Здравствуйте дорогие друзья!
Первая часть статьи показала, что для многих эта тема интересная и данная статья была полезна, чему я очень рад. В продолжении первой части, сделал вторую. В комментариях к первой части выслушал различное мнение, различных экспертов... Почитав некоторые комментарии стало грустно, что люди считают себя специалистами, а на самом деле в системе ЭСУД не понимают ничего, но радует то, что была и полезная информация и нужные комментарии и дополнения к статье. Огромное всем спасибо!
И так, продолжаем!
1) ДПРВ - Датчик положения распределительного вала.
Про этот датчик много и рассказывать не надо. Если Вы владелец зарубежного автомобиля и у Вас появилась необходимость в замене данного датчика, то нужно покупать не самый дешевый аналог и будет счастье. Единственное стоит отметить момент, что ошибка по датчику распредвала не всегда свидетельствует о его неисправности. Самая распространённая ошибка Р0340, может быть по различным причинам. Может вышел из строя сам датчик, может проблема с проводкой к нему, может проблема в вытянутой цепи ГРМ, может неверно установили ГРМ или проскочил ремень ГРМ. В любом случаи нужно убедиться, что неисправность именно в датчике перед покупкой. А вот владельцы наших автомобилей могут столкнуться с проблемами. Для начала рассмотрим ГАЗы и УАЗы с двигателями 405-409, 4216. На этих автомобилях с системами евро-2 стоят одинаковые датчики. В магазинах очень большое множество различных производителей. И большинство датчиков от этих производителей не работают, тут уже не работает принцип поставил и забыл. Самые некачественные фирмы на мой взгляд это АвтоТрейд и РОМБ. Поэтому нужно покупать только определённые фирмы, чтобы быть уверенным в работоспособности датчика. Такими фирмами является оригинал в упаковке УАЗ(зелёной) и Пегас(Элкар). У этих производителей тоже встречается брак, но очень редко. Эти датчики стоят 450-550 рублей, а аналоги можно взять за 200 рублей, но помните скупой платит дважды.
Каталожный номер Элкар - ДФ-1.
Каталожный номер оригинала - 040600384705006, при чём этот номер должен быть и на самом датчике, а не только коробке.
Теперь про ВАЗы. Поговорим про датчики именно на 8кл. моторы, особенно инжекторная классика(Нива - Вячеслав, для Вас инфа). Тут есть такая же проблема как и с датчиками на ГАЗ, очень много производителей с продукцией низкого качества. Нужно покупать или в оригинальный упаковке или фирмы Арзамас, Калуга, СОАТЭ. Из бюджетных фирм более менее нормальная это Омега, но лучше доплатить 150 рублей и купить Калугу, СОАТЭ или оригинал. Практически на всех новых датчиков нет уплотнительного кольца. Приходится переставлять со старого или покупать отдельно новое уплотнительное кольцо. Но, я всегда наносил небольшое количество герметика на место касание датчика и ГБЦ и было намного лучше чем просто с кольцом. Дело в том, что качество наших резино-технических изделий очень низкое и даже новое кольцо очень быстро "дубеет" и в районе датчика начинает потеть маслом, всё обрастает шубой из грязи, пыли и масла. Критичного в этом нет ничего, но приятного мало. Поэтому без фанатизма наносим по кругу на датчик герметик и устанавливаем, теперь в этом месте будет сухо и чисто. Это возможно не поголовная проблема, но я такое встречал очень часто. Тут главное без фанатизма, герметика надо немного, чтобы излишки не вываливались во внутрь двигателя и Вы всегда могли снять датчик при необходимости.
Еще одна проблема с которой могут столкнуться автомобилисты это проблема со снятием датчика. Сталкивался несколько раз(всегда на НИВАХ почему-то) с тем, что датчик распредвала отказывается покидать своё место. Такое ощущение, что он разбух и мертво сидит в ГБЦ. В таком случаи не нужно пробовать подцеплять его плоской отверткой на излом, если он сидит крепко то Вы можете просто отломить его часть, а остатки будут в ГБЦ. Мне всегда помогало прокручивание датчика, брал и начинал пробовать крутить его по часовой и против часовой стрелки. Так расшевелив его он вылазил "без потерь".
2) Датчик педали тормоза и педали сцепления.
