Рувензори, Лунные горы – загадочное и манящее название. Мне посчастливилось побывать здесь в далеком 2012 году, когда про это место вообще мало кто их туристов слышал. Длительное время горы были закрыты для посещений и только в 90-г годах сюда потянулись любители экстрима. Первые россияне отметились здесь 2007 году, и с тех пор количество наших соотечественников, посетивших Рувензори, не сильно увеличилось.
Находятся эти горы на границе Уганды и Конго и представляют собой достаточно длинный хребет, протянувшийся с севера на юга на 120 км. Название Рувензори в переводе с местного наречия означает «Творец дождя», это неудивительно, учитывая, что 300 дней в году горы закрыты плотными облаками. По этой же причине длительное время об их существовании не знал ни один европеец, хотя маршруты ряда научных экспедиций проходили совсем рядом.
Достаточно высокие, эти горы включают в себя шесть пиков более 4500 м, и один полноценный пятитысячник – Гору Стэнли (5109 м), являющуюся третьей по высоте вершиной Африки после Килиманджаро (5895 м) и Кении (5199 м).
Официально Рувензори открыли только в конце 19 века путешественником Стэнли, когда на карте Африки уже почти не осталось белых пятен, а первое восхождения на высочайший пик было совершено итальянской экспедицией в 1906 году. С тех пор пик носит имя итальянской королевы - Маргерита.
Местное жители верят, что Рувензори – место, где рождается и умирает Луна и вообще, считают это место довольно мистическим и загадочным.
Вернусь к нашей поездке. Состоялась она в начале декабря 2012 года. Мы попали в промежуток между сухим сезоном и дождями. Но в независимости от сезона в Лунных горах без осадков не обходится. Хотя кому-то везет, и удается взойти на вершину в ясную погоду. Нам не очень повезло... Всю неделю практически без перерыва шли дожди, потом мокрый снег. Только пару раз на полдня выглянуло солнце.
Горы находятся на территории национального парка, поэтому просто приехать и отправиться гулять по ним нельзя, самостоятельные восхождения строго запрещены, и за этим следят. Поэтому приходится идти официальным путем и проходить все бюрократические процедуры.
Приехав в городок Касесе, расположенный у подножья, мы достаточно быстро нашли бойкого малого, который взялся все устроить. После долгих переговоров сошлись на том, что на двоих у нас будет два гида и еще два носильщика, которые понесут вещи гидов. Свои рюкзаки потащим сами. В целях экономии отказались также и от услуг повара. В общем, постарались минимизировать общую стоимость восхождения. Сошлись на 800 долларов с человека (в эту стоимость входила и оплата нахождения в парке) плюс чаевые.
Скажу пару слов о наших гидах. Крепкие дядьки, оба из местной деревни. Одному из них было под 70 лет. Несмотря на возраст, регулярно ходит в горы, в резиновых сапогах бодро скачет по скользким скалам. Водил сюда научные группы еще в шестидесятых. Знает каждый камень и способен в абсолютном тумане выйти к нужной точке. Это особенно актуально, потому что даже с хорошими картами, даже с навигатором в плохую погоду дойти до вершины самостоятельно видится мне очень нетривиальной задачей.
Первую ночь мы провели в палатке во дворе центрального офиса парка Rwenzori и рано утром вышли на маршрут. Путь до штурмового лагеря Elena занял четыре дня. Мы шли по извилистым тропинкам, продираясь сквозь густые заросли, карабкались по мокрым скалам, скакали по болотным кочкам, перманентно орошаемые различными видами осадков. В редкие моменты дождь прекращался, и я мог сделать несколько фотографий. Спали в деревянных хижинах, специально построенных для туристов. Вообще, мы планировали ночевать в палатке, но на наше счастье, на маршруте никого, кроме нас, не было, и домики пустовали, чем мы и воспользовались. Переход от лагеря до лагеря занимал в среднем 7-9 часов. Некоторое подобие дороги было только в первый день. А затем пошли БОЛОТА. Именно так, с большой буквы. И это на высоте 3700-4200 метров. Благодаря уникальной высокогорной растительности, представленной гигантскими лобелиями и сенециями, имеющими короткий жизненный цикл и быстро отмирающими, за тысячелетия накопилось огромное количество торфа. Вместе с огромным количеством влаги это привело к заболачиванию местности.
Ноги промокли насквозь в первый же день и не просыхали до самого штурмового лагеря (запасную пару ботинок мы берегли на восхождение).
Ночевки делали в промежуточных лагерях Ниабитаба (2700 м), Джон Мэйт (3500) и Буджуку (3950 м).
Штурмовой лагерь Елена расположен на высоте 4560 метров под одноименным ледником. Кажется, что отсюда до пика рукой подать, однако есть нюанс. Маргерита коварна, как многие женщины. И чтобы добраться до вершины, нужно вначале подняться на 300 м, затем спуститься на 200, и только потом снова подняться на 450. Стартуем в 6 утра. Еще темно, скалы очень скользкие –нужно идти очень осторожно. Вот первый крутой взлет, почти вертикальный. Для удобства провешена веревка, правда, старя, мокрая и тоже скользкая. Преодолев первый скальник, выходим на ледник. Облачаемся в кошки и продолжаем путь.
Периодически ледник сменяется нагромождением камней. Прыгать по ним в кошках – сомнительное удовольствие, но каждый раз снимать-надевать лень.
Дошли до края плато, дальше вниз. Спускаемся по веревке. Проводник первым, я за ним. Веревка вскоре заканчивается, дальше идет вертикальный обрыв, по стенке которого спускается связка из нескольких алюминиевых строительных лестниц. Она уходит метров на 20 вниз и исчезает в тумане. Незабываемый опыт лазанья в кошках по алюминиевой лестнице – и все зря. Спустившись, обнаруживаем, что нижняя лестница не достает до земли метров 10-12. Видимо, нижние секции оторвались. Приходится подниматься обратно и идти в обход, потеряв на этом целый час. Проходим по карнизу вдоль нависающих снежных натеков и гигантских сосулек, и вот, финальный взлет. Силы на исходе, а предстоит еще 10 метров почти вертикального подъема по веревке. Но вот и это последнее препятствие позади. Мы стоим на вершине. Одна нога в Уганде, другая - в Конго (граница проходит четко по хребту). Откапываем занесенную снегом табличку, фотографируемся и выдвигаемся обратно. Снежный заряд закончился, и получается немного пофотографировать.
К обеду спускаемся в лагерь Елена. Короткий привал на обед, и дальнейший спуск в лагерь Китандара (на 4000 м).
На следующий день мы перевыполнили план, пройдя мимо лагеря Гай Йоман (3400 м), и дошли до первого лагеря Ниабитаба. А там и до выхода из парка рукой подать.
Весь маршрут занял ровно 7 дней. С акклиматизацией проблем не возникло, так как набор высоты достаточно плавный, и времени хватает.
Поход по Лунным горам – это действительно уникальный опыт и одно из самых ярких впечатлений в моей жизни.