Начну с того считается что у каттлей самые красивые цветы и я с этим абсолютно согласен. Покажу как цветут мои некоторые. Выращиваю их уже 10 лет (на 2018 год). И ЗА 10 ЛЕТ ВЫРАЩИВАНИЯ НИ ОДНОЙ БОЛЬНОЙ ТЕМ БОЛЕ ПОГИБШЕЙ!! Ниже остановлюсь подробней на этом но тут зазначу что выращивать их очень просто проще чем фаленопсисы. Цветут без проблем если конечно не пользоваться тем что распространен в инете да и вообще везде теми мифами выдуманными нашими .
Фото моих каттлей можно посмотреть тут
https://vk.com/album256111089_223830398
тут https://vk.com/album256111089_228355767
тут https://vk.com/album256111089_258680407
тут https://vk.com/album256111089_207567287
тут https://zen.yandex.ru/media/id/60068271a49f961d20b44cd9/hroniki-rosta-razvitiia-cveteniia-moh-orhidei-ot-pokupki-i-do-daty-smotrim-na-foto-600e929c41733326eb48913c
ПОСАДКА/ПЕРЕСАДКА
Точно так же, как и любые растения без исключений КАТТЛЕИ НУЖНО ПЕРЕСАЖИВАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ!! ПЕРЕСАЖИВАТЬ МОЖНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ НО ЛУЧШЕ ВСЕГО КОГДА НОВЫЙ РОСТ НАЧАЛ РАСТИ И ОТРОС НА ПАРУ СМ!!
Начнем с того, что эта орхидея так же проста в выращивании как и фаленопсис, а может быть и проще.Но бывает только одна трудность - это заставить из зацвести пт слухам из инета (у меня пока таких проблем не было). При посадке ризому (корневище) прикрываем немного субстратом (мхом). Многие в инете рассказывают, что их садить нужно над субстратом - это не правильно. Посмотрите, как высаживают производители. При посадке я сажаю их в кору и толстый слой мха сфагнума где-то 2-4 см в верхней части горшка (собственно ризома и посажена в мох)я сажаю в мох сверху то есть и под ризомой и над немного идет мох.. Верх сейчас прикрываю тонким слоем коры. Можно так же смешивать кору с мхом 50/50 в 1/3-1/2 верхней части горшка и сажать в смесь ТАК ХОРОШО САЖАТЬ ОСОБЕННО РЕАНИМАЦИЮ БЕЗ КОРНЕЙ . Растут они все в чистой коре сверху мох в который собственно они и посажены и как выше написал в орхиате . В природе каттлеи и лиллеи растут в расщелинах скал, в развилках деревьев, где скапливается много всякой органики и получается, что растут они в намного более питательной среде, чем чистая кора. Обкладываю, как видно по фото, мхом сфагнумом сверху, прикрывая ризому. Слой достаточно толстый в 2-4 см. Ризома обязательно должна быть прикрыта чуть субстратом.Можно так же смешивать кору с мхом 50/50 в 1/3-1/2 верхней части горшка и сажать в смесь . Во всех покупных, которые я видел, ризома тоже закопана, думаю, производители знают, как садить.
ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!! ЧТОБ ОНИ НЕ ВЫЛАЗИЛИ С ГОРШКОВ, ТАК КАК КАТТЛЕЯ, ЯВЛЯЯСЬ СИМПОДИАЛЬНОЙ ОРХИДЕЙ, РАСТЕТ В СТОРОНУ, ПРИ ПОСАДКЕ ЛУЧШЕ ОСТАВЛЯТЬ БОРТ 3-5 см, НЕДОСЫПАЯ СУБСТРАТ ДО ВЕРХА ГОРШКА. Лучше взять горшок больше и глубже, но при посадке оставить такой борт, как я написал выше. И еще, каттлеи садят не так как фаленопсисы по центру горшка. При их посадке нужно учитывать, что они будут расти от новой бульбы прямо в строну стенки горшка, а не только вверх, как фаленопсис. Поэтому, при посадке самой старой бульбой прижимаем к борту горшка, а новая чтоб была где-то в центре (чем дальше от стенки горшка, тем лучше).ПРО УСЛОВИЯ РОСТА
Не забываем, что каттлеям нужно намного больше света, чем фаленопсисам!!! ДАЖЕ БОЛЬШЕ ТОГО, Я СЧИТАЮ, ЧТО ДЛЯ ИХ ЦВЕТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА НИХ ДОЛЖНО СВЕТИТЬ ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ ХОТЯ БЫ 4-5 ЧАСОВ!! (НЕЛЬЗЯ ЧТОБ СОЛНЦЕ СВЕТИЛО ТОЛЬКО В ПОЛДЕНЬ С 10-11 И ДО 16-17 - может подгореть).
ЧАСТО СЛЫШЬ ТАКОЕ: ОЙ НЕ ЦВЕТЕТ ДОЛГО! ДОЛГО ЭТО СКОЛЬКО......дело в том что каттлеи на много медленней чем фаленопсисы. и никогда не зацветают как фаленопсисы подростками или детки даже а только взрослое растение. потому иногда если вы купили не цветущего подростка приходится ждать иногда 2-3-4 года пока она зацветет. все зависит от сорта/гибрида. от ухода а главное от возраста растения. это если вы гарантированно купили уже цветущее растение то тогда вероятность большая что оно зацветет через 1-2 года а так нужно иметь терпение...
и еще один нюанс каттлеи в зависимости от сорта цветут осенью, некоторые зимой, другие весной и т. д. есть которые в не зависимости от сезона на это тоже нужно смотреть.
Купил подростка Cattleya dowiana 'Rosita' . Так как шли с Бразилии с голой корневой корни все пропали.. (потеря корней для таких симподиальных орхидей не критична, никакой реанимации не нужно никаких корней наращивать не нужно , нужно просто посадить правильно и правильно поливать . НИКАКИХ ОПРЫСКИВАНИЙ!!) но имеет два новых роста . Покажу полученное растение и его посадку и напишу все пошагово . И так:
1. получил 10.10.2019 г.. сразу после получения вскрыл посылку и растение замочил на 1 час в растворе фундазала (10 г. на 1 литр) и пакетика "ДЕСТРОЯ" (3 мл) . Утопив растение в этом растворе.. решил обработать фундазолом потому что корни гнилые и есть немного пятен на листьях и на одном новом росте
2. Подсушил несколько часов что высох раствор на них.
3. Взял свою вываренную кору предварительно замоченную на 4 суток
4. Взял мох сфагнум и намочил его в воде (достаточно пару минут)
5. На дно на 1/3 горшка насыпал крупной коры своей отобрал самые крупные куски, дальше на 1/3 коры помельче но тоже без мусора и нормальной не сильно мелкой и не плоской.
6. Достал мох с воды и отжал.. уложил слоем где то 1-2 см плотно до коры. Дальше поставил растение и корни и ризому укрыл мхом еще где то на 1-2 см. Можно так же смешивать кору с мхом 50/50 в 1/3-1/2 верхней части горшка и сажать в смесь .
7. Полил после посадки сразу тем же раствором в котором она замачивалась (пункт 1) пролив хорошо всю поверхность субстрата два раза дал стечь воде.. Немного поправил мох и сверху покрыл его тоненьким слоем плоской мелкой коры что б не росли водоросли . ВСЕ и поставил на светлое место на подоконник.
последнее фото просто пример цветения с инета.
Купил взрослую Rhyncholaeliocattleya Hey Song . Так как шли с голой корневой от производителя корни все пропали.. (потеря корней для таких симподиальных орхидей не критична, никакой реанимации не нужно никаких корней наращивать не нужно , нужно просто посадить правильно и правильно поливать . НИКАКИХ ОПРЫСКИВАНИЙ!!). Задние бульбы самые старые пришлось обрезать они желтые были и с ризомой не все хорошо была чернота внутри .. В итоге осталось три бульбы . Покажу полученное растение и его посадку и напишу все пошагово . И так:
1. получил 30.12.2020 г.. сразу после получения вскрыл посылку и растение замочил на 1 час в растворе фундазала (10 г. на 1 литр) и пакетика "ДЕСТРОЯ" (3 мл) . Утопив растение в этом растворе.. решил обработать фундазолом потому что корни гнилые и есть немного пятен на листьях .
2. Подсушил 8 часов что б высох раствор на них.
3. Взял свою вываренную кору предварительно замоченную на 2 суток
4. Взял мох сфагнум и намочил его в воде (достаточно пару минут)
5. На дно на 1/3 горшка насыпал крупной коры своей отобрал самые крупные куски, дальше на 1/3 коры помельче но тоже без мусора и нормальной не сильно мелкой и не плоской.
