Почти пять лет назад я случайно оказалась в Париже: покупала билеты в Барселону в последний момент, и самый удобный рейс оказался с пересадкой в «самом романтичном городе мира». С пересадкой длиною в день. К счастью, со мной согласился погулять по французской столице друг знакомых, коренной парижанин. Многие, побывав в Париже, жалуются на то, что он не оправдал их ожиданий: однообразные спальные районы, далеко ехать к достопримечательностям, много бездомных, грязно, криминал, дорого, Эйфелева башня недостаточно высокая и не очень-то красивая. Мне повезло: помимо того, что, вылетев из апрельской Москвы, где только-только сошёл снег, я попала вдруг на аллеи цветущих каштанов и газоны зелёной травы, мой французский гид провёл меня очень занимательным маршрутом, позволившим не просто составить своё (положительное) мнение о Париже, но и запланировать свой следующий отпуск. Спустя несколько лет я переехала во Францию по работе: конечно, симпатия к Парижу здесь не при чём, но кто знает, согласилась ли я на это, не окажись моё первое впечатление настолько сильным?
Кому выпадает пересадка в Париж
Как правило, пересадки в Париже выпадают во время составных рейсов холдинговой авиакомпании Air France-KLM. Именно в парижском аэропорту Шарль-де-Голль находится штаб-квартира и главный пересадочный узел Air France. Эта авиакомпания летает как в европейские страны, так и в Соединённые Штаты, Африку (как правило, всегда можно купить недорогие билеты в страны Магриба – Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Мавритания, Маврикий), французские заморские территории (остров Реюньон, Французская Полинезия, Гвиана, Мартиника), на Ближний Восток. Помимо этого, в Шарль-де-Голль прилетают самолёты американской авиакомпании Delta Air Lines, а для популярных лоукостеров easyJet и Vueling он является стыковочным пунктом.
Как добраться из аэропорта до города
Аэропорт Шарль-де-Голль соединён с Парижем веткой RER B: по ней можно доехать в самый центр города, прямо к собору Нотр-Дам-де-Пари (дорога займёт 50 минут). Линия RER B пересекает весь Париж, и с неё можно перейти на разные ветки парижского метро. Билет можно купить в автоматах у входа на платформу за 10,30 евро. По сути, это самый удобный способ – можно также сесть на автобус, который идёт 70 минут и стоит столько же, а можно воспользоваться такси и оставить водителю от 60 евро (ко всему прочему, эта цена не убережёт вас от вероятности попадания в пригородные пробки). Поезда ходят часто, с интервалом в 3-5 минут, самый первый поезд уходит из аэропорта в 5 утра, а самый последний – в 22:58.
Если вы прилетели в аэропорт Орли, то вам тоже можно воспользоваться линией RER B, правда, до станции нужно сначала доехать на бесплатном шаттле OrlyVAL. Цены на такси здесь начинаются от 50 евро. А вот если вас ожидает пересадка в Бове, тем более недолгая, лучше не пытаться выехать в город. Сами парижане считают, что этот аэропорт вообще нельзя причислять к Парижу, ведь с городом его разделяют 120 километров, так что желающих добраться общественным транспортом до столичных достопримечательностей путь ждёт неблизкий и непростой. Впрочем, в самом городке Бове при желании тоже найдётся, что посмотреть.
Успеть за 3 часа: возможно ли?
Знакомиться с городом лучше в том случае, если ваша пересадка длится от пяти часов и дольше: прибавьте ко времени в электричке минуты, потраченные на прохождение пограничного контроля (так как и Орли, и Шарль-де-Голль – достаточно загруженные узлы, нередко приходится стоять во внушительных очередях) и поиски выхода к поездам, если вы оказались здесь в первый раз. В случае пятичасовой стыковки у вас будет целых три часа на первое знакомство с городом. На первый взгляд, не так уж и много, но для такого яркого товарища, как Париж, этого уже достаточно.
Выходите в город на станции Saint-Michel – Notre-Dame: как можно догадаться из названия, она находится неподалёку от Собора Парижской богоматери. Сейчас легендарный собор можно посмотреть лишь издалека: прямой путь к нему преграждён забором. Достаточно интересный ракурс на готические аркбутаны открывается, если обойти собор со стороны моста Архиепархии (но сейчас именно с торца здания находятся все строительные леса). Разумеется, все мы надеемся на лучшее, а именно на то, что совсем скоро можно снова можно будет заглянуть внутрь Нотр-Дама. Обычно на входе в собор приходилось постоять в очереди, но, несмотря на внушительную (на первый взгляд) длину, двигалась она очень быстро; вход в собор был бесплатный, однако непонятно, сохранится ли это после такой масштабной реконструкции. Заплатить в билет приходилось, чтобы попасть в сокровищницу (4 евро) с христианскими реликвиями, в числе которых – терновый венец, и подняться на смотровую площадку (8,5 евро), откуда, кстати, можно было не только полюбоваться панорамой Парижа, но и вблизи рассмотреть знаменитых горгулий.
После собора уделите хотя бы минут двадцать двум удивительно атмосферным книжным магазинам, мирно сосуществующим в одном здании под одинаковым названием – Shakespeare and Company (37 Rue de la Bûcherie). Если стоять лицом ко входу, то левая дверь – букстор Сильвии Бич, его история гораздо интереснее, ведь здесь любили проводить время Джеймс Джойс, Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Гертруда Стайн, Ман Рэй и Джуна Барнс. Это достаточно колоритное помещение, в котором, тем не менее, нельзя фотографировать, – зато можно найти раритетные издания. Войдя в правую дверь, вы попадёте в магазин Джорджа Уитмана. Сейчас это вполне рядовой книжный, в котором живут коты, проходят презентации и тематические вечера и можно купить литературу не только на французском, но и на английском языке (что для Франции, к слову, редкость). Говорят, это место в своё время облюбовали битники, а в качестве покупателей сюда захаживали Кортасар, Брехт, Сароян и Генри Миллер.
После переходите Сену по одному из мостов (мосту Архиепархий, мосту Сердец или мосту Сен-Мишель) и отправляйтесь бродить по небольшому островку Сите, старейшей части города. Рассматривайте сувениры в лавочках, зайдите на Рынок цветов и птиц (Marché aux fleurs et aux oiseaux Cité), чтобы поглазеть на экзотических птах и причудливые растения, в конце концов, просто присядьте за столиком случайного кафе, выпейте кофе с круассаном или «пан-о-шоколя» (слойкой с шоколадом). Или с крепами – тонкими французскими блинчиками, которые здесь считаются стритфудом.
Если у вас есть время и желание на более основательный перекус, то из всех окружающих ресторанчиков (большинство из которых при достаточно высоких ценах предлагают весьма непримечательную еду) выбирайте Au Vieux Paris d'Arcole (24 Rue Chanoinesse). Находится он в двух шагах от Нотр-Дама, в здании шестнадцатого века. Если позволяет погода, оставайтесь на улице – фасад ресторана увит зеленью, а весной там цветут глицинии. Интерьер выполнен в претенциозно-аристократическом стиле, что, впрочем, не лишено и своего уюта; в меню вы найдёте многие типичные блюда по вполне вменяемым ценам – луковый суп, фуа-гра, экскарго, кролик в горчице, крем-брюле. Недурной вариант для знакомства с французской кухней в том случае, если времени на более кропотливые поиски заведений у вас не так уж и много.
В Париже не стоит пытаться осмотреть как можно больше достопримечательностей за один раз: куда приятнее просто гулять, наслаждаясь его атмосферой. Однако именно на острове Сите как раз и располагается одно совершенно магическое место, не упускаемое ни одним путеводителем – готическая церковь Сен-Шапель, верхняя капелла которой декорирована искуснейшими витражами. Особенно везёт тем, кто попадает внутрь в солнечный день: игра света в такие моменты становится совершенно неописуемой. Вообще, особо религиозные туристы найдут здесь артефакты времён Ветхого и Нового Заветов, например, копьё Лонгина, но светским путешественникам хватит и витражей.
Чтобы завершить своё короткое, но насыщенное знакомство с Парижем, пройдитесь до Мэрии (Отель-дё-Виль) – для этого нужно выйти с острова Сите по Аркольскому мосту. Конечно, само здание, фасад которого выполнен в стиле эпохи Возрождения, очень красиво, но ещё интереснее небольшие сезонные инсталляции и мероприятия, размещающиеся на площади перед ним. Иногда здесь можно покататься на коньках, иногда – отовариться на фермерском рынке, иногда – поиграть в теннис или стать посетителем выставки. Всё зависит от времени года и вашего везения. Затем вернитесь к реке и окиньте взглядом то, что вам ещё предстоит посмотреть: замок Консьержери, Лувр, едва различимый треугольник Эйфелевой башней. Пусть это будет тизером на будущее.
