Когда-то все посадки на приусадебном участке четко делились на две категории – функциональный сад с культивированием «даров земли» и декоративный, радующий глаз цветник. Конечно, цветы и ягоды-фрукты-овощи могли и соседствовать в саду, но не пересекаться. Однако современные агротехнические технологии позволяют садоводам собирать урожай с плодово-ягодных культур с эффектным декоративным оформлением.
Сегодня таких садовых «старожилов», как смородина и крыжовник, нередко можно увидеть на садовых участках в новом обличье – не в привычной форме куста, а виде небольшого дерева. Это так называемая штамбовая форма, когда нижнюю часть ствола от корневой шейки до ветвей нижнего яруса кроны, то есть штамб (нем. Stamm – «ствол»), специально удлиняют.
В результате получается уже не куст, а как бы мини-дерево с тонким стволом и компактной кроной. Процедуры по уходу за растением и формирование штамба несложны, надо только соблюдать некоторые правила.
Для преобразования выбирают нужный куст смородины и вырезают все побеги, кроме одного – наиболее крепкого высотой около метра и растущего перпендикулярно уровню грунта. Верх побега следует прищипнуть, нижние ветки аккуратно обрезать, а почки, кроме самых верхних, «ослепить». Для проведения всех этих процедур важно «поймать» момент до начала вегетации растения, когда снег уже сошел, а движение соков в тканях еще не началось. Когда же смородина пойдет в рост, нужно периодически прищипывать боковые ответвления. Верхние ветки получившейся кроны подрезают для создания сферической декоративной формы, а осенью верхушки ветвей прищипывают для формирования весной новых побегов.
В результате через два с небольшим года у вас вырастет настоящее смородиновое деревце. Обязательно нужно поставить опору – металлическую или деревянную стойку, либо целую опорную конструкцию, иначе сильные порывы ветра могут погнуть или повредить ствол. Иногда для предотвращения деформации ствола и ломки тонких ветвей растения из-за веса ягод необходима подвязка ветвей. Каждый побег обвязывают шпагатом и слегка подтягивают – получается некая зонтичная конструкция, которая сохранит крону в период плодоношения.
В дальнейшем нужно ежегодно удалять все боковые побеги и прикорневую поросль, а также прореживать крону, так как растение будет стремиться вернуться в свою природную форму. Ветви, растущие вниз, старые и поврежденные, тоже обрезают. Помимо ежегодной санитарной обрезки ранней весной, раз в 5-6 лет проводят омолаживающую обрезку.
При посадке саженцев смородины соблюдают аналогичные правила. Перед посадкой с саженца удаляют все ответвления и почки, желательно без повреждения ствола и следов обрезки. Почки – хотя бы одна - остаются только в верхней части саженца, а его верхушка прищипывается. Почки остаются только в верхней части саженца, а его верхушка прищипывается. Хорошей профилактикой от появления новых побегов с корневой шейки является пластиковая трубка или любая, не пропускающая свет пленка, надетая на саженец и плотно прилегающая к нему. Трубка закрывает весь штамб (40 см в нижней части черенка) и на 3-5 см заглубляется в почву. В такой «изоляции» саженец и помещается в посадочную лунку.
Место для посадки, кстати, нужно подготовить заблаговременно. Смородина, как известно, хорошо растет на слабокислой супесчаной почве с высоким содержанием торфа и достаточной влагоемкостью. Ей также потребуется хорошее освещение, но при этом совсем открытый участок не подойдет – штамбовой форме противопоказаны сильные ветра. За несколько недель до планируемой высадки саженцев участок перекапывают, попутно внося в почву торф или перепревший навоз. Размер посадочной лунки – 50Х50 см и глубиной около полуметра. На дно можно подсыпать дренажную смесь из и крупнозернистого песка или гравия, затем «питательный» слой из перегноя или компоста (10 кг) с добавлением древесной золы (200 г). Корневище саженца на несколько часов перед высадкой «замачивают» в растворе стимулятора корнеобразования, к примеру, смеси из «Агромикса Эпин Макси» с «Корневином». Затем адаптированный к новой жизни саженец вертикально ставят в лунку, расправляют корни, доливают воды и досыпают компост. Землю вокруг саженца тщательно утрамбовывают, чтобы он не отклонялся от вертикали, и фиксирует его к колышку-опоре.