6. Достал мох с воды и отжал.. уложил слоем где то 2 см (приблизительно) плотно до коры. Дальше поставил растение и корни и ризому укрыл мхом еще где то на 2 см. Бульбы подвязал так как растение большое и без корней стоять само не будет. Можно так же смешивать кору с мхом 50/50 в 1/3-1/2 верхней части горшка и сажать в смесь .
7. Полил после посадки сразу тем же раствором в котором она замачивалась (пункт 1) пролив хорошо всю поверхность субстрата два раза дал стечь воде.. Немного поправил мох . ВСЕ и поставил на светлое место на подоконник.
последнее фото просто пример цветения с инета.
все про выращивание каттлей написал и показал тут
Посадка производителей, обратите внимание на ризому, где она находится. Думаю у вас не вызывает сомнения, что производители знают как садить?
Вот каттлеи с не закопанной ризомой. На что они похожи?? Разницу улавливаете?? Так садить нельзя. результат так же чрезмерного пересушивания и посадки с пенопластом
А вот так они например растут в природе. совсем не с голыми корнями и как видите в той расселине совсем не пустая крупная кора а как раз наоборот практически питательная земля.
ПОЛИВ
САМОЕ ПЕРВОЕ НА ЧТО ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ - ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ!!!! ЖДЕМ ПОЛНОГО ПРОСЫХАНИЯ СУБСТРАТА, ДАЕМ ЕЩЕ 3 ДНЯ (ТО ЕСТЬ ОНА СТОИТ СУХАЯ 3 ДНЯ), ПОТОМ ПОЛИВ!!
Можно поливать точно так же как и фаленопсисы, как замачиванием (при замачивании вода должна доходить до верха субстрата!!), так и проливом, все зависит от влагоемкости субстрата. НО ТАКОГО, ЧТО КОРА, НАПРИМЕР, НЕ БЕРЕТ И НЕ ДЕРЖИТ ВОДУ, ВЫ ПОЛИЛИ, ОНА ВЛАЖНАЯ ПОСТОЯЛА СУТКИ, А ПОТОМ 3 ДНЯ СУХАЯ, БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!! СУБСТРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЛАГОЕМКИМ И БРАТЬ, И ДЕРЖАТЬ ВЛАГУ!! ПОЭТОМУ ПОСЛЕ ПОЛИВА ОН ДОЛЖЕН ДЕРЖАТЬ ВЛАГУ 5-7-12 ДНЕЙ, А ПОТОМ СТОЯТЬ СУХОЙ 3 ДНЯ! ПРИ ПОЛИВЕ ВОДА НА НАЧАВШИЕ РАСТИ НОВЫЕ БУЛЬБЫ НЕ ДОЛЖНА ПОПАДАТЬ!! ЕСЛИ ВОДА ПОПАДЕТ НА РЫХЛЫЕ ЧЕХЛЫ БУЛЬБ ТО ЕСТЬ МЕЖДУ БУЛЬБОЙ И ЧЕХЛОМ НОВЫЙ РОСТ МОЖЕТ ЗАГНИТЬ!.
Есть давняя поговорка: «если фаленопсис выглядит немного обезвоженным, вам следовало полить его вчера, а если каттлея выглядит обезвоженной, полейте ее завтра»
Каттлея более засухоустойчивая, чем фаленопсисы, поэтому не надо боятся ее пересушить. Но сильно пересушивать тоже не нужно. Молодые псевдобульбы сморщиваться не должны. А сморщивание старых псевдобульб - это норма.
НАВЕДУ ПРИМЕР!! ВОЗЬМЕМ ОБРАЗНО ПОЛИВ РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ (понятно что у всех это будет разный промежуток но....)
1 ВАРИАНТ. субстрат держит влагу 10-11 дней на 10-11 день полностью просыхает и мы поливаем на 14 день ТО ЕСТЬ ОНА 3 ДНЯ СТОИТ СУХОЙ И ПОЛИВ. ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
2 ВАРИАНТ. субстрат не держит воду и просыхает за 1-2 дня а поливают через две недели то есть ОНА СТОИТ 12-13 ДНЕЙ СУХОЙ. ТАКОЙ ПОЛИВ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ И ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ РАСТЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 вариант. субстрат держит влагу 4 недели а мы поливаем через две недели ЭТО ТОЖЕ НЕ ПРАВИЛЬНО И ВЕДЕТ ДО ГИБЕЛИ КАТТЛЕИ!!! правильном ее поливать 4 недели после полного просыхания +3 дня и полив.
ТАК НУЖНО ПОЛИВАТЬ ВСЕ ВРЕМЯ В НЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА И ЧТО И КОГДА ОНА ТАМ РАСТИТ!
Про лиллеи
Марина Яблонская:
09:06
"Вот кстати, о росте орхидей в природе. Неделю назад мой сын вернулся из Мексики. И рассказал интересную информацию о том, как там растут орхидеи.
Лиллеи, которые там селятся на камнях и якобы переносят абсолютную засуху, совсем не так растут, как многие себе представляют. Скалы или камни, на которых иногда можно встретить этот вид орхидей, не такие , как обычные базальтовые скалы. Они пористые, по сути это как ракушняк. В Мексике только сантиметров 10 сверху грунта, все остальное меловой ракушняк. Орхидеи стараются стелиться ризомой по любому углублению и трещинке в таких скалах. Ризома их присыпана разным органическим мусором. Днем в такой местности палящее солнце и низкая влажность, но после заката, влажность очень сильно повышается. Даже одежда становится влажной. На этих камнях образуется обильная роса. В поры ракушняка она хорошо проникает. И орхидеи всю ночь, а иногда и до полудня могут получать достаточное количество влаги из трещин и пор камней, на которых растут. Иначе бы они не выдержали жары и солнца днём."
А вот так гибнут от пересушивания сильного
УВЯДАТЬ ЛИСТЬЯ У КАТТЛЕЙ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ!! Но старые тоже могут конечно погибать со временем, особенно покупные, и если орхидея была в не очень хорошем состоянии, тут ничего страшного нет. Но мои листья у меня никогда не погибали за все время.
СМОРЩИВАНИЕ БУЛЬБ СТАРЫХ ЭТО НОРМА. Молодые сморщиваться не должны.
ПОЧЕМУ ВЯНУТ ЛИСТЬЯ? НАЧНЕМ С ГЛАВНОГО - ЛИСТЬЯ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ВЯНУТЬ, ДАЖЕ ЧУТЬ!!!!!!
Вянут они только по одной причине (не считая замерзла): не достаточно влаги. А влаги может не хватать по двум причинам:
1. Недостаточный полив, или субстрат не берет воду вообще (свежая живая кора).
2. Это отсутствие корней, чтобы впитывать влагу (сгнили, засохли). Потеря упругости и опускание листьев вниз, может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива не трудно догадаться. Поэтому, если вянут листья - то погибли корни, а если корни нормальные, значит не правильный, не достаточный полив (пересушивание).
И ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ - ЭТО ЕСЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ОРХИДЕЮ СТАВЯТ НА СОЛНЦЕ!! СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО, ПОКА ОНА ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ. НО СВЕТА ДОЛЖНО ХВАТАТЬ, ПОЭТОМУ СТАВИТСЯ НА СВЕТЛОЕ МЕСТО, КУДА НЕ ПОПАДАЕТ СОЛНЦЕ. И ЭТО КРИТИЧНО ТОЛЬКО ЛЕТОМ ПРИ СИЛЬНОЙ ЖАРЕ.
НО СМОРЩИВАНИЕ СТАРЫХ БУЛЬБ ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!! !!!!!!
ТУРГОР ЛИСТЬЯ ТЕРЯЮТ ТОЛЬКО ОТ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ (ВОДЫ). ДРУГОЙ ПРИЧИНЫ НЕ БЫВАЕТ В ПРИРОДЕ НИКОГДА!! НЕ ОТ НЕДОСТАТКА ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ, НИ ОТ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНОВ И ГЛЮКОЗЫ, А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОДЫ!! (ЧИТАЕМ ФИЗИОЛОГИЮ РАСТЕНИЙ) И ПОНЯТНО, ЧТО ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОДОЙ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ ТУРГОР ЛИСТЬЕВ, БОЛЬШЕ НИЧЕМ И НИКОГДА!! НИ КАКАЯ НЕНУЖНАЯ ИМ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, НИ ВИТАМИНЫ, НИ ПОДОБНЫЙ БРЕД ТИПА САХАРА, ПИВА, МЕДА И Т.Д. НИКАК И НИКОГДА НЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТУРГОР ЛИСТЬЕВ!! А ТЕ, ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ ЭТИ СКАЗКИ, ПРОСТО НЕ СПОСОБНЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ИМ ПОМОГЛА НИ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, НИ ВИТАМИНЫ, А ИМЕННО ВОДА, В КОТОРОЙ ИХ КАПЛЯ РАСТВОРЕНА, И ИМЕННО ВОДОЙ ОНИ МАЗАЛИ ТЕ РАСТЕНИЯ, ИЛИ ОПРЫСКИВАЛИ. ВОТ ЭТА ВОДА И ВОССТАНОВИЛА ТУРГОР ЛИСТЬЕВ!!
