Фурнитура в изготовлении мебели или мелких предметов играет немаловажную роль. Правильно подобранная способна преобразить предмет, а неудачная полностью перечеркнуть все старания.
Подходящую фурнитуру бывает найти довольно сложно, поэтому я хочу предложить вам попробовать свои силы в изготовлении ручек для ящичков своими силами. Вся прелесть ручек в сочетании разных материалов. Дерево прекрасно сочетается с камнем, металлом, стеклом и костью, поэтому на ручках будут накладки в виде перьев из бивня мамонта и в конце статьи вы найдете ссылку на более полную видео-версию процесса изготовления. Кроме кости можно использовать и латунь, если она больше подходит по стилю и замыслу.
Для работы вам потребуется минимум инструментов:
- Деревянная рейка для корпусов ручек и кость для накладок
- Ручная ножовка по металлу или ленточная пила (если она есть) для раскроя материала, шлифмашина для работы с деревом, ручной лобзик с тонкими пилками (если его нет, можно обойтись другими методами)
- бормашина (подойдет даже дешевая китайская) и борфрезы для работы с костью, полировальные насадки на бормашину и полировальная паста
- некоторый вспомогательный инструмент, например стамески, напильники и любой другой, имеющийся в хозяйстве для придания формы ручкам.
- Суперклей, немного бензина и масло или воск для отделки дерева
Порядок работы.
Начать нужно с изготовления корпусов ручек. Можно подобрать рейку подходящего сечения и напилить ее на кусочки. У меня от одного из заказов остался американский орех и я нарезал заготовки на ленточной пиле. На нижней стороне ручек будет располагаться выемка под пальцы. Ее можно сделать кромочным фрезером. Если его нет, можно обойтись например стамесками, рашпилем, или придумать форму ручек, не требующую сложной обработки. Мелкие детали фрезеровать небезопасно, поэтому мне потребуется кондуктор. На куске МДФ достаточно выпилить прямоугольник и подготовить небольшую рейку. Деталь укладывается в вырез, поджимается рейкой и вся эта конструкция стягивается струбциной. Как вариант, рейку можно притягивать саморезом в кромку кондуктора. Фрезеровать можно за один или несколько проходов. Опять же, если форма ручек простая, то и фрезер с кондуктором не потребуется.
Теперь ручкам нужно придать желаемую форму. Это можно сделать любой шлифмашиной или стамеской. Я скруглил торцы ручек в двух направлениях на самодельном гриндере и отшлифовал орбитальной шлифмашиной зерном 150-180 грит. На ручках еще предстоит сбить острые ребра, но с этим я не тороплюсь. Ручки еще не раз придется брать руками и поверхность может затереться или испачкаться. Скругление ребер лучше делать непосредственно перед финишной отделкой.
Теперь ручки можно отложить в сторону и переходить к работе с костью. В резьбе можно использовать обычную трубчатую кость, рог лося, клык моржа, зуб кашалота, бивень мамонта и другой материал. При этом нужно помнить, что каждый материал требует особого подхода. Я решил использовать бивень мамонта. Он отлично полируется и во многом прощает ошибки, которые маскируются при полировке.
Бивень бывает самых разнообразных оттенков и сразу нужно подобрать, какой материал лучше будет смотреться на основе. Пилить бивень мамонта лучше всего ручной ножовкой, зажав заготовку в тиски, и этот вариант более предпочтителен, потому что безопасен, и запаха от кости меньше. У меня же есть ленточная пила, поэтому я пилил на ней, используя фанерную подкладку, чтобы пластинку не подхватило лентой и не произошло удара. Абразивные диски бивень мамонта не берут. Они сразу же засаливаются и начинают жечь материал.
На подготовленных пластинках нужно сделать разметку и выпилить контур при помощи ручного лобзика. Также можно использовать боры «трехгранная пика» . Выпиленный контур можно подравнять борфрезой с крупной насечкой. При этом нужно помнить о том, что материал волокнистый и ведет себя так же как и древесина. При работе навстречу волокнам деталь может закусить и выбить из рук. К счастью, направление волокон хорошо прослеживается и по нему легко ориентироваться при обработке.
Несколько слов о бормашинах.
В работе я использую бормашину Марафон М3 и Хэнди 700. Модель М3 с наконечником H37LN - идеальная бормашина для резьбы по кости и обработки металла, стекла и камня. Она чрезвычайно вынослива и ее мощности хватает для работы по любым материалам. Модель Handy 700 - уже более продвинутая бормашина для работы как с коллекторными наконечниками, так и с бесщеточными, имеющими гораздо более высокий крутящий момент. Она продается в разной комплектации, которую можно выбрать самостоятельно. К сожалению, цена на эту машинку для многих является заоблачной. Об этих двух машинках я рассказывал в одном из видеороликов. Конечно, использовать можно и дешевые китайские бормашины, но их вес слишком большой, что делает их неудобными в работе. Кость прекрасно режется на максимальных оборотах, бивень чаще всего на средних, в районе 15-17 тысяч об/мин.
