Есть два способа заменить жидкость в АКПП полностью, практически не смешивая, со старым:
1. аппаратная замена, когда масло сливается и аппарат заливает точно такое же количество масла в поддон. Просто надо дождаться когда пойдет чистое масло с обратки.
2. Самостоятельно, без аппарата. Небольшими порциями по 2л. При этом сперва с поддона сливается все, что сольется через сливную пробку. Если необходимо, то меняется фильтр в АКПП. Пробку закручивается и заливается свежая жидкость. Заливаем на литр больше, чем слили. Таким образом получается, что в поддоне все масло чистое и осталось старое в гидротрансформаторе(бублике) и в радиаторе. При работе двигателя масло в АКПП непрерывно циркулирует, даже в режиме P, чтобы при запуске двигателя оно не начало сливаться в поддон ( в чистое ) надо отсоединить шланг с радиатора и сливать его в отдельную тару, запуская двигатель с помощником и сливая по 2л. Т.к. мы залили на литр больше, можно без страха слить 2л, в поддоне масло все равно останется, а закачивается масло с самого поддона. После этого помощник глушит двигатель и доливаем в коробку 2л масла. Конечно, частичное смешивание масла все равно происходит в гидротрансформаторе, поэтому для 100% замены требуется на 3-4л больше масла, чем полный объем ATF. После того как с обратки начнет сливаться чистое красное масло, можно прекращать сливать, соединяем шланги обратно и выставляем уровень по инструкции. Данный способ я применяю уже 5 лет на трех автомобилях. Главное, чтобы замена производилась своевременно, по регламенту. Некоторые ездят по 150-200тыс, потом делают полную замену аппаратом и начинаются проблемы, свежее масло может отмыть отложения и забить каналы. Виновато не свежее масло, а нарушение регламента замены.
Ниже я покажу как на примере автомобиля Hyundai IX55 самостоятельно произвести полную замену. Для замены понадобятся головка Torx t40, t55, шестигранник 17мм, маленькие пассатижи, чем меньше, тем удобнее будет снять хомут с патрубка.
Под воздушным фильтром есть шланг с белым пластиковым клапаном на конце, это сапун коробки. Можно вытащить сапун из шланга и на шланг одеть трубку пвх 10мм. Под аккумулятором есть пробка, под торкс т55. У меня под рукой головки Т55 не оказалось и во всех близлежащих магазинах тоже. Заливал через сапун, а можно было заливать через пробку.
Слева от силиконовой трубки — пробка под Т55. Ее можно открутить Г-образным воротком или удлинителем с карданчиком. Непосредственно над пробкой стоит аккумулятор, немного не удобно.
Снизу на коробке есть две трубки, по которым идет циркуляция жидкости через радиатор. По одной трубке жидкость идет в радиатор, по другой охлажденная жидкость возвращается в поддон.
Опытным путем определяем направление жидкости, снимаем с нижней трубки шланг, в шланг вставляем трубку 8мм, на металлический патрубок одеваем трубку пвх 10мм. Поскольку мы не знаем откуда потечет, обе трубки опускаем в сливную емкость. Т.к. напор в магистрали достаточно приличный, трубки лучше зафиксировать изолентой, чтобы не слетели и не уделали весь отсек маслом.
В поддоне уже залито свежее масло, на литр больше. Заводим двигатель и видим, что из нижнего патрубка поступает масло. С него и сливаем 2л обратки в емкость. Со шланга, идущего к радиатору, жидкость самотеком сливается и в радиаторе ничего не остается.
Еще раз, кратко, последовательность действий такая:
1. Сливаем все старое масло со сливной пробки.
2. Заливаем на литр больше ( выше уровня)
3. Помощник заводит двигатель, с трубки сливается 2л с в бутылку. Глушим.
4. Доливаем 2л.
Затем пункты 3-4 повторяются пока не пойдет чистое масло.
Затем доводим уровень масла до уровня, на прогретой до 60гр коробке, на нейтральной передаче N на заведенном двигателе с контрольной пробки (маленький винтик под T40 в сливной пробке) должно литься масло тонкой струйкой.