На современных автомобилях в том числе и нашего производства с электронными дросселями устанавливают датчики педали сцепления и датчики педали тормоза. Раньше стоял только концевик на педали тормоза для стоп-сигналов. Сейчас ЭБУ видит нажата ли педаль тормоза или сцепления. На педали тормоза теперь стоит "концевик", который совмещает в себе два датчика один даёт сигнал на ЭБУ, второй на стоп-сигналы. На зарубежных автомобилях проблем с этими датчиками(концевиками) насколько я знаю нет, а вот на наших автомобилях проблема распространённая. У Вас может появиться ошибка Р0504(рассогласование датчиков педали тормоза) и появятся проблемы. На каких-то автомобилях эта ошибка не вызывает дискомфорт кроме горящей на панели лампы "чек". А на каких-то сильно портит нервы. Автомобиль может дергаться, не реагировать на педаль газа, ограничивать обороты. Тут как и со всеми датчиками нужно покупать самый дорогой это фирмы АВАР(оригинал), дешевые аналоги либо не работают, либо выходят из строя очень быстро. И самое главное после замены правильно его отрегулировать! Реальный случай из жизни, клиент заменил датчик педали тормоза на ВАЗ-21214 и поехал из гаража домой, с каждой минутой автомобиль стал тянуть всё хуже и хуже в итоге он остановился. Вышел из машина и почувствовал запах гари. Подошел к колесу, а от туда идёт жар. Уже поняли, что он натворил?
Датчик педали имеет резьбу и гайку для фиксации. Выставить его нужно так, чтобы концевик полностью упёрся в педаль газа и всё! Он же закрутил концевик чуть дальше и немного нажал на педаль газа! Дурость? Тем не менее факт! Его менять не самое удобное занятие, находится в районе педалей, в неудобной позе и освещение не всегда нормальное, ошибку совершить можно, будьте осторожнее!
3) Датчики системы ABS.
Разговор пойдёт про датчики скорости вращения колеса.
Датчики скорости являются основными измерительными элементами, обеспечивающими работу антиблокировочной системы (АБС), системы курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочной системы. Также показания датчиков используются в некоторых системах управления автоматической трансмиссией, на некоторых автомобилях спидометр работает благодаря им, также система измерения давления воздуха в шинах и другие. Чаще всего проблема с датчиками проявляется в двух вариантах. Ошибка появилась после ремонта. Ошибка появилась в ходе эксплуатации. Если ошибка по датчику появилась после ремонта, то причин может быть много. Допустим Вы заехали на сервис поменять ступичный подшипник. Забрали автомобиль, поехали домой и выскочила ошибка. На сервисе могли сломать датчик при его снятии или просто повредить его. Могли повредить считывающее кольцо(реперный диск) в зависимости какая у Вас система или просто поставить подшипник не той стороной. На автомобилях используются различные датчики и различные вариант средств с которых они "считывают". Датчик может считывать с реперного кольца, которое например установлено на ШРУСе, а может с магнитного кольца установленном на подшипнике ступицы и т.д. Так вот, очень часто если клиент меняет подшипник сам или даже обращается в сервис подшипник могут установить не той стороной и датчик не будет считывать скорость вращения колеса! На дешевых аналогах подшипников бывает даже нет этих магнитных колец! Имейте это ввиду. Вообще если ошибка возникла после ремонта на СТО, то это не Ваша головная боль, а сервиса. Если меняли сами, то имейте ввиду эти моменты и нужно всё проверить.
Датчик очень часто проблемно снять, они очень сильно "закипают" в корпусах поворотных кулаков, кронштейнах(смотря где установлены) по этой причине при попытке его снять очень часто ломают. Если автосервис приличный, то Вам сразу об этом сообщат и всё заменят за свой счет. В недобросовестных СТО могут сделать вид, что всё нормально, а вдруг пронесёт?!
Поэтому если ошибка появилась после ремонта, то нужно проверять как сам датчик так и ту запчасти с которой он считывает.
Если же ошибка у Вас появилась в ходе эксплуатации, то скорее всего тут проблема только в датчике, если конечно Вы не ездили до этого на ручнике и ЭБУ не увидел, что задние колеса не крутятся!! Такое тоже бывало!:))
Исправность датчика можно попытаться проверить самому и не обращаться на СТО. Сам датчик реже выходит из строя чем его кабель. Самая распространённая проблема это обрыв самого провода. Так как провод постоянно в движении, сгибается и разгибается. Тут главное определить какой датчик не работает. Для этого можно считать код ошибки самому, например попросив ЕЛМку у знакомого, благо она сейчас много у кого есть, либо произвести самодиагностику автомобиля(если у Вашего авто есть такая функция) или подъехать на СТО и заплатить 200 рублей за считывание кодов. Выявить проблемный датчик нужно для экономии времени, но можно обойтись и без этого, сейчас объясню почему.
Проверку датчика можно провести с помощью обычного мультиметра замерив его сопротивление, но к сожалению не все датчики можно так проверить. Допустим Вы знаете, что ошибка по заднему левому датчику, Вы находите его разъем, разъединяете и проверяете сопротивление, у датчика должно быть определенное сопротивление и не должно быть замыкания. Допустим Вы проверили сопротивление и увидели(или не увидели) показания, идёте к заднему правому датчику и проверяете его показания. Если показания схожи, то возможно для Вашего датчика такая проверка не подходит или датчик исправен. А если сопротивление правого датчика допустим 1кОм, а левый в обрыве, то причина найдена. Допустим Вы нашли датчик в обрыве, желательно его снять с автомобиля и дальнейшую диагностику делать на столе(повторюсь, снять его не всегда возможно). На разъеме датчика у нас нет сопротивления и мы нарушая изоляцию провода делаем измерение непосредственно у самого датчика(минуя весь провод), если сопротивление появилось, то проблема в проводе, а если нет, то датчик. Если проблема в проводе, то место обрыва с помощью мультиметра найдёте быстро. Нужно замерить сопротивление на разных участках. Как только нашли место обрывы, то восстанавливаем с помощью пайки. Пайка в таких проводах, которые постоянно двигаются дело не надежное, но это единственный выход так как провода на датчик идут очень тонкие. После того как спаяли место обрыва, проверяем сопротивление на самом разъеме, если сопротивление появилось то изолируем места нарушения изоляции и место соединение(пайки) провода. Так как провод этого датчика находиться постоянно в агрессивной среде(вода, грязь, реагенты) изоляцию нужно провести хорошо. Обычно делал два слоя термоусадочной трубки с термоклеем. Вторая термоусадка длиннее первой, после того как её нагреете термоклей вытечет и сделает соединение герметичным. Сверху можно пройтись обычной изолентой, не забудьте продеть на провод нужно количество термоусадок перед соединением. А вот место соединения(пайки) нужно зафиксировать, чтобы в этом месте проводом максимально был неподвижный. Я делал так: два слоя термоусадки, обматывал изолентой, сверху одевал жесткий кембрик и обматываем изолентой опять. В таком виде отремонтированный датчик служит верой и правдой долго. Это конечно колхоз-ремонт, но! Вариантов два или попробовать его отремонтировать так или покупать новый, если датчик на Ваш автомобиль стоит 600 рублей, то это одно дело, а если 10 000 рублей, то совсем другое. Тут решать только Вам.
Имейте ввиду, что на датчик может попасть мусор например в виде металлической стружки после ремонта, тогда его показания могут быть некорректные. Также может быть неисправность самой схемы датчика и он опять же будет давать некорректный сигнал. Самая правильная проверка только с помощью осциллографа, там можно сразу увидеть форму и уровень сигнала и найти причину быстро, но для этого нужно обращаться на СТО. Обычно если ЭБУ видит именно обрыв датчика, то ошибка появляется сразу после запуска двигателя, не надо ехать. А если обрыва датчика нет, а он просто по какой-то причине не видит скорость, то ошибка появляется только после начала движения.
Материал получается очень объемный хоть и пытаюсь писать кратко. Придётся разбивать опять на части. Значит будет часть 3.
Еще раз хочу обратить Ваше внимание на то, что я в своих статьях призываю и рассказываю о том как диагностировать и ремонтировать свой автомобиль самому! Если у Вас есть возможность выявить и устранить неисправность самому, то это нужно попробовать сделать! Если Вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться на СТО, чтобы не создать себе и автомобилю еще больше проблем. Только проблема в том, что на СТО очень много криворуких мастеров, которые могут создать проблем Вашему автомобилю еще больше, хотя это уже не Ваши проблемы, а проблемы СТО.
Всем спасибо за внимание, если статья была Вам полезна, то я очень рад!
Подписывайтесь на канал! Оставляйте комментарии!
Хочу обратить внимание, что я создал групповой чат по ремонту автомобиля и поиска неисправностей. Если у Вас есть какой-то вопрос, то пишите, я постараюсь помочь, а может Вам поможет другой участник чата.
Всего Вам доброго и удачи на дорогах!!