Саженцы штамбовой смородины можно сажать на расстоянии в 30-50 см друг от друга – с меньшим интервалом, чем обычные кустовые формы.
Самый трудоемкий способ формирования штамбовой формы - на основе подвоя. Кроме того, такая работа требует специальных знаний и опыта прививок – без него будет сложно осуществить задуманное.
В качестве подвоя может использоваться взрослый куст или саженец возрастом от года – в обоих случаях его высота должна быть около метра, а диаметр верхушки ствола – не менее 0,5 см. Со штамба взрослого растения нужно ослепить все почки и удалить боковые побеги. Саженец также должен быть гладким и прямым. Для привоя берут свежесрезанный побег с несколькими живыми почками любого сорта смородины, не обязательно такого же, что у подвоя. Прививаемый черенок и ствол подвоя срезают по диагонали, соединяют и обматывают в месте стыковки изолентой или специальной пленкой. Затем ежегодно нужно удалять появляющиеся побеги и почки – на штамбе полностью, на привое – прищипывают над третьим листом.
Для смородины важен систематический (раз в неделю) полив, но с учетом того, что переувлажнение почвы вредно для растения – корни могут подгнивать. Поэтому нужно учитывать частоту и объем полива с естественными осадками, а также пропалывать сорняки, поглощающие воду. Лучше всего сделать мульчирование почвы около смородины опилками, соломой или компостом. Мульча затруднит рост сорняков и предохранит почву от пересыхания и перегрева.
Обязательным мероприятием в уходе за смородиной является подкормка. Если осенью мульчировать поверхность приствольного круга смесью перепревшего навоза и торфа, то это обеспечит питание корней и сохранит их от подмерзания зимой. Органика в данном случае – дополнительная добавка, а основной будут минеральные подкормки и удобрения. Рекомендуется при мульчировании добавить в почву стакан древесной золы, а из «химии» - смесь суперфосфата (40-60 г) и сернокислого калия (15-20 г). Сразу после зимовки растение удобряют мочевиной (карбамидом) – не более 20 г, так как избыток азота смородина не приемлет. Поэтому любые азотистые удобрения нужно применять строго дозированно.
В летнее время смородину подкармливают как органическими, так и минеральными веществами: на одно растение 3-4 кг навоза и те же суперфосфат(40 г) с сернокислым калием (10 г).
Расплатой за декоративность у штамбовых форм является плохая зимостойкость. Дело в том, что обычные кусты смородины в снежную зиму хорошо перезимовывают под слоем снега в силу своей приземистости. Штамбовую же смородину для этого придется пригибать, что не очень хорошо для дальнейшего формирования растения. Поэтому лучше укрывать деревце мешковиной или обмотать любым специальным материалом (агроспаном и проч.), зафиксировав его для надежности веревкой.
Перед укрытием нужно очистить от сорняков почву около растения и полить водой. Весной укрытие с растения снимают только после возможных весенних заморозков, иначе вся зимняя защита пойдет насмарку. Высаженные накануне черенки небольшой высоты можно просто засыпать листвой, сеном или торфом для мульчирования. В регионах с сильными морозами для создания штамбовой формы следует выбирать изначально морозоустойчивые сорта смородины.
Пересадка и прививка рододендронов
Весенние работы в саду: хвойники и декоративные деревья
Весенние работы в саду: розы, цветник и газон
Декоративно-лиственные растения для вашего сада: клен
Декоративно-лиственные растения для вашего сада: барбарис
Декоративно-лиственные растения для вашего сада: яблоня
Крупномерные деревья на вашем участке