Края пера нужно занизить, сделать их более тонкими и фигурными. Удобнее всего это делать крупными борфрезами с выпуклой боковой поверхностью и круглым кончиком, переходя постепенно от крупных к более мелким. Здесь у меня нет особых рекомендаций, работать можно теми борами, которые есть в наличии, или которыми работать удобнее. При использовании боров с острой торцевой кромкой линии будут более четкими, но вам придется целиться в уже прорезанную канавку, чтобы продлить ее, а малейшие отклонения дадут некрасивую дробленую линию. Полукруглыми борами сразу можно придать поверхности слегка выпуклую форму, но идеально выглаживать поверхность не нужно. Перо мелкое и незначительные волны скроются при текстурировании – нанесении штриховки. В этом плане перья, не смотря на внешнюю сложность, являются одними из самых простых элементов, потому что на мелкие неровности можно закрыть глаза.
При желании поверхность можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью Р600 – Р800 или абразивными резинками.
Самая ответственная работа
Следующий шаг – нанесение разметки простым карандашом. Это не означает, что нужно нарисовать каждую ворсинку. Штриховка нужна лишь для ориентира. На мелких деталях бывает сложно выдерживать идеальную параллельность прорезаемых линий. Не следует переживать по этому поводу. Перья не нужно делать идеальными. Если штриховка разбежалась, в этом месте можно сделать разрыв. Если наползла друг на друга – складку с перехлестом. Эти «дефекты» можно предусмотреть заранее, но лучше оставить на потом, чтобы случайные огрехи не дополнили запланированные. Заготовку пера можно приклеить на поверхность двухсторонним скотчем, так будет гораздо удобнее.
Итак, приступаем к нарезке ворсинок. Да, стараться нужно, но и переживать по поводу неровных линий не стоит. Также не нужно убирать заусенцы. После полировки от них не останется и следа. Резать можно трехгранной пикой или усеченным конусом. Чтобы понять, что будет удобнее, лучше заранее потренироваться на обрезках. Все неаккуратные места, за которые «цепляется взгляд», нужно прорезать трехгранной пикой, а также оформить складки пера. В основании по желанию можно сделать пух, разрозненные кривые ворсинки. На крупных перьях их придется вырезать индивидуально, на мелких же достаточно просто сделать несколько зигзагообразных штрихов. Невооруженным взглядом всё равно не будет понятно, что именно там сделано, но внешний вид будет очень похожим. Мелкие недочеты и дефекты способна разглядеть только фотокамера. Если вы режете изделие и не замечаете их в процессе работы, то и в эксплуатации эти недочеты никто не увидит. Перья не нужно делать всё под копирку. Достаточно соблюдать размеры и форму. Внешне разные перья будут смотреться как ручная работа, а сделанные под копирку могут навести на мысль о китайском пластмассовом ширпотребе.
Для придания визуальной легкости на кромке с нижней стороны нужно снять небольшую фаску, чтобы она смотрелась тоньше. Эта фаска также скроет клей, который может выступить. Почти готовое перо светится насквозь и выглядит просто завораживающе.
Финишная отделка кости
Начинаем с полировки. Чаще всего я применяю белую пасту DIALUX, но можно использовать и дешевую белую пасту, которая продается в баночках среди дешевых наборов для бормашин в строительных магазинах. Войлок для полировки применять крайне нежелательно. Он сам по себе обладает абразивностью и в сочетании с пастой способен полностью стереть рельеф. К тому же, от трения он чрезмерно греется и может поджечь кость, чего допускать ни в коем случае нельзя, потому что кость от нагрева разрушается. Подожженные участки придется сошлифовать и заново нарезать рельеф. Гораздо более предпочтительно использовать тканевые диски. Они работают мягче, но и с ними тоже могут возникнуть прижоги. Легкое изменение цвета можно убрать более тщательной полировкой на низких оборотах, но всё равно работать нужно очень аккуратно. Бивень мамонта обладает очень низкой теплопроводностью и гораздо более склонен к подгоранию, чем обычная кость. Тканевыми дисками также можно полировать и без применения пасты. Паста даст зеркальный блеск, сухой тканевый диск дает полуматовую шелковистую поверхность. Это нужно учитывать при полировке. Остатки пасты легко смываются бензином «Галоша», после чего деталь достаточно просушить несколько минут в естественных условиях.
Сборка и отделка ручек
Теперь перья полностью готовы и их можно наклеивать на деревянные ручки. Именно перед этой работой на ручках лучше всего сбить острые ребра. И опять нужно учитывать материал, из которого изготовлены перья. Кость и рог лося не терпят контакта с масляными составами и их внешний вид портится. Бивень мамонта, клыки и зубы напротив, преображаются в лучшую сторону и выглядят очень благородно, так что перья из бивня можно наклеить на ручки цианоакрилатным клеем и покрывать маслом или воском. Костяные же перья придется наклеивать на уже полностью отделанные и высушенные ручки. Естественно, поверхность под склейку придется слегка зачистить.
Для покрытия я использовал бесцветный воск Борма. Античный воск в ряде случаев выглядит более выигрышно, поскольку выделяет текстуру кости и слегка ее тонирует. Также можно использовать и более дешевые масла и воски, но именно этот обладает наилучшими свойствами. Наносил воск кистью как на древесину, так и на перья, от чего их текстура «заиграла» и цвет стал более насыщенным. Излишки масла или воска нужно традиционно удалить салфеткой и полностью просушить ручки, а располировать воск лучше всего грубой щеткой с натуральным ворсом. Вся работа заняла не более трех часов, а более подробно процесс можно увидеть в этом видео.
Надеюсь, мой опыт будет вам полезен и позволит сэкономить силы, нервы и время, а также повысит ваши навыки в работе не только с деревом, но и с костью. Если тема резьбы по кости вам интересна, напишите об этом в комментариях, и я раскрою эту тему более широко.