«После нас — хоть потоп!»
Галантный век (фр. Fetes galantes) — условное наименование периода 1715-1770 г, пришедшего на смену «великому веку» Людовика XIV. Некоторые историки продлевают его до Великой Французской Революции 1789г. Другое название этого периода, «Рококо» (фр.«рокайль»- ракушка), отсылка к популярному тогда орнаменту в виде ракушки или завитка, появилось в XIX веке.
Галантный век — век куртуазности, как сейчас, сказали бы, гламура, Век Венеры и Купидона, эпоха грациозных дам и чувственных кавалеров.
И те, и другие были заняты флиртом, интригами, играми и маскарадами — только развлечения, ничего серьезного. Высказывание маркизы де Помпадур: «После нас — хоть потоп!»- отражает умонастроение знати того периода.
Отсюда произошедшие в костюме перемены: обилие декора, бантов, кружев, вышивки.
Даже свадебные платья шили серебряного, а не белого цвета. Цвет наряда был не менее важен, чем фасон. Если какой-то цвет входил в моду, в него облачались независимо от возраста, пола и предпочтений. Цветовая палитра постоянно обновлялась.
Придумывались не только экзотичные сочетания цветов, но и ещё более экзотичные названия. Так в ходу был «цвет бедра испуганной нимфы» — оттенок розового, «лягушка в обмороке» — светлый серо-зелёный, «последний вздох жако» — желто-рыжий и другие.
Самый модный узор — букетики цветов или цветочная вязь.
Из украшений, обязательного аксессуара костюма, помимо драгоценных камней, тоже в огромном количестве (иногда до 100 шт. в день) использовались цветы в портбукетах — специальных приспособлениях для укрепления цветов на платьях и прическах. Такой спрос на цветы способствовал появлению мастеров, изготовлявших их искусственные копии. Самым экзотическим цветком считался цветок картофеля, завезенного из Америки.
Модный силуэт эпохи рококо можно сравнить с перевернутым бокалом. Это достигалось при помощи панье, с французского «корзина», каркаса, который первоначально плели из прутьев, согнутых в обручи и скрепленных между собой лентами. Получившийся каркас крепился к корсету, сверху надевался чехол.
По одной из версий пышные платья с панье появились как элемент театрального костюма, над которым потешалась публика, но иногда то, над чем смеются может оказаться писком моды.
Во второй половине XVIII века силуэт становится гротескным: расширяется по бокам, напоминая венецианскую гондолу. В начале XVIII века существовали панье четырех видов: в виде купола, в виде воронки — «геридон», в виде валика — «буруле», в виде гондолы. При Марии — Антуанетте размер фижм достиг своего пика. Фижмы настолько увеличились по бокам, что дамы вынуждены были держать руки согнутыми в локтях. Фижмы создавали неудобства и другого плана: сложно было проходить в проем дверей, в карету сесть тоже было проблематично. В Англии придумали складывающиеся фижмы.
С каждым годом ширина панье увеличивалась, их начали делать из более прочных материалов – бамбука, стальных обручей. Постепенно перешли на китовый ус, хорошо себя зарекомендовавший своей прочностью
Полное облачение аристократки состояло из:
— тонкой шелковой нижней рубашки; корсета, плотно шнурующегося сзади;
— панье;
— двух юбок: нижняя, украшенная рюшами, кружевами носила название «котильон», и богато декорированная, средняя юбка, располагающаяся между котильоном и юбкой верхнего платья из шелка или парчи, носила название «фрипон»- «шаловливая». Её шили из дорогого более плотного материал и украшали кружевами, оборками и вышивкой;
— корсета;
— шнурованного лифа с пришитыми к нему рукавами модной длины 3/4. Воронкообразный рукав тоже обильно украшался кружевом, чтобы кисть руки напоминала цветок;
— сверху лифа пристегивался стомак — треугольная вставка, декорированная рядом бантов, вышивкой, кружевом, цветами, драгоценными камнями.
Из разнообразных фасонов женской одежды верхнюю ступень занимало платье «гран аби» (фр.Grand habit)- придворное платье, утвержденное ещё при Людовике XIV в 1670. Оно имело жесткий лиф, низкий круглый вырез, короткие рукава с оборками. Концы разреза верхней юбки распахивались, открывая нижнюю юбку. Изначально шилось из тканей темного цвета, следуя испанской традиции, в период рококо – из более светлого шелка.
Фасон «Роб а-ля франсэз»- «французское платье», как его называли в Европе, мог варьироваться, но в то же время сохранил некоторые элементы до 1770 г.: богатый декор, жесткий стомак, и панье, расширяющие нижнюю юбку для «защиты благочестия дам».
Второй по значимости в мире моды Франции был фасон «Мантуа».
Представлял собой распашное платье, прототипом которого, вероятно, являлся дорожный костюм. Состоял из бескаркасной шерстяной юбки и верха, напоминающего мужской халат: имел застежку от горла до талии, ниже талии распашной. Длинные полы, закрепленные сзади, драпировались на поясе крупными складками. Этот вид наряда можно было надеть самостоятельно, без помощи служанки. Ранним вариантом мантуа можно считать «роб-а- л’англэз»- английское платье, у которого складки на спине были подшиты к лифу.
В 1710 г этот вид одежды превращается в придворное платье. Стомак украшался вышивкой, или бантами, юбка стала отрезной, фалды эволюционировали в шлейф, рукава укоротили до локтя. В некоторых случаях стомак пришивался к полочкам, имел разрез по центру и расстёгивался как жилет. Отличительной особенностью придворного варианта мантуа был квадратный вырез горловины.
Во второй половине XVIII века распространение получил фасон, названий «Сак», то есть «мешок»
Это тип цельнокроеного платья, с заложенными на спине объёмными складками — «складки Ватто»,- идущими до самого низа наподобие плаща.
В конце 70-х в моду входит «rob a la polonaise», «польское платье». Отличительные особенности: глубокое декольте, укороченная до лодыжек юбка и особый крой верхней юбки. Благодаря вшитым с боков петлям, юбку можно было приподнимать почти до талии. При этом создавался дополнительный объем из трех пышных воланов.
В эпоху рококо появляется дезабилье (dеshabille — раздетый).
Эта разновидность домашнего наряда отличалась отсутствием корсета, под юбочного каркаса и мягкостью форм. Декорированный кружевом и вышивкой, сшитый из дорогих тканей наряд являлся парадным вариантом нижней одежды.
В 1720 г. получил распространение возрождённый «роб баттант», изобретенный маркизой де Монтеспан в XVII в., чтобы скрывать беременности. Это разновидность сака, его ещё называли карако, казакин-«пальто»- халат, раскроенный «солнцем», благодаря чему фигура была удачно скрыта.
В качестве нижнего белья впервые появились специально сшитые ночные сорочки. Раньше для этих целей и дамы, и кавалеры использовали нижнюю рубашку. Говоря о нижнем белье нельзя не упомянуть чулки, которые носили представители обоего пола.
Обувь Галантного века была неудобной и тяжелой из-за обилия украшений.
Каблук на туфельках-мюли имел изогнутую форму, прозванную «голубиной лапкой». Ножка в такой туфельке казалась миниатюрной, за счет зрительно уменьшенного расстояния между носком и пяткой. Мюли не имели задников, изготовлялись из шелка, атласа, бархата или мягкой кожи. По цвету обуви можно было определить социальное положение их обладательницы: так красный и белый намекал на самое высокое происхождение.
Особая категория обуви — бальные туфли. Их делали с узкими носами, закрытыми задниками, сзади пришивался миниатюрный язычок, украшенный бриллиантами. В дождливую погоду туфельки защищали, привязывая к подошве деревянные галоши, напоминавшие шлепанцы, что не давало увязнуть в грязи.
Чулки представители знати раннего периода рококо предпочитали носить белые, что являлось отличительным признаком аристократии.
Изготовлялись они чаще всего из шелка и богато украшались вышивкой по щиколотке и у края. У женщин чулки доходили до середины бедра, где закреплялись подвязками — лентами. Позже женщины предпочитали носить цветные чулки. Особым шиком считалось, если чулки совпадали по цвету с платьем.
Фото - из открытых источников.
Материал подготовила — Елена Олейник-Кочетова