Один день в Париже: делайте то, что нравится
Если ваша пересадка оказалась очень длинной и в Париже предстоит провести почти целый день, то вам, конечно, особенно повезло. Чем заняться, решаете только вы: может, мечтой всей вашей жизни было посетить Диснейленд или почувствовать себя особой королевских кровей в тенистых садах Версаля, – так почему бы и нет? До первого идёт линия электричек RER A, а до второго – RER C, и за световой день вполне можно управиться, только билеты лучше покупать заранее, если не хотите провести большую часть своего парижского приключения в очередях. Любите искусство? Отправляйтесь в Лувр (совет с билетом здесь всё ещё актуален). Любите вкусную еду? Читайте этот текст до конца.
Если же вы твёрдо намерены познакомиться с городом поближе, начинайте маршрут, как упомянуто выше, и идите вдоль реки Сены в сторону Эйфелевой башни. Сначала вы дойдёте до Лувра, оставив позади Мост искусств (он известен тем, что французы любят крепить на перилла замочки с именами влюблённых, после чего перилла обваливаются, экосистема Сены сильно страдает, власти подобный вандализм запрещают и делают так, что замки вешать просто некуда, но находчивые парочки всё равно находят для этого способы). Конечно, второпях такой музей смотреть не имеет смысла, поэтому просто оцените искусную архитектуру старинного королевского дворца и вспомните роман Дэна Брауна, увидев стеклянные пирамиды. Пройдя под триумфальной аркой на площади Каррузель вы попадёте в сад Тюильри, место всегда многолюдное, но не лишённое собственного очарования.
Кстати, если вам очень хочется приобщиться к прекрасному, а времени нет ни на Лувр, ни на Орсе, заскочите в музей Оранжери, который как раз находится в этом саду. Главный экспонат в этом музее – серия картин «Кувшинки» Клода Моне. Говорят, что свет из окон в зале падает таким же образом, как он некогда падал на натуру художника – кувшинки в саду Моне в нормандской коммуне Живерни. Помимо Моне, в этом крохотном музее выставлены картины Пикассо, Ренуара, Модильяни, Сезанна, Гогена и Матисса, а перед музеем посетителей встречают скульптуры Родена. Стоимость билета – 9 евро.
Вообще, в музей Орсе вы тоже вполне можете заскочить, но для этого лучше перейти Сену сразу после Лувра. Увидеть Орсе стоит не только из-за шедевров Ван Гога, Дега, Тулуз-Лотрека, Мунка или Моне, но и из-за самого здания, которое напоминает о стиле стимпанк: в музей оно было переоборудовано из вокзала, построенного в начале XX века. Поднимитесь на последний этаж, чтобы увидеть холм Монмартр сквозь внушительных размеров часы. Билет для взрослого посетителя обойдётся в 14 евро, но для детей до 18 лет вход бесплатен.
Так или иначе, продолжайте свой путь по набережной Сены (только ни в коем случае не идите на Елисейские поля – это, кажется, самое переоценённое место Парижа!). На обоих берегах реки до самого Моста Александра III вам будут встречаться «лавочки чужих воспоминаний», в которых можно купить предметы антиквариата, самодельные открытки, ретро-плакаты и прочие любопытные мелочи, которые вполне способны заменить банальные сувениры. И да, самый красивый парижский мост назван в честь русского императора и символизирует франко-русскую дружбу. На правом берегу прямо напротив него стоят Малый и Большой дворцы. Несмотря на пафосные названия, к правителям они никакого отношения не имеют и являются просто более вычурной версией нашего ВДНХ, а именно – выставочными павильонами. На левом берегу же стоит Дворец Инвалидов, известный как последнее пристанище Наполеона (как ни странно, несмотря на то, что внутри находятся несколько музеев и некрополь, он до сих пор принимает инвалидов). Быстро и бесплатно можно посетить его собор (тот самый, с золотым куполом).
После дворца Инвалидов вы можете углубиться в хитросплетения улочек (в этих лабиринтах можно найти цветочные магазины, фруктовые лавочки и ароматные булочные самых разных размеров) или же, да-да, продолжать идти вдоль Сены. Второй путь приведёт вас к зданию этнографического музея на набережной Бранли, и мы здесь совсем не ради того, чтобы зайти внутрь, а ради одной из самых красивых в Париже «живых стен»: само здание круглый год «украшено» зелёными растениями, очень экологичный получается фон для селфи.
