет куда подальше, а вот расселению нематоды по всей плантации чеснок точно поспособствует. Если уж вы сажаете среди земляники чеснок, то, после того как минуют весенние заморозки, подсадите бархатцы, чередуя их с чесноком.
Другой довольно опасный вредитель – это небольшой (около 0,5 см) жук, малинно-земляничный долгоносик, который зимует в почве под кустиком-кормильцем и выходит на поверхность, когда почва прогреется до +8 °C. Обычно в это время начинается обособление бутонов земляники. В первый же выдвинувшийся и еще не раскрывшийся бутон малинно-земляничный долгоносик и откладывает личинку. Она выедает сердцевину бутона, затем покидает бутон и уходит в почву на окукливание. Первым выдвигается бутон самой крупной ягоды, и этот небольшой серый жучок с длинным хоботком лишает нас наиболее ценной части урожая. Долгоносик при кладке личинки надкусывает поврежденный бутон, и он засыхает. Поникший усохший бутон хорошо видно, и садоводы тотчас же начинают с этим вредителем бороться. Но дело в том, что жук в это время уже перешел на малину, и на землянике его нет. Возвратится долгоносик обратно на землянику в момент отрастания у нее новых молодых листьев. Как только вы заметили, что на новых листьях земляники появились точечные проколы, знайте, это долгоносик вернулся подкрепиться перед зимовкой соком свежих листьев. Зимовать он уйдет в почву прямо под кустами земляники, как только температура почвы в поверхностном слое снизится до +8 °C. Поэтому с долгоносиком надо бороться вовремя. Посадки надо опрыскать трижды. Первый раз, когда на землянике еще не начали обособляться бутоны (в северных районах в самом начале мая), затем, когда начали обособляться бутоны на малине (начало июня для северных регионов). И последний раз в тот момент, когда появились проколы или небольшие дыры на молодых новых листьях земляники (начало августа для северных регионов). Вот в это самое время и надо сделать опрыскивание земляники, малины и снова земляники раствором препарата Фитоверм . Конечно же, Фитоверм предпочтительнее, поскольку это не химический, а биологический препарат, полученный из почвенного лучевого микрогриба. Через 48 часов после обработки опрысканные овощи, ягоды или фрукты можно есть. Если у вас ничего этого нет, то опрыскайте посадки настоем сорняков. Запах дезориентирует вредителя, и он вашу плантацию покинет. Можно просто собирать жука ранним утром, когда он малоподвижен, и уничтожать. С кустиков земляники жука просто стряхивают на подстилку и давят. Одна самка откладывает до 50 личинок!
Cлюнявка-пенница – это тоже довольно распространенный вредитель земляники. Чаще всего пенница высасывает сок из сердечка. Ее хорошо видно – в центре кустика земляники вдруг появляется «плевок». Это пенница, защищая свой нежный наружный покров от солнечных лучей, выпускает вокруг себя слюну. Можно просто обойти плантацию, собрать и раздавить пенницу. Клещ довольно крупный и хорошо виден из-за слюней. Бороться с пенницей можно и другим простым способом. Для этого надо облить кусты земляники горячей водой (+65–70 °C) с добавлением марганцовокислого калия до получения раствора ярко-розового цвета. Такие горячие души полезны для земляники в любое время роста и развития. Они не причиняют ей вреда даже во время цветения. Как только вы заметили, что ваша земляника «поскучнела», сразу сделайте ей такой горячий душ, лучше, конечно, под вечер. На следующее утро вы свою землянику не узнаете, настолько она «воспрянет». Но молодые кустики земляники без ущерба для себя выносят температуру не выше +45 °C. Иногда в книгах пишут, что кроме марганцовки надо добавлять в воду при опрыскивании земляники борную кислоту. Мои наблюдения показывают, что делать этого не следует. Земляника не переносит бор, у нее отмирает корневище. Не верите – проверьте. Добавьте в 10 л воды горячей воды 2 г борной кислоты и опрыскайте пару крайних кустиков земляники два-три раза за сезон. Осенью или следующей весной отгребите от корневища почву, и вы увидите, что оно стало на изломе оранжевого цвета. Через год корневище отомрет и на изломе станет темно-коричневым, а куст захиреет и погибнет.
Земляничный прозрачный паутинный клещ очень мелкий и простым глазом не виден. Он находится с нижней стороны листа и занимается тем, что высасывает из него сок. Это очень ослабляет землянику, и она буквально «скучнеет». Листья съеживаются. При большом заселении клеща они приобретают маслянистый блеск, а потом желтеют и отмирают. С этим клещом проще всего бороться горячей водой так же, как с пенницей. Но можно и использовать коллоидную серу (по инструкции) или препараты против клещей Апполо, Неорон или Фосбецид , которые являются всасывающимися химическими препаратами, они ядовиты, использовать их можно только после плодоношения. Нехимический универсальный препарат Фитоферм можно использовать в любое время.
