Про муки выбора участка под застройку дома я писал вот тут.
Но, допустим, участок выбран и приобретен, планировка и площадь будущего жилища уже окончательно уложились в вашей голове, а лучше, конечно, на бумаге, и, казалось бы, можно начинать размечать и строить фундамент. И вот тут возникает вопрос: а какой делать фундамент? Классический? Свайный? Или вообще плитный? А может, винтовые сваи, обвязку из швеллера, и ну их, эти бетонные работы??
Так вот, прежде, чем определяться с типом и размером фундамента, нужно выбрать материал для стен. Сейчас вы сами поймете почему.
Давайте рассмотрим основные материалы, доступные для строительства в нашей стране. У каждого материала есть, как водится, свои преимущества и свои недостатки. А ещё своя стоимость.
Давайте рассмотрим основные материалы, доступные для строительства в нашей стране. У каждого материала есть, как водится, свои преимущества и свои недостатки. А ещё своя стоимость.
Итак, начнем с классики. Кирпич.
Ну что сказать, каменный дом - это классно. Это прочно. Долговечно. Надёжно. И очень дорого. Стоимость обычного полнотелого кирпича 12-14 рублей. Можно купить б/у. Это существенно сэкономит средства, потому что цена на вторичный кирпич вдвое ниже, чем на новый. Но есть риск того, что кирпич этот был добыт путём разбора старого коровника, или свинарника, и тогда вам на долгие годы обеспечены очень деликатные ароматы в вашем новом жилище. Так же можно бутовать внутреннюю часть стены половинками, они значительно дешевле, по 1,5 рубля можно приобрести без проблем. Но через три-пять рядов нужно обязательно перевязывать целым кирпичом. Кладочный раствор прост в изготовлении и недорог, но его нужно много. Принято считать, что для возведения одного кубического метра стены требуется четверть куба раствора. Ну что сказать, каменный дом - это классно. Это прочно. Долговечно. Надёжно. И очень дорого. Стоимость обычного полнотелого кирпича 12-14 рублей. Можно купить б/у. Это существенно сэкономит средства, потому что цена на вторичный кирпич вдвое ниже, чем на новый. Но есть риск того, что кирпич этот был добыт путём разбора старого коровника, или свинарника, и тогда вам на долгие годы обеспечены очень деликатные ароматы в вашем новом жилище. Так же можно бутовать внутреннюю часть стены половинками, они значительно дешевле, по 1,5 рубля можно приобрести без проблем. Но через три-пять рядов нужно обязательно перевязывать целым кирпичом. Кладочный раствор прост в изготовлении и недорог, но его нужно много. Принято считать, что для возведения одного кубического метра стены требуется четверть куба раствора.
Так же нужно понимать, что кирпичная стена в полтора-два кирпича в обязательном порядке требует серьезного утепленияутепления, а, значит, и дополнительных расходов на фасадные материалы.
Но самая главная сложность в возведении кирпичного дома -это трудоёмкость. Чтоб ровно и качественно ложить кирпич, нужна немалая аккуратность, чтобы ложить его быстро, нужен ещё и немалый опыт. А услуги каменщиков ой как недешевы!
Кроме того, если вы планируете строить ваш дом из кирпича, вы должны позаботиться о возведении соответствующего фундамента. Ширина стены в 2,5 кирпича имеет размер 640мм, то есть ширина фундамента не менее 70 сантиметров, заглубление до плотных слоев глины, подушка с обязательным трамбованием и правильное армирование. Иначе будет так:
Далее снова классика. Стены из дерева.
Дерево как материал для стен имеет много преимуществ. Дом из дерева теплый, долговечный, быстро возводится, не восприимчев к подвижкам грунта. Дерево используется в двух вариантах: брус, либо бревно. С брусом работать проще, особенно если он напилен ровно, и ещё не поведен. Три-четыре человека за день вполне могут собрать стены для не слишком большого дома простой конструкции, например, как на фото выше. С бревном сложнее. В лапу сейчас почти никто не рубит, конечно, если мы говорим о бюджетных вариантах, рубят в угол, но это все равно требует определённых навыков. Поэтому обычно сруб приобретают уже готовый. Бревна маркируют, торцы бревен покрывают пропиткой до насыщения, а лучше известью, и сруб оставляют сохнуть и усаживсться на пару месяцев. За это время можно залить фундамент и подготовить материал для кровли. Затем сруб разбирают, перевозят на участок и собирают в соответствии с маркировкой уже с утеплителем между брёвнами. И сруб, и брусовой дом должен отстояться и осесть, поэтому после возведения кровли дальнейшую стройку останавливают до следующего сезона. На зиму не забудьте закрыть дверные и оконные проёмы, чтобы внутрь не насыпало снега.
Стены из дерева теплые, относительно недорогие (хотя с нынешними скачками цен это уже спорное утверждение) и легко возводятся своими руками, что позволяет неплохо сэкономить. Но, как в любого строительного материала, есть важные нюансы.
Во-первых, высота. Первичная усадка и усушка составляет 5-7%. Если кажется, что это немного, давайте считать. 5-7 см с каждого метра, если стены поднять до двух с половиной метров, через полгода после усадки вы потеряете 12-17 см. Отнимите толщину полов, напольного покрытия, потолка... А если изначально стены были 2,3 метра, то в итоге получите высоту потолка не более чим 2,1м. Это частая ошибка неопытных строителей. Лучше добавить лишние пару рядов бруса, чем жить с ощущением, что потолок давит на голову.
Во-вторых, проконопачивание. Некоторые строители в попытках облегчить себе жизнь просто пропенивают щели монтажной пеной. Но! Пена не проникает глубоко в шов, особенно если шов 2-3мм. Пена продувается ветром. Пена недолговечна, особенно если ничем не укрыта и подвергается действию ультрафиолета. Пена обеспечивает надежную теплозащиту при толщине шва от 12мм. В итоге, деньги на пену потрачены, работа какая-никакая сделана, а в доме холодно. Так что пакля либо межвенцовый утеплитель, старая стамеска с деревянной ручкой, легкий молоток - и да здравствует день стукача!)))
В-третьих, дерево дышит. Сезонное расширение бревна или бруса принято считать до полутора процентов. То есть до 3 сантиметров на высоту стены два метра. На деле обычно бывает в два раза меньше, но этого все равно достаточно, чтобы двери и окна подвергались деформации, если они установлены прямо в стену. Чтобы избежать проблем, в проемы предварительно монтируют обсады. Что это такое, и как их правильно сделать, я расскажу в дальнейших публикациях.
Стены из дерева не слишком тяжёлые, и, вместе с тем, достаточно теплые. Это не требует большой ширины стены, а, значит, фундамент также нужен не широкий. Обычно используют брус 150/150, либо 180/180. Бревно на сруб 200-250мм. То есть фундамент делают шириной 250-300мм. Заглубления достаточно до плотного суглинка, с утрамбованной подушкой из крупного щебня, как правило, хватает. Также возможно поставить свайный фундамент, из винтовых свай или пробурить буроямом. В этом случае полы утепляются минватой не менее 200мм, либо аналогичным утеплителем.
Пеноблоки. И газоблоки.
Тёплый, легкий, достаточно долговечный материал, с которым очень удобно работать. Недорог, не требует время на усадку. Но, как обычно, есть нюансы.
Во-первых, нужно понимать разницу между пеноблоками и газосиликатными блоками. И те, и другие изготавливаются из песка и цемента с добавлением пластификаторов и пенообразователей. Но пеноблоки это продукты естественной сушки, а, значит, их можно изготавливать на небольших производствах и даже буквально в гаражах. Раствор замешивают бытовыми бетоносмесителями, пропорции практически на глаз, временные рамки не выдерживают. В итоге материал блока неоднороден, ячейки вспенивавания разные по размеру, геометрия неидеальна и размеры блоков могут отличаться до 5 мм( личный опыт). Зато более дешевы, чем газоблоки. Газосиликатные блоки называют ещё автоклааным газобетоном. Они производятся на серьезных предприятиях, сушатся в специальной печи - автоклаве с помощью горячего пара, то есть просушка равномерна. Продукция проходит контроль качества и не страдает недостатками гаражных пеноблоков.
