Дорога на юг от гор к подножию Харриса обнимает западное побережье почти болезненной процессией великолепных пляжей с белым песком. Некоторые — Ласкентайр и Скариста — заставляют меня грустить, потому что они никогда не будут моими; другие просто раздражают, потому что я не могу проехать мимо, не остановившись еще на одно селфи. Я выхожу из машины в деревушке Норттон и пешком в течение часа мимо хайлендских коров и жаворонков к Трейг-на-Тимпейллу, идеальному клочку белого как кость песка, который пуст, если не считать семьи испуганных овец, жующих водоросли у кромки воды.
Мое сердце все еще трепещет, когда я добираюсь до самой южной части острова в Роделе, где останавливаюсь на похлебку от шеф-повара Сэма Барнса Seafood Лачуга под неприступной церковью на вершине холма 15 - го века. Я болтаю об овцах на пляже, о прогулке к дому.
Доберись туда, почти непостижимая красота всего этого. Он хихикает. - Ты был в Трейг-Мхайлейне? Итак, в мою последнюю ночь Трейг Мхайлейн - это то место, куда я еду, катаясь на одноколейных американских горках по дороге, идущей на запад от главного города Харриса, Тарберта, время от времени останавливаясь, чтобы поприветствовать загорающих овец, блокирующих дорогу. Машину тошнит, я припарковываюсь в конце дороги у Хьюзиниша и тащусь по заболоченной тропинке к пляжу Сэма.
- Лучше бы оно того стоило, - ворчливо думаю я.
Оно того стоит, все верно. Фактически коса на одном конце, пляж сливается с морем, отмели в мозаике из витраже зелень и синева, затем тянется на север на 1,5 км, окаймленная изумрудной травой. Есть кулики, играющие с прибоем бабушкины шаги; пара ловцов устриц, выискивающих претензии; тюлень, начинающий с синего. Но в остальном это всего лишь я. Половина меня нервничает; другая половина ставит свою палатку на траву, разжигает варево и зовет тюленя. Я вернусь снова, это точно, и в следующий раз я не буду ждать 25 лет.