Сорта земляники
Правильный выбор сорта для вашего региона – залог успеха. В северных регионах не следует высаживать не только южные сорта, но даже сорта, районированные для средней полосы России. Соответственно и наоборот. Вы просто не получите того, что сорт может дать. Посадки будут постоянно подвергаться нападению то болезней, то вредителей, поскольку у более южных сортов выше требования к свету и теплу, а северные сорта, специально созданные для условий пониженной радиации, будут угнетаться излишне высокой для них температурой и солнечной энергией. Ничего, кроме разочарования, посадка нерайонированных сортов не приносит. Так, к примеру, было с непревзойденным сортом для Северо-Запада Фестивальная . Слава о ней прошла буквально по всей России, но нигде она так себя не проявила, как в северо-западном регионе. Садоводов Северо-Запада поджидает еще одна западня, когда им предлагают растить крупноплодные сорта типа Лорд, Гигантелла и другие, им подобные. Дело в том, что эти сорта требуют очень хорошего агрофона. Так, под каждый куст сорта Лорд ежегодно следует вносить не менее ведра хорошо перепревшего компоста и давать ему большую площадь питания, то есть высаживать его по схеме 60×60 см. И даже при этом они дают по одной очень крупной ягоде на цветоносе, весь же остальной урожай – весьма посредственный. Последнее время получили широкое распространение отличные сорта Баунти и Кармен . У них крупные, выровненные по размеру ягоды с плотной мякотью, что делает их транспортабельными. При этом отличный вкус и аромат. Ягоды отлично сохраняются при замораживании.
Сортов садовой земляники и в России, и за рубежом создано великое множество (уже свыше 3000!). Нет никакой возможности привести их здесь все. Я только выделю некоторые из них по устойчивости к тем или другим напастям.
* * *
Устойчивыми к вертициллезному увядянию (вирусное заболевание) считаются сорта: Веснянка, Вечная весна, Былинная, Зенга Зенгана, Зенит, Золушка, Карнавал, Коррадо, Луч ВИРа, Найдена, Памятная, Пурпуровая, Ранняя плотная, Редгонтлит, Редготлит, Редкоут, Рубиновая, Спасская, Талисман, Талка, Трибьюти, Тристар, Баунти, Кармен .
Устойчивыми к пятнистостям листьев являются сорта: Богема, Былинная, Заря, Зефир, Луч ВИРа, Новинка, Памятная, Ранняя плотная, Фестивальная .
Сорта, устойчивые к серой гнили: Богема, Боровицкая, Гренадир, Зенга Тигайга, Луч ВИРа, Маковка, Памятная, Ранняя плотная, Рубиновый кулон, Трубадур, Фейерверк, Фейерфакс, Холидей, Щедрая, Кармен .
Восприимчивы к серой гнили сорта: Зенга Зенгана, Красавица Загорья и Надежда .
Устойчивы к слюнявке-пеннице: Балерина, Вечная весна, Говоровская, Карнавал, Лорд, Марсианка, Махерн, Регина, Розана, Русь, Талисман, Щедрая, Элиста, Юбилейная Ленинграда .
Сорта, устойчивые к паутинному клещу: Вечная весна, Говоровская, Карнавал, Русь, Тотем .
Более или менее устойчивыми к стеблевой нематоде являются сорта: Богема, Былинная, Вечная весна, Десертная Кубани, Карнавал, Луч ВИРа, Ранняя плотная, Памятная .
Для Нечерноземья районированы ранние и среднеранние сорта земляники: Заря, Кокинская раняя, Красавица Загорья, Ранняя Махерауха, Мускатная Бирюлевская, Надежда Загорья, Павловчанка, Роксана .
Сорта средних сроков созревания: Алая зорька, Алисо, Вымпел, Деснянка, Зенит, Надежда, Окская красавица, Северная урожайная, Фестивальная, Холидей, Щедрая, Юния Смайдс .
Среднепоздние и поздние сорта: Амулет, Добрыня, Зенга Зенгана, Золушка, Редгонтлит, Талисман .
Для северных районов районированы ранние сорта: Заря, Приневский, Ранняя Махерауха, Роксана и новейшие сорта, созданные известным петербургским селекционером Г. Д. Александровой: Волшебница, Красавица, Сударушка .
Волшебница получена от известного сорта Фестивальная селекции Ю. К. Катинской и сорта иностранной селекции Вола . Кусты мощные, цветоносы расположены на уровне листьев. Первые ягоды округлые, темно-красные, весом до 28 г. Ягоды последующих сборов не теряют формы, их вес уменьшается до 10–12 г. Растения обладают хорошей зимостойкостью, устойчивы к вертициллезному увяданию, грибными болезнями поражаются в средней степени. По моим наблюдениям, лучше выращивать этот сорт в 2–3-летней культуре.
Красавица получена скрещиванием сортов Павловчанка и Горелла . Куст высокий с крупными светло– зелеными листьями, цветонос высокий, выше уровня листьев. Ягоды тупоконические, массой до 34 г. Мякоть красная, плотная. Сорт скороплодный, поэтому лучше всего его растить в двухлетней культуре. Тогда у этого сорта высокая урожайность. Сорт устойчив к увяданию и обладает хорошей зимостойкостью, мало поражается грибными болезнями.
Сорт Сударушка получен скрещиванием Фестивальной с Роксаной . Куст невысокий, раскидистый. Цветонос немного ниже уровня листьев. Ягоды выровненные, по форме напоминают округлую юлу, довольно крупные, до 34 г, ярко-красные. Куст дает много усов, поэтому его легко размножить. Сударушку лучше выращивать ковровым способом, закладывая плантацию по схеме 70×70 см. Сорт устойчив к болезням.
Сорта среднераннего и среднего сроков созревания: Алисо, Фестивальная, Холидей, Юния Смайдс, Щедрая и новейшие сорта Г. Д. Александровой Дивная и Царскосельская .
Сорт Дивная – один из лучших после сорта Фестивальный сорт земляники для северных регионов. Получен сорт скрещиванием Фестивальной и сорта Холидей . Куст высокий, мощный с крупными зелеными листьями на толстых высоких черенках, поэтому он хорошо продувается ветром, а отсюда – малое поражение ягод серой гнилью. Ягоды первого сбора крупные (до 38 г), правильной тупоконической формы, темно-красные, блестящие, с плотной мякотью, отличного вкуса. Последующие ягоды не меняют форму и сохраняют довольно большую массу (до 18 г). Отличает сорт высокая урожайность. Сорт зимостойкий, мало повреждается болезнями и вредителями.
Царскосельская получена скрещиванием сортов Павловчанка и Холидей . Растения средней высоты, кусты полураскидистые с темно-зелеными листьями. Цветоносы расположены ниже уровня листьев. Ягоды первого сбора – до 35 г, темно-красные, правильной овальной формы, в последующих сборах мельчают незначительно, сохраняя форму и привлекательный товарный вид. У этого сорта очень высокая урожайность. Сорт зимостоек и устойчив к большинству заболеваний. Ягоды хорошего вкуса с плотной мякотью. Для нашего региона это наиболее подходящий сорт.
Из среднепоздних и поздних сортов в нашем регионе можно порекомендовать сорта Зенга-Зенгана и Талисман . Из новых сортов – Онега селекции Г. Д. Александровой.
Онега , пожалуй, – один из самых зимостойких сортов земляники, поэтому его можно рекомендовать для Карельского перешейка. У него очень крупные первые ягоды отличного вкуса. Мощный куст, высокий цветонос возвышается над листьями. Сорт урожайный. Плодоношение продолжается еще в начале августа. Поэтому я не рекомендую обрабатывать его осенью, лучше отложить это до весны. И уж, конечно, его нельзя скашивать. Сорт Фаворит получен при скрещивании Онеги и Красавицы . Из зарубежных новых сортов интерес представляют сорта Голд, Кент, Баунти , но самый лучший на сегодня сорт – это Кармен . Он также устойчив к пониженным температурам, но обладает лучшим вкусом, чем Онега . Земляника может переопыляться, поэтому каждый сорт лучше сажать отдельно от других сортов и уж тем более их нельзя сажать на одной грядке.
Чем полезна земляника?
О лекарственных свойствах земляники известно буквально всем. И в листьях, и в ягодах заключена буквально вся таблица элементов Менделеева. Ягоды – просто кладезь витаминов и органических кислот, необходимых организму человека. Рекомендуется земляника буквально всем, особенно при гастритах, подагре, камнях в почках и желчном пузыре, при сахарном диабете. Кроме того, и это, пожалуй, самое главное – ягоды земляники обладают замечательным вкусом и прекрасным ароматом.
К числу ее достоинств следует отнести скороплодность. Посадил – и на следующий год уже получил первый урожай. И конечно, немаловажный фактор – это ее неприхотливость. Земляника отлично растет и плодоносит в северных регионах. Однако есть и противопоказания. Землянику могут не переносить люди с аллергической реакцией на ее запах и ягоды. Она для таких людей попросту опасна, так как может вызвать отек Квинке, даже со смертельным исходом. Поэтому начинайте приучать к этой ягоде маленьких детей осторожно, начиная буквально с нескольких капель сока. Аллергическая реакция на землянику ниже, если ягоды не только вымыть в холодной воде, но и окатить их крутым кипятком.
На немытых ягодах земляники, так же как и на ягодах малины и винограда, живут винные бактерии брожения. Поэтому при изготовлении вина в домашних условиях можно класть в сусло для закваски немытые ягоды земляники вместо дрожжей, которые портят вкус вина.