Во-вторых, плотность блоков. Вполне понятно, что чем выше плотность, тем прочнее материал и тем выше коэффициент теплопроводности, то есть он холоднее. Для несущих стен плотность нужна не менее 600кг/м3, то есть D600. Теплопроводность этой марки газобетона равна 0,14Вт/м*С°. Для примера, у сосны теплопроводность 0,12-0,15 Вт/м*С°, у кирпича полнотелого 0,56.
В-третьих, укладка блоков. Можно использовать песчано-цементный раствор, либо клей для ячеистого бетона. Клей дороже, но им гораздо удобней работать. Он пластичный, легко размешивается миксером-насадкой, и шов получается тонкий, 1,5-2мм. С раствором так не получится. Слой будет толще, а это мостик холода, и экономия по сути мнимая.
И самое главное - пенобетон обязательно требует качественно армированного заглубленного фундамента. Только тогда ваши стены вас будут радовать долгие годы.
Хотел добавить картинку трещины в стене из пеноблока, но не стал. Сердцу больно.
Каркасники.
Довольно часто используемая заграницей технология строительства жилья, для нас, однако, относительно нова.
Фундамент под каркасный дом делают либо ленточный, либо свайный. Никаких особых требований в этом плане каркасник не предъявляет, и это одно из самых больших его преимуществ. Можно заглубить сваи ниже залегания грунтовых вод, и это будет отличным решением на проблемном грунте.
В преимущества также можно записать скорость возведения стен, небольшие трудозатраты и легкость конструкции. В недостатки - недолговечность. Стены проживут столько, сколько проживет утеплитель, потом капитальный ремонт. Цена. Год назад цена каркасного дома была аргументом за данную технологию, сейчас это, скорее, аргумент против. Да, все равно дешевле чем стены из кирпича, но с нынешней свистопляской с ценами на дерево и древесные плиты, например ОСП, в сторону каркасного домостроения смотрят все меньше и меньше.
Классический каркасник состоит из непосредственно деревянного каркаса, обшитого изнутри и снаружи, и заполненного утеплителем. Наиболее популярный вариант, изнутри гипсокартон, либо ГВЛ, затем пароизоляция, стеновая минвата, пароветрозащита, и ОСП листы снаружи, затем фасадный материал. Возможны вариации.
Если вы решились строить по технологии какасного дома, учитываете несколько моментов.
Утеплитель старайтесь укладывать в 2 ряда, с перехлестом на основной каркас, ведь все мы помним о том, что какас деревянный, а, значит, он может усохнуть. Соответственно, в этом случае вы получите прямой мост холода, зимой из-за него образуется конденсат, вата намокнет, заледенеет, стена промерзнет, обои отвалятся, пойдет плесень... Короче, приятного мало.
Минеральная вата имеет дурную привычку оседать. Делайте горизонтальные перемычки в каркасе по размерам матов минус 2-3см. И каркас будет устойчивей.
При возведении каркаса учитывайте не только размеры утеплителя, но и размеры материала, которым будете обшавать стены, чтобы было меньше обрезков. Утеплитель можно составить из двух кусков, а для стыка листового материала вам придется крепить в месте стыка брусок.
И самое главное. Планируйте заранее. Где будет кухонный гарнитур, где повесите шкафчик, где вешалку, где телевизор. Все, что тяжелее небольшой картины, требует закладного бруска в том месте, где оно будет висеть. Особенно, если обшивать стены внутри планируете гипсокартоном.
Мы рассмотрели основные, самые распространенные на сегодняшний день материалы для строительства стен. К каждому варианту мы еще вернемся подробно, рассмотрим нюансы и тонкости, а так же посчитаем примерную стоимость. А в следующей статье рассмотрим типы фундаментов, их преимущества и недостатки, а так же особенности разметки на участке.
Стройте экономно, экономьте с умом!