Итак, здесь вы уже вышли на финишную прямую, ведущую прямиком к главному символу всей Франции – Эйфелевой башни. Многие туристы говорят, что это «самая разочаровывающая достопримечательность», что, в принципе, совершенно необъяснимо, ведь не то, что её вид являет собой какую-то неожиданность в сравнении с миллионами растиражированных фотографий. В любом случае, лучше увидеть это самому. Подъём на саму башню оставьте для полноценного визита, – здесь вас опять же ждёт очередь, а билеты распродаются за несколько недель вперёд. Вокруг Эйфелевой башни всегда очень много туристов, поэтому придётся потрудиться, чтобы выбрать удачное место для фото, и лучше забыть свои мечты о пикнике с вином и багетом на лужайке напротив: там достаточно пыльно и почти никогда нет свободного места.
После этого зайдите в метро на станции Трокадеро и отправляйтесь на Монмартр (станция Anvers синей ветки или Abbesses зелёной). В ясную погоду это почти идеальный Париж из фильмов: белые шапочки церкви Сакре-Кёр на фоне голубого неба, молодые люди, отдыхающие на ступеньках, музыка, несущаяся из колонок, вид на город с высоты холма… В выходные перед церковью разбивают небольшой рынок, где можно продегустировать «запрещёнку» – сыры, колбасы, сладости и другие местные продукты.
Особенно повезёт, если вы придёте сюда на закате, в «золотой час» (что, кстати, вполне реально, даже если вы начали ваше пешее путешествие по Парижу часов в 11 утра). С наступлением темноты же можно прогуляться по Монмартру, посмотреть на бесчисленные ресторанчики, освещённые красным светом фонарей-обогревателей. Атмосфера этого места отличается от настроения всего Парижа: даже сегодня чувствуется, что Монмартр – квартал художников. Возможно, вам захочется отыскать здесь и кафе, в котором работала Амели из одноимённого фильма: что ж, называется оно «Две мельницы» (Café des Deux Moulins) и находится по адресу 15 Rue Lepic. Как можно легко понять из названия, находится оно неподалёку от кабаре «Мулен Руж».
Беспроигрышный вариант: французская кухня
Если вы точно не уверены, понравится ли вам сам Париж, пробуйте местную еду, это беспроигрышный вариант! Кстати, для удобства сохраните названия ресторанов на оффлайн-карте: многие из них находятся рядом с нашим основным маршрутом, так что вполне можно совместить знакомство и с городом, и с кухней.
Для среднестатистического россиянина общепит в Париже может показаться дорогим, но всегда можно воспользоваться предложением «Меню дня», по которому можно взять стартер, блюдо и напиток за 13-17 евро. В отличие от более привычного русскому человеку бизнес-ланча, меню дня не имеет ограничения по часам и действует до тех пор, пока основное блюдо не закончится. Также всегда следует помнить, что почти все рестораны во Франции открыты только в определённые часы, то есть, по сути, вы можете зайти в них на обед и ужин, но не между. По воскресеньям большинство заведений закрыты (а некоторые не работают и по понедельникам).
Рядом со станцией Saint-Michel – Notre-Dame, на которую вас привезёт электричка из аэропорта, находится один из лучших ресторанов морепродуктов в городе. Называется он Opium, La Cabane (адрес – 44 Rue Dauphine). Несмотря на то, что Париж находится далековато от морского берега, здесь всегда можно найти свежайшие устрицы и моллюсков. Само заведение достаточно небольшое (на четыре стола), но с неплохой винной картой, по которой вас легко сориентируют официанты или владелец.
Кстати, во Франции как нигде популярны мидии, которые тушатся в соусе (в томатах, блю-чиз, белом вине, соусе карри), а затем подаются в небольших ведёрках с картошкой фри (при всей изысканности местной кухни, здесь её особенно любят, не даром же во многих странах её называют «французской картошкой»). Попробовать такие мидии можно в сети ресторанов Léon de Bruxelles. Заведения расположены по адресам 63 Avenue des Champs-Élysées, 3 Boulevard Beaumarchais, 30 Boulevard des Italiens, 8 Place de la République. Всего в Париже их девять. Вообще, меню у Léon de Bruxelles само по себе достаточно интересное, рекомендую обратить внимание на десерты. Ко всему прочему, здесь сравнительно недорого – ужин на двоих с вином обойдётся в 50 евро.