ПОЧЕМУ ВЯНУТ ЛИСТЬЯ? НАЧНЕМ ИЗ ГЛАВНОГО ЛИСТЬЯ НИКОГДА ВЯНУТЬ НЕ ДОЛЖНЫ ДАЖЕ ЧУТЬ!!!!!!
только по одной причине (не считая замерзла) не достаточно влаги . а влаги может не хватать по двум причинам 1. недостаточный полив или субстрат не берет воды вообще (свежая живая кора).2. это отсутствие корней что б брать ту влагу (сгнили, засохли). потеря упругости и опускание листьев вниз может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива не трудно догадаться." потому если вянут листья то погибли корни а если корни нормальные значит не правильный не достаточный полив (пересушивание). И ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО ЕСЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ОРХИДЕЮ СТАВЯТ НА СОЛНЦЕ!! СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО ПОКА ОНА ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ НО СВЕТА ДОЛЖНО ХВАТАТЬ ПОТОМУ СТАВИТСЯ НА СВЕТЛОЕ МЕСТО КУДА НЕ ПОПАДАЕТ СОЛНЦЕ. И ЭТО КРИТИЧНО ТОЛЬКО ЛЕТОМ ПРИ БОЛЬШОЙ ЖАРЕ
Исключительно тургор зависит только от воды.. ни от каких витаминов и стимуляторов не нужных растению не зависит.
Тургор тканей
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Тургор (значения).
Turgor pressure on plant cells diagram.svg
Ту́ргор тка́ней — напряжённое состояние оболочек живых клеток. Тургорное давление — внутреннее давление, которое развивается в растительной клетке, когда в неё в результате осмоса входит вода, и цитоплазма прижимается к клеточной стенке; это давление препятствует дальнейшему проникновению воды в клетку.
Тургор обуславливается тремя факторами: внутренним осмотическим давлением клетки, которое вызывает напряжение клеточной оболочки, внешним осмотическим давлением, а также упругостью клеточной оболочки.
Тургор животных клеток, за редким исключением, невысок. Разница между внутренним и внешним давлением не превышает 1 атмосферы. Тургор клеток у растений и грибов существенно выше; обычно внутреннее давление составляет от 5 до 10 атмосфер, живые ткани по этой причине обладают упругостью и существенной конструктивной прочностью. У некоторых растений, растущих на засоленных почвах (галофитов), а также у грибов разница между внутренним и внешним давлением клеток может достигать 50 и даже 100 атмосфер.
Тургор — показатель оводнённости и состояния водного режима живых организмов. Снижением тургора сопровождаются процессы автолиза (распада), увядания и старения клеток.
ПРО ОПРЫСКИВАНИЕ РАСТЕНИЙ!!
НИКОГДА НЕ ОПРЫСКИВАЙТЕ РАСТЕНИЯ, ЭТО ИМ НИКОГДА НЕ НУЖНО!!
ТЕМ БОЛЕ ЭТО НЕ НУЖНО ОРХИДЕЯМ, ИМ ВСЕ РАВНО КАКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ!! Опрыскивание не поднимет влажность даже на 1%. А вот привести к почернению кончиков листьев и загниванию стебля - может. НИКОГДА НЕ ОПРЫСКИВАЙТЕ ОРХИДЕИ!! ТАК ЧТО Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ ИХ ОПРЫСКИВАТЬ. ЕСЛИ КАКИЕ-ТО И МОЖНО, ТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДИСТИЛЛИРОВАНОЙ ВОДОЙ, ИЛИ ОЧИЩЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРА ОБРАТНОГО ОСМОСА.
ОПРЫСКИВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНО ТОЛЬКО В ТАКИХ СЛУЧАЯХ:
ПРИ РЕАНИМАЦИИ: ЛИСТЬЯМ НУЖНО ДАТЬ КАКИМ-ТО СПОСОБОМ ВЛАГУ, ПОКА ОНА НЕ УКОРЕНИТСЯ!!! ТО ЖЕ САМОЕ ПРИ МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОРНЕЙ И КОГДА ОНИ МАЛЕНЬКИЕ!! ПОСЛЕ ПОСАДКИ ЛИСТЬЯ ИЛИ ОПРЫСКИВАЕМ ВОДОЙ С ДВУХ СТОРОН (В ТОЧКЕ РОСТА ВОДА СТОЯТЬ НЕ ДОЛЖНА), ИЛИ ПРОТИРАЕМ ЧЕМ-ТО ВЛАЖНЫМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ОПРЫСКИВАТЬ ЗДОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ НЕЛЬЗЯ!! ПОЭТОМУ, КАК ТОЛЬКО УКОРЕНИТСЯ НОРМАЛЬНО - ОПРЫСКИВАНИЕ ПРЕКРАЩАЕМ.
НИЖЕ НА ФОТО РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ НЕ СМЫВАЕТСЯ.
СМОТРИМ ВИДЕО ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ
ВОДА ДЛЯ ОРХИДЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕМ МЯГЧЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ, И СЛАБОКИСЛОЙ!! НАПРИМЕР, ДИСТИЛЛЯТ - ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, НО ТРУДНО РАЗРЕШИМЫЙ. Очень хорошая вода дождевая или талого снега, собранная в чистых районах, где нет коксохимических, металлургических или подобных предприятий.
1. Нужно сначала понять, что такое кислотность: обозначается рН - это водородный показатель, мера активности ионов водорода. Это мера относительной концентрации водородных (Н+) и гидроксильных (ОН-) ионов в жидкой системе, и выражается в масштабе от 0 (полное насыщение ионами водорода Н+) до 14.
2. Это жесткость воды. Она бывает постоянной и временной, а суммарная называется общей жесткостью, и обозначается GH. Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2, и постоянную (некарбонатную) жёсткость, вызванную присутствием других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов Са и Mg (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2).
КАК ПОНЯТНО С ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ЧТО ОДНО К ДРУГОМУ НЕ ИМЕЕТ ПРЯМОГО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!! (почему пишу прямого отношения... потому что в природе не бывает воды жесткой сильно, и в тоже время кислой. Или наоборот мягкой и щелочной (хотя такое может быть, и некоторые минеральные воды могут быть мягкими и щелочными, там могут быть гидроксильные металлы другие, не кальция и магния, а например гидрокарбонат натрия). Поэтому обычная природная вода обычно, если сильно жесткая, то рН ее переваливает за 7, если мягкая, то рН до 7). ПОЭТОМУ, ДОБАВЛЯЯ КИСЛОТУ, МЫ НИКОГДА НЕ ПОНИЗИМ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ, ТОЛЬКО ПОВЫСИМ ЕЕ КИСЛОТНОСТЬ!! ТО ЕСТЬ ДОБАВИМ ИОНОВ ВОДОРОДА ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ ГИДРОКСИЛЬНЫХ (ОН).
ПОЭТОМУ НИ ТОРФОМ, НИ КИСЛОТОЙ ПОНИЗИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ НЕ ВОЗМОЖНО!!
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОНИЗИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ - ЭТО УБРАТЬ СОЛИ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ ИЗ ВОДЫ!!! ЭТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДВУМЯ СПОСОБАМИ!!
1. ЭТО ДИСТИЛЛЯЦИЯ
2. ЭТО ФИЛЬТРОМ ОБРАТНОГО ОСМОСА - мембрана которого пропускает только молекулы воды, и на выходе получается почти дистиллят (его и продают под названием дистиллированная вода техническая, для аккумуляторов например).
Ни кипячение, ни замораживание особо ничего не дает. Конечно, если правильно заморозить, то будет хорошая, но это трудно на практике. Вы знаете, что хоть море или океан соленые, лед всегда пресный. Поэтому, если заморозить 2/3 объема и остальное слить, а потом разморозить, то что было замерзшее, то она будет малосоленая и не жесткая. С кипячением тоже: если прокипятить хорошо и отстоять неделю, то часть солей жесткости выпадет в осадок, если слить верх аккуратно, то она тоже будет менее жесткая.
МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ПОЛИВНОЙ ВОДЫ!! Вообще никак. Это миф, выдуманный в инете незнающими. Он просто быстрей засоливается. Вот и все. А происходит это потому, что он способен удерживать количество воды, в 10-20 раз превышающее его собственный вес, вместе с этой водой, он удерживает и соли, которые растворены в этой воде - это думаю понятно!! Потом вода испаряется, а соли остаются, в том числе и соли жесткости. Вот поэтому он быстрее засоливается, чем кора. ВОДА, ПРОПУЩЕННАЯ ЧЕРЕЗ МОХ СФАГНУМ, ОСТАЕТСЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ЖЕСТКОСТИ, ЧТО И БЫЛА ДО ЭТОГО!! ПОЭТОМУ МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ!
ПРО СУБСТРАТ
Субстрат для орхидей должен отвечать двум условиям:
1. Он должен быть влагоемким (то есть брать и удерживать влагу, а не высыхать за сутки);
2. Он должен быть воздухопроницаемым, не должен слеживаться и делаться плотным.
3. ориентируемся по корням для определения фракции субстрата. чем тоньше корни тем мельче фракция субстрата
4.ДЛЯ КАТТЛЕИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЛСТЫЙ СЛОЙ МХА СВЕРХУ В КОТОРЫЙ СОБСТВЕННО И САДИТСЯ ОНИ!! РИЗОМА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА МХОМ!!
5. ДЛЯ ОПЫТНЫХ!!! можно добавлять торф между корой и мхом они тогда лучше растут
Этим условиям отвечает как нельзя лучше сосновая кора, притом она долго не разлагаться.
Самый лучший субстрат - это хорошо вываренная сосновая кора (не меньше 16 часов), размером 2-3 см. ниже все о варке напишу и покажу. ЕСЛИ КОРУ НЕ ВАРИТЬ, ОНА НЕ БЕРЕТ И НЕ ДЕРЖИТ ВЛАГУ - ТАКАЯ КОРА ЛЕГКО УБИВАЕТ ОРХИДЕИ!! Поэтому нужно добавлять влагоемкие добавки, типа резаного мха сфагнума (% 30 по объему) (использовать можно ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОХ СФАГНУМ, ДРУГИЕ МХИ НЕЛЬЗЯ!!), или кокосовые чипсы (30-50%). Чипсы покажу ниже на фото. Именно чипсы (последние два фото), а не кокосовый субстрат.
КАК Я ВАРЮ КОРУ И ЗАЧЕМ
Проблема в свежей коре - она не берет влагу, по ней вода стекает, как по маслу, и не задерживается. Поэтому я всегда кору вывариваю. Большинство думают, что вываривается она для того, что бы убить бактерии и грибы, но это не верно. С этим бороться невозможно, все бактерии и грибы есть просто в воздухе, и они вместо варки жарят ее в духовке, что приводит к еще худшим результатам. НИ КАКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОРЕ НЕ НУЖНА!! ВАРИТСЯ ОНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ ВЫВАРИТЬ СМОЛУ И ОНА БРАЛА ВОДУ.
Я снимаю кору из сухостойной!! (не поваленной и неизвестно сколько гнившей, а именно с сухой сосны, которая стоит) сосны толщиной 2-4 см. Потом ее ломаю кубиками 3х3 или 4х4 см (приблизительно). Вечером высыпаю кору в кастрюлю, заливаю водой и даю закипеть. Только закипела вода, я выключаю газ, и так оставляю до утра. ВАРИТЬ ПОД КРЫШКОЙ. За ночь кора намокает и тонет. Утром я включаю газ, и когда вода закипит - варю 8 часов. На второй день утром я черный навар сливаю, заливаю свежей водой и варю еще 8 часов. Потом сушу. Высушивать полностью обязательно. Тогда вероятность получить плесень на ней намного меньше. ПОСУДУ (КАСТРЮЛЮ) ЖЕЛАТЕЛЬНО БРАТЬ СТАРУЮ. СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ЕЕ ЛЕГКО ПОТОМ МОЖНО ОТМЫТЬ!!
ВАРИТЬ МЕНЬШЕ 10 ЧАСОВ БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ. Посмотрите пример, как убивает орхидеи сухая кора, которая не берет влагу. Варка 4-5 часов ничего не дает, а если не просушить хорошо, то плесень гарантирована!!
И еще, если нет возможности варить или желания, то можно добавить к коре 20-30% резаного мха сфагнума, или кокосовые чипсы, тоже очень хорошо. Добавить любой влагоемкий компонент, перемешать и сажать в этот субстрат. В ВЫВАРЕННУЮ КОРУ НИЧЕГО ДОБАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО!! Тут главное правильные поливы.
Про плесень
Плесень в большинстве случаев появляется именно из-за стерилизации субстрата (также часто появляется при большой влажности и ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ). Потому без крайней необходимости стерилизовать его не нужно. Допускается только варка коры, чтобы выварить смолу, и кора начала брать влагу. Ни в духовку, ни в микроволновку его засовывать не нужно. Именно это и приводит к появлению плесени в первую очередь. Но это не страшно, и делать особо ничего не нужно. Просто немного больше просушить, и потом хорошо пару раз пролить водой (это если плесень гриб мукор, типа пушок белый). ПРИ ЗЕЛЕНОЙ ПЛЕСЕНИ ЭТОТ СПОСОБ НЕ ПОМОЖЕТ!! ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ - НАПИСАНО В САМОМ НИЗУ. Плесень появляется потому, что мы варкой или другим способом уничтожаем все полезные бактерии и грибы, а как известно, свято место пусто не бывает. Поэтому сразу, при появлении влаги после полива, появляется вездесущая плесень, гриб типа мукора и другие патогенные грибы!!! Еще один фактор появления плесени - это низкая температура воздуха при большой влажности.
После варки, ЧТОБ УМЕНЬШИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ, НУЖНО КОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ВЫСУШИТЬ ПОСЛЕ ВАРКИ!! Потом перед использованием (посадкой) замочить на сутки в воде. Можно, если кору не сушить (нет времени, нужно срочно пересадить, да и вообще можно это сделать сразу после варки, чтоб сразу поселить нужные бактерии и грибы) сделайте одну вещь: возьмите торфа где-то из расчета одну горсть на один горшок, посыпьте кору и перемешайте ее. Потом при пересадке возьмете горсть трухи старого субстрата, и посыпьте после пересадки по поверхности горшка перед поливом, и должно все быть нормально!!!
Это все для того, чтоб перенести полезные грибы и бактерии на стерильный субстрат из старого субстрата. Тогда тоже вероятность появления плесени уменьшается в разы.
ЕЩЕ ХОРОШИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ПЛЕСЕНЬЮ, ЕСЛИ ОНА УЖЕ ПОЯВИЛАСЬ, НАСЫПАТЬ МАЛЕНЬКУЮ ГОРСТЬ ТОРФА ПО ПОВЕРХНОСТИ И ПРОЛИТЬ, ЧТОБЫ ВМЫТЬ ГРИБЫ И БАКТЕРИИ. ВСКОРЕ ПЛЕСЕНЬ ПРОПАДАЕТ!!
МОЖНО ТАК ЖЕ ПОПРОБОВАТЬ ПРОЛИТЬ ФИТОСПОРИНОМ, ТРИХОДЕРМИНОМ ИЛИ ПОДОБНЫМ - ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ НА ЧТО ОН ГОДЕН. В крайнем случае, можно пролить фундазолом или подобным фунгицидом.
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ВСЕХ!! правильный субстрат/кора ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ при выращивании орхидей!! ЭТО 60-80% успеха.. потому что именно субстрат замещает природные условия которых не может быть в комнате! не возможно создать в комнате не высокую влажность в 90-100% ночью, ни выпадения росы, ни тропического ливня. все это создает влагоемкий вохздухопроницаемый субстрат вокруг корней. !!!!!!
те кто вам пишет что им все равно в каком субстрате расти типа и в коре и в пенопласте или вообще без него не понимают ничего в их выращивании. не знают тех процессов что происходят в природе и как они замещаются в домашних условиях. ЕСЛИ ВАМ КТО ТО НАЧИНАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ КАК ОНИ РАСТУТ В ПРИРОДЕ ПРИМЕНЯЯ ЭТО К ГОРШОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ЗНАЙТЕ ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ НИ В ТОМ КАК ОНИ РАСТУТ В ТОЙ ПРИРОДЕ НИ В ТОМ КАК ИХ ВЫРАЩИВАТЬ ДОМА!
Достаток воды для растения так же важен для фотосинтеза как и достаток света! именно достаток я не пишу про залив (у каждого вида растений не только орхидей свои потребности в количестве воды но их нужно обязательно обеспечивать .
В природе так всё и происходит: идут дожди, или повышается влажность на ночь, и выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого в том, что в природе корни получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто: орхидея садится во влагоемкий воздухопроницаемый субстрат, и он удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет - растение погибает.
Выходя из вышенаписанного ТРИ ВАЖНЫХ СВОЙСТВА КОРЫ/СУБСТРАТА: 1. это ВЛАГОЕМКОСТЬ (то есть кора/субстрат должны брать и удерживать воду. Потому нельзя использовать в качестве субстрата пенопласт, пеностекло, пробку и подобное )
2. ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ то есть она должна вентилироваться.. но для разных видов и разных возрастов воздухопроницаемость должна быть разной. от крупной коры до плотно уложенного мха сфагнума.
3. Это НЕЙТРАЛЬНОСТЬ коры/субстрата.. Потому нельзя использовать субстрат из цеолита.. он ведет ионообмен..
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ НАПОМНИТЬ: ПЕРЕСАЖИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ
Мелкие детки и фласочники нужно сажать в чистый мох плотно уложенный !
Еще раз хочу напомнить что 60-80% успеха в выращивании орхидей это правильно подобранный субстрат (отвечающий виду и возрасту, влагоемкий и воздухопроницаемый)! Мелкие детки (сеянцы) и подростки не могут расти в чистой коре. В лучшем случае они долго стагнируют и не растут но часто и погибают. Точно так же нельзя сажать любые орхидеи сразу после мха (сильно влагоемкого субстрата) и в чистую кору они от этого могут погибнуть (расти нормально точно не будут) от резкого изменения условий.
Детки (сеянцы) сажаем в мох сфагнум плотно уложенный, на дно только кора в качестве дренажа на 1/3 горшка. Подростки (так же любые после мха) сажаем в смесь резаного мха сфагнума и коры 50/50. При посадке мох должен быть возле стебля и у основания корней обязательно (а не так как пишут ерунду в инете что мох не должен касаться стебля) . ВОТ ОТ СЮДА МИФ ПРО БОЛЬНЫЕ В СПЛОШНУЮ АЗИАТСКИЕ ОРХИДЕИ!!!!
Посмотрите этот пост https://vk.com/club82913222?w=wall-82913222_595220
про кору «Орхиату» (ТАМ НЕ ТОЛЬКО ПРО ОРХИАТУ А ВООБЩЕ КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КОРА)
и как сделать самому подобную кору смотрим тут https://vk.com/topic-82913222_40907768
про мох сфагнум смотрим тут https://vk.com/topic-82913222_35779924
МОХ СФАГНУМ
Сфагнум – многолетнее споровое растение. Он не имеет корней.
1. Не нужно его мочить после заготовки (но если использовать свежий, то лучше утопить в воде на пол- или сутки). Расстилаем его где-то на балконе или еще где-то, и высушиваем хорошо (периодически его переворачивая). Пока он высохнет, все насекомые разбегутся кто куда. Я мох использую лет 25, ни одного вредителя еще НИКОГДА НЕ ЗАНЕС! ИСПОЛЬЗУЮ ЕГО МНОГО И В ТЕРРАРИУМАХ, И ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОРХИДЕЙ!!!!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЕГО СТЕРИЛИЗОВАТЬ!! НЕ КИПЯТКОМ ЗАЛИВАТЬ, НЕ В ДУХОВКЕ ЖАРИТЬ!!!!!!
2. Хранить его лучше в мешке, а не в пакете, который не пропускает воздух. Я так и храню всегда - в мешке. После высыхания кладу его в мешок, мешок в кладовку (в сухое место). Мох гигроскопичен, поэтому нельзя его хранить там, где влажно.
3. Надеяться на его бактерицидные свойства не советую! Может он на бактерии как-то и влияет, но на грибы, которые в основном и вызывают загнивание растений, он вообще не действует.
4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАСТЕНИЙ МОЖНО ТОЛЬКО МОХ СФАГНУМ!!!!!!!!!!!!!!! ОСТАЛЬНЫЕ МХИ НЕ ОБЛАДАЮТ НИ ФИЗИЧЕСКИМИ, НИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ СФАГНУМА!!!!!!!!!!!! И В ГОРШКАХ БЫСТРО СГНИВАЮТ. К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ - ДУМАЮ ЯСНО ЛЮБОМУ!!!!!! МОХ СФАГНУМ ДАЖЕ ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ РАЗЛАГАЕТСЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, ЕСЛИ НЕ СОТНИ И ТЫСЯЧИ ЛЕТ!
5. Мох сфагнум живет на болотах или в низинах в лесу, всегда там где влажно.
МИФ 1!!! МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ПОЛИВНОЙ ВОДЫ!! Вообще никак. Выдумка из инета незнающими. Он просто быстрей засоливается. Вот и все. А происходит это потому, что он способен удерживать количество воды, в 10-20 раз превышающее его собственный вес. Вместе с этой водой он удерживает и соли, которые растворены в этой воде. Это, думаю, понятно!! Потом вода испаряется, а соли остаются, в том числе и соли жесткости. Вот поэтому он быстрее засоливается, чем кора. ВОДА, ПРОПУЩЕННАЯ ЧЕРЕЗ МОХ СФАГНУМ, ОСТАЕТСЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ЖЕСТКОСТИ, ЧТО И БЫЛА ДО ЭТОГО!! ПОЭТОМУ МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ!
МИФ 2!! Мох сфагнум, положенный сверху, удерживает влагу дольше и т.д. Но это не правда. Получается как раз совсем наоборот. Он быстро просыхает, и начинает тянуть влагу из субстрата под собой за счет своей влагоемкости, и испарять ее в воздух. Поэтому он будет быстрей высушивать субстрат, чем он будет просыхать без него. МОХ СФАГНУМ, ЕСЛИ КОРА НЕ ДЕРЖИТ И НЕ БЕРЕТ ВЛАГУ, ДОБАВЛЯЮТ РЕЗАНЫЙ, ПЕРЕМЕШИВАЯ С КОРОЙ!!! Так, как я показал на фото ниже. На дно на 1/4-1/3 кладем крупную чистую кору. Дальше можно мелкую кору. А вот дальше на 1/3-1/2 смесь резаного мха сфагнума и коры. Мха можно брать где-то 30% для взрослых и до 40-50% для подростков.
ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!! ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФАГНУМА! ЭТОТ МОХ НИКОГДА НИ С КАКИМ ДРУГИМ МХОМ НЕ ПЕРЕПУТАЕШЬ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НА КОНЦЕ КАК БЫ ШАПКА ТАКАЯ, ИЛИ ПОМПОН МОЖНО НАЗВАТЬ. ДРУГИХ ПОДОБНЫХ МХОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ! НИЖЕ ФОТО ТОГО О ЧЕМ ПИШУ.
Про керамзит, камни и дренаж
Они не нужны. Самый лучший дренаж - на дно на 1/3 кладем крупные куски чистой сосновой коры. Керамзит не очень хорош, тем боле класть на дно.
У них большая теплопроводность, и при пониженных температурах, он переохлаждает оставаясь мокрым, и очень большая вероятность загнивания корней у дна горшка. И вообще, на дно нужно класть менее влагоемкий субстрат и более воздухопроницаемый. А наверх наоборот. Поэтому считаю керамзит, камни абсолютно не подходящей штукой для дренажа.
Не верите мне - возьмите кусок коры и шарик керамзита (тем более камня) и положите в морозилку на полчаса. Потом возьмите рукой кору и керамзит, сравните ощущения, и поймете о чем я.
Тут не только в просыхании дело, а и в температуре. Камень всегда будет холодный, кора будет казаться теплой, и не будет переохлаждать корни.
НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДРЕНАЖА ТАКЖЕ ПЕНОПЛАСТ, ПРОБКУ ИЛИ ЧТО НИБУДЬ ПОДОБНОЕ, НЕ ВЛАГОЕМКОЕ!
ПРЕДЛАГАЮ ЗАДУМАТЬСЯ И ВСПОМНИТЬ: ВЫ ВИДЕЛИ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ХОТЬ РАЗ ХОТЬ КАКОЙ-ТО ДРЕНАЖ!!??
Про пенопласт (это же касается будь-чего подобного не влагоемкого, например пробки)
В природе первая задача поверхностных клеток корня орхидеи - прикрепиться как можно прочнее к опоре. В горшечной культуре происходит тоже самое. Корни поверхностными клетками (ризодермой) присасываются к кускам субстрата и стенкам горшка, стремясь еще и увеличить площадь соприкосновения, уплощаясь. Исходя из этого, корни из субстрата получают и влагу и питательные вещества, которые мы даем с поливами и удобрениями. Субстрат при поливах берет в себя воду и медленно ее отдает. Так же субстрат вбирает в себя удобрения, и сам медленно разлагаясь, дает питательные вещества орхидее, тот минимум, который им не обходим. От пенопласта и других искусственных добавок нет ни какой пользы растению. И по-моему очевидно, что субстрат не является только опорой для орхидей, как некоторые рассказывают. Производители его добавляют чтобы удешевить субстрат (И ДОБАВЛЯЮТ ТОЛЬКО ШАРИКИ, А НЕ КУСКАМИ). Орхидеям он абсолютно не нужен!!!! и очень опасен, кто его клал под орхидею, потом часто жалеет.
Дело все в том, что он не впитывает влагу в отличии от коры. Вода, попадая на кору, лишняя стекает остальная впитывается в кору, и куски коры просто остаются влажными. С пенопластом происходит совсем по-другому: вода, попадая на него, стекает, лишняя собирается в капли и стоит так, а орхидея начинает загнивать!!!
Про засоление субстрата
В любой воде из под крана, фильтрованной, кипяченной и т.д. (потому что только один фильтр обратного осмоса убирает соли с воды) есть соли, и чем жестче вода, тем больше солей в ней, и ни какие фильтры не помогают (кроме одного фильтра обратного осмоса) и, понятно, ни какое кипячение тоже. При поливах такой водой, соли в растворе попадают в субстрат, вода потом через листья и с поверхности горшка испаряется, а соли остаются, и ни куда не деваются. И так с каждым поливом год в год: соли накапливаются и начинают угнетать растения, особенно такие, как орхидеи, которые не любят соли, особенно кальция и магния. Поверьте мне, что я в гидрохимии и в фильтрах разбираюсь, в отличии от некоторых писателей.
Каттлеи Ботанический сад Санкт-Петербурга
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОСАДКУ
Борьба с вредителями (любыми) тут у меня на канале есть отдельная статья по борьбе с вредителями смотрите все там
Про горшок Горшок для каттлей должен быть так же достаточный по размеру, рассчитанный на 3-6 лет роста. НЕЛЬЗЯ САДИТЬ В ПРОЗРАЧНЫЕ ГОРШКИ!!! (СМОТРИМ КАК САДЯТ И В КАКИЕ ГОРШКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ) из чего горшки не важно, можно садить и в пластиковые и в керамические и с другого материала. Горшок лучше чтоб вписывался в куб, или даже был шире, чем выше, так как каттлеи и подобные - это симподиальные орхидеи и разрастаются в ширину. Можно брать и повыше, но как я выше писал оставлять борты, недосыпая субстрат до 5 см.
НИКАКИХ ДЫРОК В БОКАХ ГОРШКА ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО И НЕЛЬЗЯ НИКОГДА!! ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК И У ФАЛЕНОПСИСОВ!! И ТОЧНО ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ИХ СТАВИТЬ В КАШПО!!
ВОТ ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПОЧЕМУ САЖАТЬ В ПРОЗРАЧНЫЙ ГОРШОК НЕЛЬЗЯ!! иногда росты вместо того что б расти в верх начинают расти внутрь горшка. я думаю понимают все что если б там не было света они б так никогда не пошли расти!! ПОТОМУ ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ КАТТЛЕЯМ НЕ НУЖЕН ПРОЗРАЧНЫЙ ГОРШОК!! ЭТО ГЛАВНОЕ НУ И ВТОРЯ ПРИЧИНА ВОТ
ПРО УСЛОВИЯ РОСТА
Не забываем, что каттлеям нужно намного больше света, чем фаленопсисам!!! ДАЖЕ БОЛЬШЕ ТОГО, Я СЧИТАЮ, ЧТО ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ НА НИХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО СВЕТИТЬ СОЛНЦЕ ПРЯМОЕ, ХОТЯ БЫ 4-5 ЧАСОВ!! (НЕЛЬЗЯ ЧТОБ СОЛНЦЕ СВЕТИЛО ТОЛЬКО В ПОЛДЕНЬ С 10-11 И ДО 16-17 - может подгореть). Торф можно добавлять только здоровым растениям с нормальными корнями. Я свои тайванские (которые пришли сухие и абсолютно без корней) садил в чистую кору с добавлением мха сфагнума в верхнюю часть коры, закопав в это ризому!!! Торф добавлял после того, как отросли нормально корни!! (НОВИЧКАМ НЕ СОВЕТУЮ ЕГО ДОБАВЛЯТЬ СРАЗУ). У МЕНЯ РАСТУТ НА ПОДОКОННИКЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ОКНА . ЛЕТОМ ПРИТЕНЕНИЕ НЕМНОГО ТЮЛЮ ПРОЗРАЧНОЙ НА ФОТО НИЖЕ ВИДНО. ЗИМОЙ БЕЗ БУДЬ КАКИХ ПОДСВЕТОК И ОНИ ЦВЕТУТ И ЗИМОЙ И ВЕСНОЙ РАСТЯТ ПО ДВЕ БУЛЬБЫ В ГОД С ОДНОЙ ТОЧКИ РОСТА!
ПРО РАЗМНОЖЕНИЕ.
симподиальные орхидеи очень просто и легко размножаются. перерезанием ризомы (корневища) и отделением 2-3 бульб. понятно что чем больше бульб в деленке тем лучше. хотя я ниже показывал как садил одной бульбой и прекрасно растет. просто цветение может затянутся на 1-2 года. делать это лучше всего когда начал расти молодой рост тогда и отделять. обычно это происходит весной. или ранней весной отделить и посадить тогда уже в конце весны или в начале лета все части дадут новый рост бульбы.
Как и когда удобрять орхидеи
Начнем с того, что удобрять можно только здоровые хорошо укоренившиеся растения, которые находятся в активном росте - то есть наращивают активно корни и листья. Нельзя удобрять растения, которые находятся в состоянии покоя или относительного покоя в зимние месяцы, нельзя так же удобрять больные растения, и только что пересаженные.
Удобрение используем специальное для орхидей минеральное, не органическое.
ЦИТАТА И.В.Белицкий «Орхидеи»:
«БЕСПОЛЕЗНА И ВРЕДНА ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ В ПЕРИОД ПОКОЯ, А ТАКЖЕ В ХОЛОДНЫЕ И ТЕМНЫЕ ДНИ, КОГДА ЖИЗНЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ.»
УДОБРЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО С АПРЕЛЯ-МАЯ (в зависимости от температуры у вас, где они стоят, при низкой не стоит удобрять) ПО СЕНТЯБРЬ включительно, КОГДА РАСТЕНИЕ НАХОДИТСЯ В АКТИВНОМ РОСТЕ!!
КОМУ ТАК СИЛЬНО ХОЧЕТСЯ, ТО УДОБРЯЙТЕ ДО ОКТЯБРЯ-НОЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, НО ХОТЬ ТРИ ЗИМНИХ МЕСЯЦА НЕ УДОБРЯЙТЕ ВООБЩЕ!!!!
Удобрения применять строго по инструкции, или они просто не дадут никакого эффекта. Производитель, разрабатывая удобрение, проводит испытание их, подбирает такую концентрацию удобрения, которая наиболее эффективна, улучшает рост растений, при том не нанося им какого либо вреда. Понятно, что уменьшив концентрацию, рекомендуемую производителем, мы уменьшаем и эффективность от данного удобрения. ПОЭТОМУ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ НУЖНО СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ, НАПИСАННОЙ НА УПАКОВКЕ (БУТЫЛКЕ), В КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ ТО ИЛИ ИНОЕ УДОБРЕНИЕ!! ДЛЯ КАТТЛЕЙ ДОЗУ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ В 1,5-2 РАЗА, МОЖНО ТАК ЖЕ ПРИМЕНЯТЬ ОРГАНИЧЕСКИЕ ТИПА "ОРГАВИТ " смешивая органику и неорганику
УДОБРЯЕМ ЧЕРЕЗ РАЗ, то есть один раз поливаем удобрением, следующий раз поливам чистой водой, что позволяет избежать быстрого засоливания субстрата.
Удобрение разводим в поливной воде, и поливаем любым методом, каким вы производите полив, без разницы.
ТАК ЖЕ ХОРОШО УДОБРЯТЬ ПО ЛИСТУ. ТО ЕСТЬ ПРОВОДИТЬ ВНЕКОРНЕВУЮ ПОДКОРМКУ, ОПРЫСКИВАЯ РАСТЕНИЯ РАСТВОРОМ УДОБРЕНИЙ, ТОЖЕ СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ, НАПИСАННОЙ НА БУТЫЛКЕ ДЛЯ ТАКОЙ ПОДКОРМКИ, ЭТО ПРИВОДИТ К БОЛЕЕ ОБИЛЬНОМУ ЦВЕТЕНИЮ, ТАКЖЕ БЫСТРЕЙШЕМУ НАРАЩИВАНИЮ КОРНЕЙ НА ДЕТКАХ И т.д.
ЦИТАТА: «ПОМНИТЕ, что удобрять нужно только те растения, которые находятся в состоянии АКТИВНОГО РОСТА, что имеет место быть только в условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, так как только в данном случае подкормка сможет принести растению пользу, а не вред. Если корни вашего растения в период с октября по март "спят" - руки прочь от удобрения!»
Когда начинать удобрять вновь пересаженные растения? Надо начинать по-разному, зависит это от нескольких факторов:
1. В какой субстрат посажена орхидея.
2. Когда она пошла в активный рост и начала наращивать корни и листья. Поэтому, если садим в покупной субстрат (в смесь с добавками, особенно торф и т. д.), то нужно прочитать внимательно упаковку, там обычно указано, что добавлены уже изначально производителем все нужные питательные элементы на 6 месяцев, и удобрять их надо начинать не раньше, чем через 6+ месяцев (если в составе есть торф - тоже самое). Если орхидея посажена в чистую кору, то удобрять нужно начинать сразу после того, как растение пойдет в активный рост и начнет наращивать новые листья и корни (то есть укоренилась и адаптировалась). Понятно, что удобрять нужно только с апреля-мая по сентябрь, когда растение находится в активном росте. Нельзя удобрять в зимние месяцы, когда растение находится в относительном покое. И понятно, что нельзя поливать удобрениями больные растения.
ПРО ЧЕХЛЫ БУТОНОВ
Первое что хочу сказать, что наличие чехлов, это еще совсем не значит, что будет цветение. Также отсутствие чехлов не значит, что она не будет цвести. Бывает по разному.
Теперь хочу еще одну фишку показать по каттлеям: у каттлей бывают два вида чехлов, притом на одном и том же растении может вырасти и тот и тот. Один с тоненькими стенками, как папиросная бумага. Второй - очень жесткий, твердый, с толстыми стенками, тверже листов, так вот, при таких жестких чехлах, бутоны могут и не вылезти с него, и так там и отмереть. Вот у меня сейчас две каттлеи пустили бутоны, их хорошо видно на просвет, ниже покажу фото какие это каттлеи. Так вот, когда я вижу, что появились там бутоны, чехол обрезаю, как ниже на фото. Те остатки могут засохнуть, тогда я просто их удаляю полностью маленькими ножницами, чтоб не мешали.
ОДИН ТОЛЬКО НЮАНС - МОЖНО ИХ НАДРЕЗАТЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ВИДНО НА ПРОСВЕТ, ЧТО СФОРМИРОВАЛИСЬ БУТОНЫ!
пустых чехлов не бывает.. если она выпустила чехол то почка там цветочная есть точно.. и засыхания чехла ни про что не говорит. некоторые каттлеи например как вот эта моя зацветают зимой или весной с засохшего чехла всегда.. каттлеи есть разные есть такие что сразу бутоны растут есть такие что через какое то время.. потому чехлы трогать нельзя пока на просвет четко не видны бутоны.. а если не не цветет все же то значит ей что то не позволяет в уходе и условиях
ЕЩЕ ХОЧУ РАЗВЕНЧАТЬ ОДИН ИНЕТОВСКИЙ МИФ!! ВАЖНО!!!!
Каттлеи большинство и обычно дают две бульбы в год с одной точки роста, одна начинает расти весной другая осенью . есть такие что дают и одну бульбу в год только. ТАК ЧТО РОСТ НОВОЙ БУЛЬБЫ ОСЕНЬЮ ЭТО НОРМАЛЬНО!! И НА ЦВЕТЕНИЕ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!! ниже пример каттлея начала растить новый рост, потом дала бутоны и зацвела. и при этом растет новая бульба как видно. и это никак не влияет на ЦВЕТЕНИЕ!! если не зацвела сразу то больше всего зацветет с двух чуть позже.
ЧАСТО СЛЫШЬ ТАКОЕ: ОЙ НЕ ЦВЕТЕТ ДОЛГО! ДОЛГО ЭТО СКОЛЬКО......дело в том что каттлеи на много медленней чем фаленопсисы. и никогда не зацветают как фаленопсисы подростками или детки даже а только взрослое растение. потому иногда если вы купили не цветущего подростка приходится ждать иногда 2-3-4 года пока она зацветет. все зависит от сорта/гибрида. от ухода а главное от возраста растения. это если вы гарантированно купили уже цветущее растение то тогда вероятность большая что оно зацветет через 1-2 года а так нужно иметь терпение...
ЩЕ ХОЧУ РАЗВЕЯТЬ ОДИН МИФ!! все каттлеи приблизительно одинаковы в уходе. и для всех подходит такой как я написал выше!! вопрос: ТАК ОТ КУДА БЕРУТСЯ ЛЕГЕНДЫ ЧТО НАПРИМЕР КАКИЕ ТО ВИДОВЫЕ ТИПА ДОВИАН И ПОДОБНЫХ КАТТЛЕЙ ЧТО ОНИ ОЧЕНЬ ПРИХОТЛИВЫЕ?? а все очень просто благодаря "знающим" бредятникам в инете ДЛЯ КОТОРЫХ БОЛЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ КАТТЛЕЯ ЭТО = БОЛЬШЕ СУШИТЬ. вот это и приводит к их гибели. они покупают растение сеянец или подросток в мхе и садят в кору которая не берет влаги а могут еще добавить пенопласт наделать дырок по бокам с открытой ризомой сверху горшка и сушат , сушат и хотят что б они еще и жили. растение которое привыкло к влагоемкому субстрату при резкой смене условий при посадке в кору в 80% случаев НЕ ВЫЖИВЕТ!! да их нужно просушивать между поливами но так как у меня написано. полная просушка + 3 дня она стоит сухая и потом полив. но это не значит что она влажная стоит одни сутки а потом неделю сухая. она должна как минимум неделю держать влагу но то не важно у меня некоторые сейчас держать 4-5 недель влагу а потом просыхают и стоят 3 дня сухие и полив. вот это правильно!! НО САМОЕ ВАЖНОЕ НЕЛЬЗЯ ПОСЛЕ МХА САДИТЬ В ЧИСТУЮ КОРУ!! СЕЯНЦЫ ВЫРАЩИВАЮТ ТОЛЬКО В МХЕ!! ПОДРОСТКИ В СМЕСИ КОРЫ И РЕЗАНОГО МХА СФАГНУМА!! И УЖЕ ЕСЛИ ТАК ХОЧЕТСЯ ТО ТОЛЬКО ВЗРОСЛОЕ РАСТЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИ МОЖНО МЕДЛЕННО ПЕРЕВЕСТИ НА КОРУ!! НО КАК ВИДИТЕ ПО МОИМ РАСТЕНИЕМ С ТОЛСТЫМ СЛОЕМ МХА СВЕРХУ ОНИ РАСТУТ ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДЯТ ЛУЧШЕ ЧЕМ ТЕ НЕСЧАСТЬЯ В ЧИСТОЙ КОРЕ. ВЛАГОЕМКУЮ КОРУ КОТОРАЯ БЕРЕТ И ДЕРЖИТ ВЛАГУ!! а вот у тех знающих как раз и получается они берут растение в мхе садят в кору и оно погибает очень быстро. ПОТОМУ Я С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЯВЛЯЮ ЧТО КАТТЛЕИ ЛЮБЫЕ ОЧЕНЬ ПРОСТЫЕ РАСТЕНИЯ В ВЫРАЩИВАНИИ И ПРОЩЕ ЧЕМ ФАЛЕНОПСИСЫ! И КАК ВСЕГДА КОГДА ВАМ ПЫТАЮТСЯ ВНУШИТЬ ЧТО НУЖНО САДИТЬ В КОРУ С ПЕНОПЛАСТОМ РИЗОМА ДОЛЖНА БЫТЬ СВЕРХУ ВЫ СМОТРИТЕ КАК САДЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ВОПРОСОМ : ОНИ ЗНАЮТ КАК САДИТЬ ??
и расскажу еще одну вещь. заливать понятно их нельзя. но для любых растений.... при недостатке воды не может идти нормально фотосинтез. фотосинтез на прямую зависит от достатка воды. основа органической молекулы это углерод и водород. для синтеза растению нужно главное три вещи это углерод который оно берет с углекислого газа, водород молекулы которого оно берет с воды и свет как энергия вот и все. понятно что нужны еще некоторые микро и макро элементы для разных веществ но основа эти три фактора.
ЦИТАТА Ракицкий С.Е. © 2003-2004 г:
«При низкой влажности и малом поливе влага из клеток паренхимы первичной коры на этих участках постепенно уходит, а клетки сильно усыхают или даже погибают. Тоже часто происходит после пересадки орхидей с полной заменой субстрата. Из-за нарушения контакта корней с субстратом, их водоснабжение нарушается, и компенсировать его увеличением полива невозможно».
«Однако при пересадке с заменой субстрата, когда нарушается связь корней с субстратом, даже такие корни, казалось бы, приспособленные к малому потреблению воды, частично гибнут, не сумев приспособиться к новым условиям увлажнения».
Почитайте эту статью и поймете, почему при посадке после залива или нормального полива в сухую живую кору, которая не берет влаги, иногда приводит к полной гибели корней.
ЦИТАТА И.В. Белицкий «Орхидеи» стр. 63-65:
«Привычка опрыскивать или слегка поливать субстрат приводит к хроническому недостатку влаги. Бывает и скрытый недостаток влаги после СЛУЧАЙНОЙ СИЛЬНОЙ ПЕРЕСУШКИ СУБСТРАТА. ТАКОЙ СУБСТРАТ ПЛОХО ВОСПРИНИМАЕТ ВОДУ, И ОНА, НЕ ВПИТЫВАЯСЬ, СТЕКАЕТ ПО ПОВЕРХНОСТИ И ВДОЛЬ СТЕНОК ГОРШКА. Правильный, но редкий полив имеет те же последствия. При постоянной нехватке воды, корни сморщиваются, сереют, и могут даже погибнуть, впрочем, до этого доходит редко. Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках, которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановиться в росте, и даже отмереть. В таких условиях происходит засоление субстрата, что неблагоприятно сказывается на растении
ВНИМАНИЕ ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ КАК РАСТУТ ДОВИАНЫ В ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ НЕ ПОВЕЛИСЬ НА ТОТ БРЕД ЧТО ИХ НУЖНО САЖАТЬ В ПЕНОПЛАСТ ИЛИ НЕ ВЛАГОЕМКУЮ КОРУ И СУШИТЬ И СУШИТЬ И БОЛЬШЕ ДЕРЖАТЬ НА СОЛНЦЕ!! НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ВСЯКУЮ ЕРУНДУ ТИПА ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ И ВИТАМИНОВ!! ТУТ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА В МОХ С ХОРОШИМ ДРЕНАЖЕМ В КАЧЕСТВЕ КОТОРОГО КОРА ВЫСТУПАЕТ КАК ВЫШЕ Я НАПИСАЛ!!
А ВОТ ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ КОГДА НЕ ПЕРЕСАЖИВАЮТ СРАЗУ!! КОГДА ДЕРЖАТ В КОРЕ ПЕРЕСУШИВАЯ!! КОГДА НЕ ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАЮТ! И ТОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ МИФИЧЕСКАЯ, КОТОРОЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ДОВИАНОВАЯ ГНИЛЬ!! У ТЕХ КТО РАССКАЗЫВАЕТ МИФ ПРО ТУ ДОВИАНОВУЮ ГНИЛЬ ОТ НЕЕ ГИБНУТ И ДРУГИЕ КАТТЛЕИ А ВСЕ НЕ В КАКОЙ ТО МИФИЧЕСКОЙ ГНИЛИ!! А В МИФАХ С ИНЕТА! ПРО ТО ЧТО НУЖНО СУШИТЬ И СУШИТЬ!! ЧТО КОРНИ ДОЛЖНЫ ПРОСЫХАТЬ ЗА ПАРУ ЧАСОВ! ПРО ТО ЧТО НУЖНО МНОГО ПРЯМОГО СОЛНЦА!! ПРО ТО ЧТО НУЖНО САЖАТЬ В ГОРШКИ С ДЫРКАМИ ПО БОКАХ И В ПЕНОПЛАСТ ИЛИ ПОДОБНЫЙ БРЕД!
следовать бреду Артура Чедвика . И вот можно увидеть ниже результаты, а точнее отсутствие их у тех кто пытался интересно он сам пишет что у него гибнет куча довиан благодаря его бреду и никого это не смущает. Как видно выше результат и без проблем получили именно те кто не повелся на этот бред и сажал в мох сфагнум. Думаю любому понятно что корни в мху сфагнуме быстро просыхать не могут. Но зато и нет никаких ДОВИАНОВЫХ ГНИЛЕЙ. Понятно что поливать нужно с просушкой … но не так как пишет он. Напомню : субстрат должен быть влагоемким и держать влагу хотя б неделю минимум а потом просохнуть она постоять 3 дня сухой и потом опять нормальный полив, а не посадка в корзины в не влагоемкий субстрат ( пенопласт, кору которая не берет и не держит влаги) и что б она просыхала за пару часов а потом стояла сухой что и ведет к их гибели (или частые поливы потому что она быстро просыхает это тоже ведет к тому же результату) . ТАК ЖЕ ВЕДЕТ К ЭТОМУ РЕЗУЛЬТАТУ РИЗОМА НЕ ПРИКРЫТАЯ СУБСТРАТОМ!!
Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ РАЗМНОЖАТЬ ПО ОДНОЙ ИЛИ ДВЕ БУЛЬБЫ. Но можно и так размножать. Может цветения и дольше придется ждать, но это больше касается однолистых орхидей. Но все же это возможно, в отличии от того бреда что несут те, кто в них ничего не понимает.
КАТТЛЕЯ С ОДНОЙ БУЛЬБЫ.
Хочу показать, как можно без проблем вырастить каттлею с одной псевдобульбы (как любую симподиальную орхидею). Понятно, что с одной бульбы до цветения придется выращивать на пару лет дольше, поэтому, конечно, я не рекомендую рассаживать по одной бульбе. Лучше конечно, чтоб в деленке 2-3-4 псевдобульбы. Но как видите, можно и одну отсадить и получить полноценное растение без проблем. На первых двух фото моя красная каттлея, отсажена псевдобульба была осенью (специально одна старая доходяга), это старая очень бульба. На двух других я случайно в террариуме кое-что обрезал, нож соскочил и отрезал одну псевдобульбу моей желтой Rhyncholaeliocattleya Liu's Joyance 'Leopard' (=Rhyncholaeliocattleya Chunyeah x Rhyncholaeliocattleya Tainan Gold), было это месяц назад. Я ее посадил, сегодня уже молодой рост растет. ФОТО ЦВЕТУЩИХ - ЭТО ФОТО ПРОШЛОГО ЦВЕТЕНИЯ, ЕЩЕ ДО ОТДЕЛЕНИЯ ЭТИХ БУЛЬБ, ПРОСТО ЧТОБ ПОКАЗАТЬ КАКИЕ КАТТЛЕИ. И ЭТО САМАЯ МЕДЛЕННО РАСТУЩАЯ КАТТЛЕЯ ДАЮЩАЯ ТОЛЬКО ОДНУ БУЛЬБУ В ГОД ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
Купил еще пару каттлей. Маленькую довиану Cattleya dowiana сеянцем в 7 см ростом
И вот так их посадил Cattleya dowiana. Снизу кора чистая моя влагоемкая2/3 горшка , дальше пару горстей торфа, вмытого в кору. Сверху мох сфагнум сантиметра 3-4 см, в него и посажена каттлея.
а вот она в процессе роста за 2 года и 4 месяца до взрослого растения . ДАТЫ НА ФОТО
и самое позднее фото дата на фото
купил и посадил Cattleya dowiana aurea растение размером в 7 см (фото цветущей не мое, это какая она должна быть, заявлена производителем). Снизу кора чистая моя влагоемкая2/3 горшка , дальше пару горстей торфа, вмытого в кору. Сверху мох сфагнум сантиметра 3-4 см, в него и посажена каттлея.
а вот она в процессе роста за 2 года. ДАТЫ НА ФОТО ВСЕХ
и самые позднее фото
Отзывы людей про мою инструкцию
МОИ КАТТЛЕИ покажу несколько фото