Рассказываем, как сэкономить полмиллиона рублей или почему надо соблюдать технологию монтажа.
Эта история Ирины, она обратилась в программу «Стройка».
Ирина родилась в этом доме, и здесь всю жизнь прожили ее родители.
Дом ремонтировали 20 лет назад. Как метко выразилась хозяйка дома: «Ремонт делали люди, которые хотят заработать, но не умеют работать». Поэтому получился такой результат.
Хозяева безуспешно пытались устранить недоделки и утеплить дом своими силами.
Казалось, что постройка крепкая, но при ближайшем рассмотрении стало понятно, что стены, особенно углы и цоколь, были плохо и недостаточно утеплены и поэтому промерзали зимой.
При монтаже сайдинга были допущены ошибки, точнее полностью нарушена технология.
- Крепеж прикручивали плотно и не в середину монтажного отверстия.
- Сайдинг нарезали без учета теплового расширения ПВХ.
- Не использовали соединительные профили для оконных проемов и стыков панелей. Можно стыковать панели и без Н-профилей. Для этого на производстве на панелях делают специальные вырезы. Однако, с Н-профилями значительно удобнее, и стоят они не так дорого. Не экономьте на доборных элементах.
- Нет вентиляционного зазора между утеплителем и сайдингом.
- Есть участки стены, где утеплитель не защищен сайдингом.
- Утеплитель уложен в один слой, а 50 мм не достаточно для утепления жилого дома. Мембрана смонтирована вертикально, а места соединений не проклеены. Из-за всего этого нарушилась теплоизоляция.
- Водосточной системы нет. Есть только крепления для желобов, которые установлены неправильно. Если на эти крепления уложить желоба, то ни дождевой, ни снеговой нагрузки они не выдержат.
- Софитов на свесах кровли в основном нет.
Такие ошибки монтажа привели к следующим последствиям: дома в некоторых местах промерзал, повышались расходы на отопление и снижался комфорт проживания; сайдинг из-за всех ошибок монтажа пошел волнами, что значительно повлияло на эстетику фасада.
Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ рекомендовали доутеплить стены дома снаружи, заменить сайдинг и отделать цоколь фасадной плиткой, установить водосточную систему и софиты, сделать новое крыльцо. И, попутно, исправить ошибки нерадивых строителей.
Утепляем цоколь
После демонтажа старой облицовки осмотрели старый утеплитель. На цоколе утеплитель заменили полностью, так как он был смонтирован не правильно - были слишком большие швы между плитами, а также была не правильная фиксация утеплителя
Утеплили цоколь: мы подняли верхний уровень цоколя, чтобы перекрыть мостики холода. Далее сделали на внутренней поверхности экструзионного пенополистирола бороздки пилой для лучшей адгезии поверхности утеплителя с клей-пеной. Нарезали под размер и подрезали при необходимости.
Нанесли клей-пену по периметру и одной полосой по центру плит экструзионного пенополистирола/ Приклеяли плиты к цоколю
Просверлили отверстия под тарельчатые дюбель-гвозди. Закрепили плиты XPS тарельчатыми дюбель-гвоздями.
Утепляем фасад
Точечно заменили утеплитель. Каркас для второго слоя теплоизоляции делали из сухих строганных брусков, которые не требуют дополнительной обработки антисептиками. Толщина брусков должна быть такой же как толщина утеплителя — 50 мм. Бруски необходимо располагать горизонтально. Расстояне между брусками немного меньше ширины плит утеплителя - 590 мм. Это нужно, чтобы утеплитель вставал враспор между брусками и не образовывалось никаких щелей.
Прибили горизонтальные контррейки сечением 50х50 мм с шагом 600 мм для второго слоя утеплителя. Второй слой утеплителя монтировали с перекрытием швов предыдущего слоя.
Отделываем цоколь фасадной плиткой Хауберк
Монтаж начинали снизу. Фасадную плитку подрезали ножом. Сделали стартовую полосу из рядовой — отрезали лепестки. Закрепили каждую стартовую полосу на 8 винтов R16.
Первая рядовая полоса полностью закрывает стартовую полосу, но со смещением на половину лепестка — ориентируйтесь по насечкам на верхнем крае гонта. Рядовую полосу закрепили пятью винтами R16. Каждую последующую рядовую полосу закрепили со смещением на половину лепестка относительно предыдущей. Углы оформляли специальными уголками, а в качестве отлива использовали цокольную планку.
Делаем вентилируемый фасад
Закрепили гидроветрозащитную мембрану строительным степлером. Пленка должна хорошо прилегать к утеплителю — без провисаний .Проклеивали нахлесты мембраны соединительной лентой.
Для обрешетки под сайдинг брали сухие строганные бруски. От качества брусков зависит насколько ровной будет поверхность вашего фасада.
Бруски обрезали, не доходя до нижней линии утепления фасада, чтобы воздух свободно проходил между сайдингом и утеплителем — сделали вентилируемый фасад.
Воздух проходит снизу вверх, поэтому наверху тоже надо предусмотреть место — для выхода воздуха из под сайдингового пространства. Оставили зазор между торцами брусков и карнизами и свесами кровли.
Оконные проемы решили отделать металлом — на металле темный цвет держится дольше, металлическое обрамление с сайдингом практически не соприкасается. Да и сайдинг смонтировали с вентзазором. Но, строго говоря, специалисты не рекомендуют использовать ПВХ в прямом контакте с металлом.
Правила монтажа сайдинга
- шурупы должны входить посередине монтажного отверстия;
- обязательно недокручивать шурупы на 1−1,5 мм;
- панели сайдинга надо обрезать на 1−2 см меньше длины фасада, которую надо закрыть;
- сначала надо монтировать доборные элементы: углы, фаски, обрамление оконных и дверных проемов. Потом стартовую планку, а после сайдинговые панели.
Все это обеспечивает свободный ход сайдинга при температурных расширениях материала. В противном случае сайдинг пойдет волной.
Последовательность работ
Сначала закрепили доборные элементы:
- обрамили соединительными профилями оконные и дверные проемы, выступающие элементы — трубу на фасаде, места стыков панелей сайдинга;
- прикрутили внешние и внутренние угловые элементы.
Всегда сверяйтесь с уровнем.
Затем прикрутили стартовый профиль — самая нижняя горизонталь, соблюдая следующие правила:
- отметить по уровню нижнюю линию для монтажа стартовой полосы — расстояние до карниза на всех стенах фасада должно быть одинаковым;
- крепить стартовый профиль следует от середины к краям. Зазор между планками зависит от температуры окружающей среды.
- от углов здания оставлять расстояние 75 мм.
На угловых элементах сделали вырезы, чтобы стартовый профиль встал без нахлеста. Тоже касается Н-профилей. Панели сайдинга обрезали на 1−2 см меньше длины, которую надо закрыть. Сайдинг монтировали снизу вверх. Саморезы прикручивали в середину монтажного отверстия, оставляя 1−1,5 мм для свободного хода, чтобы панели не деформировались из-за температурного расширения ПВХ.
Теперь дом выглядит так:
И мы, и хозяйка довольны!