Мой безусловный фаворит во французской кухне – утиная грудка «магре дё канар». Считается, что лучшую подают в ресторане Afaria (15 Rue Desnouettes). Наиболее удачный гарнир к ней – печёная картошка или картофельный гратен. А вот за фуа-гра рекомендую отправляться в Le Grand Café Capucines (4 boulevard des Capucines) – редкий ресторан, который работает круглосуточно. Покупать же утиную печень «с собой» лучше в монмартрской гастролавочке Le Comptoir de la Gastronomie (34, rue Montmartre). Кстати, если фуа-гра кажется вам слишком жирным лакомством, попробуйте mousse de canard, продающийся в любом супермаркете по 3 евро за упаковку. Он значительно легче, но с тем же специфическим утиным привкусом.
Разумеется, почти каждого туриста, оказавшегося впервые в жизни во Франции, тянет попробовать блюда, описания которых звучат как минимум странно, а для кого-то даже неприятно. В этом списке лидируют, конечно, лягушачьи лапки. Кстати, если вы расскажете французам, что у вас на родине их нелюбезно обзывают лягушатниками, они ответят, что лягушек тут едят исключительно туристы, а сами они предпочитают более изысканную кухню. На Монмартре неплохо готовят лягушачьи лапки в кафе Sacrée fleur (50 Rue de Clignancourt), а на набережной реки Сены находится заведение, где они и вовсе являются фирменным блюдом – с говорящим названием Roger La Grenouille (28 Rue des Grands Augustins). Многие характеризуют лягушатину как «нечто среднее между курицей и рыбой», однако само по себе это мясо достаточно невыразительное – ни по текстуре, ни по вкусу. «Характер» ему придают специи, в которых оно готовится.
Во многом от специй зависит вкус и улиток – эскарго. Самое «парижское» сочетание – чесночное масло и травы. Поедать обязательно с багетом, обмакивая его в соус. Пробовать – в L'Escargot Montorgueil (38 Rue Montorgueil).
Другое «отличное» французское блюдо – это тартар, сырое мясо с сырым яйцом. Строго говоря, это не «чистая» говядина: к ней добавляются лук-шалотт, каперсы, вустерширский соус и иногда некоторые другие ароматные ингредиенты. Кстати, не стоит бояться, что сырое мясо может оказаться некачественным: во-первых, известные парижские заведения регулярно проходят тщательные проверки, во-вторых, поток посетителей здесь такой, что ничего просто не успеет испортиться. Место для дегустации: Les Philosophes (28 Rue Vieille du Temple).
Если вы оказались в Париже в промозглый дождливый день, попробуйте согреться луковым супом (его, кстати, любят даже те, кто не выносит запах лука, потому что этот «аромат» в блюде напрочь отсутствует). Луковый суп в каждом заведении подают по-своему: где-то с гренками, где-то с сыром. В монмартртовском Chez Ginette (101 Rue Caulaincourt) – под мягкой шапкой и того, и другого.
Разумеется, не стоит обходить вниманием и французскую выпечку. Здесь, конечно, сложно давать конкретные советы: булочные в Париже действительно находятся на каждом углу (и работают с раннего утра, так что уж проблем с тем, где купить круассан к завтраку, никогда не возникает). Но если верить парижскому изданию TimeOut, лучшие круассаны всё-таки в Des Gâteaux et du Pain (63 boulevard Pasteur) и Du Pain et des Idées (34 rue Yves Toudic). Стоят они там около полутора евро. Во втором заведении, кстати, попробуйте миндальные круассаны тоже – их, как правило, делают из обычных, но зачерствевших, обсыпая миндальными лепестками и промазывая миндальным кремом; получается ещё вкуснее, чем было.
Классический французский десерт крем-брюле – обязательно с карамельной корочкой, которую нужно разбивать ложкой – заказывайте в Le Potager du Père Thierry (16 Rue des Trois Frères) на Монмартре, непременно с маленькой чашечкой «кафе-нуазет».
Ну, и, конечно, невозможно приехать в Париж и не отыскать здесь самый любимый, самый инстаграмный французский десерт – макаруны. Не будем советовать общеизвестные места вроде Ladurée (который и так есть в Москве). Обратите внимание, например, на заведение Hugo & Victor (40 Boulevard Raspail), основная идея создателей которого – раскрывать настоящий вкус натуральных ингредиентов, не используя при этом ни красителей, ни подсластителей; или на пекарню Acide (24 rue des Moines), стремящуюся к ярким и парадоксальным вкусовым сочетаниям. Если хочется чего-то совсем необычного, отыщите Sadaharu Aoki (35 rue de Vaugirard) – кондитер-японец мастерски миксует текстуру французского десерта с типичными азиатскими вкусами вроде матча или васаби. А за классикой – неизменно в Pierre Hermé (18 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie).