4208 подписчиков

Из Казани в Крым на велосипеде. День 44. Три перевала

12 минут

16 прочтений

30 апреля 2021

Начались серьёзные горы

Путевые заметки с иллюстрациями и историческими справками

Третий раз я шёл из Феодосии в Судак. Я знал наперёд всё, что меня ждёт: и вершину Тепе Оба, и Золотую параллель, и хребет Узун Сырт, и Коктебель с аркой и домом Волошина, и перевал через Карадаг, и Отузы, и Кизилташ и Кизилташский перевал, и спуск в Судак. И я ждал этого дня. Ждал этого участка. Я его любил.

Хотя в этот раз, памятуя о том, что подо мной не МТБ, а всё-таки туринговый байк, я выехал из Кефе (а именно так называлась Феодосия долгое время, вплоть до окончания Отечественной войны) немного не так, как делал это дважды до этого. Курс я взял не в лоб на Тепе Оба, а в объезд хребта, по асфальту, по шоссейной дороге на Коктебель.

Да, участок я проехал значительно быстрее. Здесь нет таких диких уклонов, я не тащил велосипед в горы, но я остался без удивительного феномена, свойственного Крымским горам. Без небесных качелей.

В представлении многих горная вершина это такой пик, самая высокая точка на горе. Но Крымские горы ломают твои представления об этом. Вершина крымской горы столообразное плато, причём самые высокие точки находятся по краям плато, а стоя по его центру ты словно стоишь на дне гигантской тарелки.

И вот в ветреный и облачный день (не важно, солнечный или пасмурный), находясь на "дне" этой "тарелки" появляется ощущение полной оторванности от мира и ощущение того, что весь мир и есть твоя "тарелка", а там, за горами, только небо и космос. Ты как будто паришь в небе в этой тарелке. Её как будто раскачивает в небесах на невидимых качелях. Фантастические ощущения.

Но в этот раз между небесными качелями и асфальтом я выбрал асфальт. Очень в Судак поскорее хотелось. Но сначала нужно было проехать Коктебель. Точнее, теоретически, можно было вернуться на старую дорогу и заехать в Судак со стороны Эски Къырыма (Старого Крыма), но это крюк в 10 км, хотя и более ровных. Так что только Карадаг с Кизилташем, только хардкор.

По дороге как обычно, две обязательных фоточки. Первая с "Золотой параллелью", вторая с аркой "Страна Коктебель". Со второй всё понятно, а что такое Золотая параллель? Это своеобразное климатическое "золотое сечение" земного шара, центральная линия между экватором и полюсом. На ней находятся все самые фешенебельные курорты с тёплым летом, выраженным бархатным сезоном и меланхоличным и томным межсезоньем.

На сорок пятой параллели, иногда ещё именуемой линией жизни, "сидят" французский Бордо, американский Нью-Йорк, российские Краснодар, Симферополь и Ставрополь, она пересекает французскую Аквитанию, один из самых прекрасных и красивых регионов Франции, Европы и Евразии. Неплохое "соседство". я считаю.

О том, что от таблички есть дорога на гору Узун Сырт, на современных картах обозначенных как Клементьева, я узнал только с третьего проезда мимо и то только тогда, когда стал готовить отчёт. Жаль. Виды оттуда, должно быть, открываются великолепные.

Самое красивое, что есть в Коктебеле, это природа

Очень жаль курортные крымские посёлки. Из некогда уютных небольших местечек они превращаются в ворота в Ад(лер) в Крыму. Жуть. Какие-то аквапарки, столовые, кафе, шантаны, шаурмичные, гостевые дома самых уродливых, непредсказуемых и непропорциональных форм. Главное: выжать хоть рубль из метра земли. Если из метра земли рубль не выжать, то либо ты лох, либо ещё не понял, как это сделать.

И не важно, что российскому "владычеству" в Крыму уже 7 лет. Дорог в Коктебеле нет. Набережная максимально убога, из культурных объектов на ней только памятник и дом Волошина. Остальное всё дикий самострой и жуткая кокофония звуков из музыки, рекламы и зазывал. Это "отдых"? Да после такого отдыха в лес на месяц, чтобы никого не видеть!

Удивительно и даже не верится, что под ногами у Карадага, простоявшего тут миллионы лет, знавшего времена расцвета турецкого бейлика и генуэзской фактории, лежащего недалеко от границы Крымского ханства, сейчас творится какая-то невообразимая дичь, по недоразумению именуемая курортным посёлком.

Но полноте ворчать на Коктебель. Пора дальше, снова в горы, на Кадикойский перевал. Почему Кадикойский? На официальных картах вы этого названия под Коктебелем не найдёте. Разве что только на народных типа Викимапии или Яндекс Карт. Но он есть и он злой и коварный. Тут есть родник "Лягушка", вытекающий из ущелья Кадикой дере, где я тоже пополнил запасы воды

Авторы статьи на Викимапии утверждают, что родник называется Лягушкой потому, что над ним находится несколько камней, по форме напоминающих этих земноводных. Родник старый, самый большой на Карадаге, с каптажём, созданным в начале ХХ века, до революции. Проход в ущелье перегорожен каменной стеной с железной дверью. Там заповедник, и попасть на сам Карадаг официально можно только в составе экскурсионной группы.

То есть топоним и гидроним "Лягушка" к старому татарскому названию "Кади(ы)кой" не имеет никакого отношения. Что означает Кадикой в точности? На своём уровне знания языка могу предположить, что здесь когда-то, у родника, располагалась небольшая деревушка Кадикой, что неудивительно, люди всегда селятся у источников пресной воды. Впоследствии она могла исчезнуть, а название за родником и ущельем сохранилось. Само название: "кадий" - мусульманский судья по нормам шариата, "кой" - деревня. Слово "дере" в названии ущелья так и переводится: "ущелье".

Кто знает, может быть когда-то, в глубокой древности, когда этими местами управлял сам Сулейман Великолепный (до вступления на престол Сулейман Кануни побывал на посту бейлербея (губернатора) Каффы (Феодосии), чьи владения распространялись по побережью вплоть до Балаклавы), здесь стояла хижина знатного и справедливого кадия, который судил всех по строгому закону шариата.

После перевала следует непродолжительный спуск в село Отуз. Нет, не в Щебетовку, а именно в Отуз. Знаете, сколько лет этому селу и сколько лет оно просуществовало с таким названием? По некоторым данным поселение тут существовало с VIII века, а гарантированно с 1365 года (XIV век), и вот уже с периода средневековья именовалось Отуз. А вы тут со своей Щебетовкой.

Дальше дорога из Отузской долины вела меня в Кизилташскую долину по берегу одноимённой речки к одноимённому селу, за которым лежал одноимённый перевал, за которым, в свою очередь, начинался... нет, не одноимённый, а просто спуск в Судак. На 16 км. Один из моих любимых участков в Крыму.

Кизилташский перевал. Вид в сторону Таракташа и Судака

Но чтобы ощутить, каково это, 16 километров вниз, нужно примерно столько же проехать наверх, если считать от Коктебеля. От Отуз - 8. Первые километры до самого посёлка даются легко, жара начинается сразу за Кизилташем, когда дорога берёт очень круто в гору, а нормальное покрытие превращается в очень щербатый асфальт. Это как раз тот случай, когда асфальт есть, но лучше бы его не было.

Кизилташский перевал. Вид со стороны Кизилташа и Отуз

Что такое Кизилташ? Это старинное татарское сельцо на землях, которые формально никогда не входили в состав Крымского ханства, если не считать короткий период его "независимости" накануне первой аннексии. Это своеобразное приграничье времён владения Каффой и Солдайей генуэзцами. По линии Отуз - Кизилташ - Таракташ проходила граница между владениями Генуэзской торговой республики и Крымского сначала юрта, а потом ханства.

В советские годы в Краснокаменке (редкий случай "переводного" переименования, когда татарское название просто перевели на русский язык) был создан так называемый объект №712, он же "База хранения ядерного оружия в подчинении 12-го Главного управления Министерства Управления, отвечающего за ядерно-техническое обеспечение и безопасность. Базу расположили в теле горы Кизилташ.

С точки зрения "просто так найти" место, конечно, хорошее. Но с точки зрения подъездных путей решение не логичное. Дорога из Отуз в Кизилташ - полутораполосный серпантин, дальше на Феодосию не лучше, ближайшая станции во Владиславовке и Феодосии, почти 40 км. "Сложиться" на такой дороге, особенно по зимнему гололёду и снежку, пара пустяков. В общем, "изделия" должны были быть очень малогабаритными.

"Объект" в горе начали строить в 1950 году, руководили строительством ленинградские метростроевцы, при этом по факту на стройке работали заключённые, специально отобранные для этих целей, имевшие допуск по форме один и имевшие опыт шахтных работ. Официально строили "рудник", "бетонный завод", "дизель-электростанцию", проводили "горные работы". Разумеется, даже специально отобранным зэкам в сформированном для этого ИТЛ никто реальных целей не разглашал.

Грузы для всего этого добра поставлялись через станцию Сарыголь Сталинской железной дороги. Станцию впоследствии переименовали в Айвазовскую, а дорогу сначала в Приднепровскую, а затем в Крымскую. Почему не в Феодосию? Слишком людно, заметно и небезопасно: главная станция Феодосии находится в самом центре города, на набережной, возле порта и пляжа.

К 1955 году был пройден тоннель и сооружён главный зал высотой 20 метров, что существенно выше станций метрополитена. Входы в тоннель перекрывались гермозатворами массой в несколько сотен тонн, а по внутренней сети ответвлений и залов были проложены рельсы для перемещения вагонеток с грузом. К "базе" прилагалась вся инфраструктура, от жилых домов до яслей, садика, школы и стадиона.

Ради маскировки базы офицеры были одеты в морскую форму, так они не выделялись на фоне служащих базы Черноморского флота в Феодосии. Почтовые отправления приходили в почтовые отделения сначала Симферополя, потом Феодосии, телевидения не было, связь только служебная, выехать из посёлка можно было только по служебной надобности либо в отпуск. Заехать постороннему можно было даже не мечтать, пройти ущелье от Отуз до Таракташа, как сейчас, не получилось бы.

А потом вся эта игрушка сломалась. В 1991 году распался СССР, все ядерные заряды по трёхстороннему соглашению между Украиной, США и Россией, вывезли на территорию страны-правопреемницы СССР, с посёлка сняли секретность. Не знаю, есть ли сейчас охрана непосредственно на въезде в "объект 712", но военные тут точно есть. Хотя большинство баз и казарм стоят наполовину разрушенными, часть из них отремонтировано и действует стрельбище. КПП с обеих сторон посёлка пустуют.

Краснокаменка пройдена, впереди финальный подъём на перевал. Он один из самых трудных, в первую очередь психологически. Дорога тут не воспринимается подъёмом. Она окружена лесом, гор не видно, ущелья не видно, вообще ничего кроме леса не видно. Изредка в проёмах листвы блеснёт Папас Тепе или хребет Армутлук. А так ползёшь и не понимаешь: ну ровная же дорога, чего так трудно-то?

Подъём тут очень крутой, как я уже говорил, асфальт есть, но лучше бы его не было. Дважды я пытался взобраться на этот подъём на старом своём велосипеде Stern Urban Bike 2.0, и дважды мне это не удавалось. Последние несколько сот метров я шёл, обливаясь потом, пешком. Оба раза меня выручало только, что это уже было ближе к закату и над дорогой висел лес.

В этот раз я крайне удачно обновил велосипед перед поездкой, подо мной идеальный на такие дистанции и, как выяснилось, на такой рельеф туринговый Cube Touring модельного 2016 года, и я вам скажу, техника решает! Геометрия посадки, выверенные усилия и нагрузка, максимально эффективная работа - вот что значит немцы! Нет, конечно, он не "едет сам", и подъём этот мне дался очень тяжело, но дался! Я забрался на Кизилташский перевал, а это почти 400 метров НУМ, в седле.

На подходе к государственной границе между капитанством Готия и Крымским ханством (позднее - Кефинским санджаком Османской империи и Крымским ханством)

А дальше спуск к государственной границе. Нет-нет, не удивляйтесь, Крым своей принадлежности снова не поменял, и на современных картах вы ту границу не найдёте. Но при выходе с Кизилташского перевала, у слияния речушек Аджи Бей и Суук Су, проходит древняя дорога из Солхата (Эски Крыма, Старого Крыма) в Солдайю (Сурож, Судак). Сейчас это обычное шоссе, по нему ездят машины и редкий водитель, я думаю, задумывается, сколько телег тут до него проехало.

Чуть ниже кордона Аджи Бей, у которого дорога с перевала упирается в шоссе, лежит село Таракташ. Село старое. Если не сказать древнее. Ещё в 1381 Элиас бей Солхатский по договору передал село Генуэзской торговой республике. Здесь заканчивался мир Крымского юрта, мир ислама, строгих горцев, и начинался весёлый средиземноморский мир итальянской Солдайи. Думается, переход в те времена был разительным.

Позднее население изменилось, но статус приграничного села за Таракташем сохранился. По новому устройству, после завоевания турками южного берега, в том числе Каффы и Солдайи, Таракташ отошёл Крымскому ханству, и сразу за селом лежала граница во владения османских султанов. Я подробно писал об этом в Крымской авантюре, если кому-то интересна история села, можете полюбопытствовать.

Я в Судаке. Прогулка по городу завтра. А сегодня просто море и шум волн. Отдыхающие уже съехали, из "Южанки" не играет танго, и мне нечего делать. Только гулять вдоль моря и любоваться закатом над Дженевез кая и яркими сполохами на Алчаке.

Большинство фотографий сделано на зеркальную камеру Canon EOS 6D Mark II, в довесок к китовому объективу был докуплен светосильный объектив Tamron 2.8 70-200, и вся эта машинерия ехала у меня в рюкзаке за спиной. Четыре килограмма живого веса, но фоточками я доволен. Рекомендую этот комплект (Кэнон + Тамрон)