Первую коллекцию WALK OF SHAME дизайнер Андрей Артемов представил в 2011 году, а в 2020-м сократил название марки до лаконичного WOS. Андрей родился в Уфе, работал в L’Officiel Russia, Tatler, Dazed & Confused Russia, сотрудничал с такими брендами, как Alena Akhmadullina, А La Russe и Alexander Terekhov, подбирал гардеробы российским политикам и чиновникам. В 2019году Артемов вошел в список самых влиятельных людей в мире моды по версии престижного онлайн-издания Business Of Fashion, подтверждая, что именно такие творцы, как он, способны быть эффективными в глобальном масштабе и двигать индустрию вперед.
— Андрей, как Вы поняли, что хотите стать дизайнером одежды и впер - вые попробовали создать модель или образ?
— Я понял это в десятом классе и сразу пошел на подготовительные курсы в Уфимский государственный университет экономики и сервиса на факультет «дизайн костюма». Весь одиннадцатый класс прозанимался, брал репетиторство и поступил. Свои первые модели создал, обучаясь на первом курсе
— Какие моменты или годы в эволюции бренда стали определяющими? Как он меняется с момента запуска?
— Бренд меняется постоянно, потому что меняется время, меняюсь я. Мода вообще никогда не может быть застывшей формой. Важно сохранять ДНК бренда, какие-то ключевые вещи, возвращаться к ним, но сама форма должна меняться. Коды остаются, добавляются, пересматриваются, но силуэты и стайлинг должны меняться.
— Из чего складывается концепция Вашей марки?
— Из индивидуальности, сексуальности и возможности быть собой
— Как создаются Ваши коллекции? Что возникает сначала— идея, ирония, визуальный образ, понимание кроя, функционала, материала? Вообще, насколько важен функционал в WOS?
— Сначала, конечно, возникает идея, появляются картинки из мудбордов, кадры из фильмов, какие-то титры. В основном это кино и видеоклипы. После идеи уже появляется все остальное. Иногда изначальный референс сложно узнать по итогу. Но я всегда этому рад, потому что для меня это знак проделанной работы.
— Говорят, что все новое— это хорошо забытое старое. Какие тренды вернулись после забвения? Какие в целом ключевые изменения произошли в моде последнего десятилетия?
— Я не могу говорить, какие изменения произошли за последнее десяти - летие в моде. Я чуть моложе, чем десятилетие в моде, и я не критик моды. Все новое — хорошо забытое старое. Мне кажется, мода — это всегда переработка прошлых важных трендов. Не то чтобы даже трендов, а крутых личностей, каких-то талантливых гениальных вещей из прошлых десятилетий. То есть каждый находит, кто ему ближе из дизайнеров. И, понятно, что это не должно быть копией того времени, иначе будет театральное цитирование, театральный костюм.
— Какие вещи, модели стали знаковыми, какие коллекции Вы любите больше всего?
— Все началось с классической футболки WALK OF SHAME. Конечно, это sleep dress, это комбинации, пижамы с принтами в алмазах и бриллиантах, нарисованными от руки питерским художником. Конечно же, это легкие сарафаны, воланы, которые были срисованы с татуировок девушек. Это оранжевый комбинезон американского заключенного, в котором вышла Бадди Винкл в Лос-Анджелесе на премьеру, по-моему, 3-го сезона Orange Is the New Black, который мы ей отправляли. В каждой коллекции есть что-то, что мне нравится, что-то— не очень. Есть, безусловно, любимые коллекции, есть — нелюбимые. Любимая на данный момент — это последняя Resort. Также люблю коллекцию, которая была показана в Нескучном саду с принтом рубинов, камней, татуировок.
— Какие материалы Вы используете и с каким больше всего любите работать?
— Я люблю разные странные фактуры: синтетику, натуральные материалы, странный микс материалов. Для меня важно не какой материал я использую, а чтобы он точно, четко транслировал заложенную идею или идею, которую я хочу исследовать в конкретной коллекции. Только так появляется материал. Это просто одно из художественных средств — как музыка, свет или кастинг. Сейчас я использую те материалы, которые абсолютно точно транслируют мои идеи
— Осенью прошлого года Вы выпустили экологичную коллекцию вместе с СИБУРом — в этом году компания стала управлять сразу несколькими предприятиями в Татарстане. Считаете ли Вы этот опыт удачным и будете ли его повторять? Какова судьба этой коллекции?
— Опыт с СИБУРом считаю крайне удачным, интересным не только для меня, но и для нашей аудитории и аудитории СИБУРа. Все вещи были проданы, их носили, носят и, надеюсь, еще будут долго носить. Опыт, повторюсь, невероятно удачный, потому что имел образовательную функцию. Этот эксперимент мы не могли бы себе позволить с такого уровня фабрикой и технологиями.
— Как Вы считаете, удалось ли приучить людей к российским брендам, когда и благодаря чему случился перелом в стереотипах?
— Десять лет бренд успешно носят как в России, так и в Корее, Японии, Америке и Франции. Мне кажется, национальность марки не важна. Национальность есть у меня — я российский дизайнер. Бренд мой абсолютно международный. Я, как дизайнер, несу, конечно, гордо то, что я московский российский дизайнер. Но вещи мои, как носились десять лет везде по миру, так и продолжают носиться, чему я очень рад и благодарен.
— Российские дизайнеры часто практиковали коллаборации с европейскими. Возможны ли коллаборации между российскими дизайнерами?
— Думаю, возможны. И я думаю, что это дело времени. Это вообще очень интересная история, когда русские дизайнеры начнут коллаборировать между собой. Мы даже готовим одну такую коллаборацию, но не с дизайнером, а с интересной русской маркой — не модной, но крутой. Просто марка не про моду.
— Мода реагирует на изменения. Расскажите, что прямо сейчас у Вас происходит?
— Мода, я считаю, не реагирует на изменения — она сама транслирует и диктует изменения в большей части. А если говорить про изменения политические, логистические, то, безусловно, мы подстраиваемся, как и весь мир.
