Укладка керамической плитки на деревянное покрытие часто вызывает споры в профессиональных кругах. Некоторые мастера сразу отказываются от такого решения, другие - соглашаются, но с оговорками. Рассмотрим опасности такой укладки кафеля.
Почему плитка не сочетается с деревянным основанием?
Дерево - это анизотропный (разные физические свойства в зависимости от расположения волокон) и "живой" материал, которые демонстрирует противоположные свойства по сравнению с традиционной основой для кафеля (цементно-песчаная стяжка, бетонная основа).
- Расширение под действием температуры и влаги - плитка и клей не обладают достаточной эластичностью, чтобы компенсировать внутренние деформации основания. В результате кафель или отлетит, или потрескается.
- Просадки - деревянные покрытия часто разбалтываются на крепежах и начинают "ходить" по вертикали. Это тоже может привести к появлению трещин.
- Распространение плесени и грибка - древесина является органикой, то есть благоприятной средой для размножения различных микроорганизмов. Когда мы герметично закрываем все плиточным клеем, то затрудняется испарение влаги, что приводит к гниению напольного покрытия и появлению в нем плесени.
Зачем класть плитку на дерево?
Большинство мастеров советуют избегать такой практики, но есть ситуации, когда другого пути просто нет.
- Ремонт в квартире с деревянным полом - такие помещения встречаются в старых домах. В некоторых случаях проще снять старое основание, но иногда бюджет ограничен и затраты на демонтаж не предусмотрены.
- Деревянные перекрытия - в этом случае никакого другого выхода нет.
Как подготовить деревянный пол под укладку кафеля?
Если мы хотим положить керамическую плитку в помещении с деревянным полом, то нужно компенсировать все недостатки основы.
Ревизия. Нужно проверить прочность деревянного настила, осмотреть поверхности на предмет биологического поражения. Скрипы и просадки могут стать плохим знаком.
- Обработка антисептиком. Пол нужно обработать фунгицидами, средствами, которые уничтожают грибок.
- Укрепление пола. Для этого в лаги и доски следует закрутить дополнительные саморезы. Рекомендуется закручивать метизы с шагом не менее 50 см. Поврежденные элементы удаляют и заменяют на новые.
- Создание стабильного настила. Его формируют из фанеры, ЦСП или ОСБ, наиболее подходящими являются первые два варианта. Между листами и стеной сохраняют температурный зазор 12 - 15 мм, между листами сохраняют 4 - 8 мм.
По периметру помещения рекомендуется приклеить демпферную ленту.
- Саморезы закручиваются с шагом 15 см. Головки должны быть хорошо утоплены в материал, поэтому отверстия надо зенковать.
Выравнивание основания
Если настил имеет значительные отклонения по уровню, то на него следует залить стяжку из цементно-песчаной смеси или ровнителя.
- В качестве гидроизоляции укладывается двухслойная полиэтиленовая пленка. Её ровно распределяют по поверхности, края заводят на стену не ниже демпферной ленты.
- Далее способ выравнивания зависит от финансовых возможностей и толщины стяжки: можно использовать цементно-песчаную смесь, наливной пол или их комбинацию.
После выравнивания на эту поверхность можно укладывать плитку, ход работ при этом не будет отличаться от монтажа на обычный бетонный пол.
Смотрите также: