1. Классические пальто и плащи
Слово "пальто" французского происхождения и ведет свое происхождение от накидки "паллы", что использовали женщины в Древнем Риме. Казалось бы, раз слово французское, значит именно во Франции стоит искать наибольшее количество типов этой одежды, но не тут-то было. Французы, как и мы относит "пальто" к целому классу одежды, но по другую сторону пролива, в Великбритании, слово "paletot" уже обозначает отдельный стиль этого класса. Именно Британия дала миру наибольшее количество типов пальто и распространила их по миру. В этом нет ничего удивительного, климат и погода на британских островах, наиболее подходящие для этой одежды. На английский язык пальто можно перевести по разному: overcoat, topcoat, coat. Каждое из этих слов несет особую смысловую нагрузку. Под overcoat подразумевается плотное и толстое пальто на зиму, призванное защищать от ветра, холода, снега или дождя. Topcoat - это более легкое пальто, на осень или весну, в русском языке наиболее близким словом будет "плащ", в современном понимании. Главная задача topcoat защищать от ветра и дождя, сильно согреть такое пальто не сможет. Словом coat можно обозначить любую верхнюю одежду достаточной длины, его можно увидеть в наименовании фрака (tailcoat), сюртука (frock coat), жилета (waistcoat), разных видов пальто (duffel coat, pea coat) и даже шубы (fur coat). С длиной правда не все однозначно, более короткую верхнюю одежду принято называть jacket, а если она длиной до талии и имеет по низу застежку или резинку, также blouson. В то же время для домашней рабочей куртки можно встретить наименования chore coat, также часто, как и chore jacket. В общем случае, без редких исключений, словом coat обозначают верхнюю одежду длиной от середины бедра и ниже.
Наиболее популярным материалом для производства пальто и подобных ему изделий была шерсть. Уникальность этого материала в высокой теплоизоляционной способности, воздухопроницаемости и хорошей защите от влаги, при этом шерсть плохо противостоит пару, но даже впитав в себя влагу до 30% своего объема, шерсть сохраняет свои теплоизоляционные характеристики. Воздухопроницаемость хороша для нижнего белья, позволяя телу дышать, для верхней одежды это не совсем хорошо, так как такой материал будет продуваться ветром. Чтобы уменьшить этот показатель шерсть проходила различные технологические процедуры уплотнения: более плотное скручивание нитей в ткани, плотное плетение самой ткани, кипячение и валяние. Для улучшения влагозащиты ткань для пальто вощилась или пропитывалась маслом, пока в середине 19 века Макинтош не предложил шить одежду из трехслойной ткани, где верхний и нижний слой составляло шерстяное полотно, а средний был из вулканизированной резины. Такое решение значительно улучшило влагозащиту, но почти полностью потеряло способность дышать. В конце 19 века Томасу Берберри удается получить ткань из мериносовой шерсти плотного саржевого плетения, нити которой гидроизолировали ланолином перед тем, как ткать. Данный материал получил название "габардин" и оказался более удобным в использовании, чем прорезиненные ткани, так как сохранял способность ткани дышать. В дальнейшем более дорогую шерсть заменили на хлопок. Развитие химической промышленности и открытие искусственных волокон продолжило улучшать долговечность, прочность и влагозащиту пальто. Однако при этом произошел сдвиг от натуральных волокон в сторону более дешевых искусственных. Если процент искусственных материалов не слишком высок, то шерстяные вещи получают улучшение своих характеристик, в противном случае выигрывает общая стоимость изделия, так как она значительно снижается.
Изменение ценностей человека, климата, быта, уровня жизни повлияло на всю модную индустрию и не могло не коснуться пальто. В конце 19-го и в начале 20-го веков пальто было атрибутом статуса его владельца. Преобладали двубортные модели с длиной до середины голени, тяжелые и плотные ткани. Там же, где не хватало природной теплоизоляции шерсти, например в Северной Америке, пальто получали подкладку из стриженного меха. Зачастую, этим же мехом, отделывался воротник и лацканы, а, иногда, даже манжеты. Более короткие модели, фактически куртки, считались спортивной или охотничьей одеждой, оставаясь при этом ежедневной одеждой малоимущего населения. Затем последовали две мировые войны, годы восстановления, социальные и научно-технические преобразования. Это привело к тому, что пальто сегодня стали в основном однобортные, длиной до середины бедра, так называемая длина в три четверти, достаточно легкие, одежда для межсезонья, а не зимы. Да купить их можно достаточно просто, но вот встретить в городе мужчину одетого в пальто, получается не часто.
Начнем наш обзор с overcoat. Старинным стилем пальто, а точнее пальто-накидки является "крылатка", также известная, как Macfarlane coat или Inverness cape. Это длинная накидка, зачастую не имело рукавов, а только прорези для рук, при этом сверху нашивалась пелерина, иногда не одна. Сегодня это очень редкая разновидность пальто.
Еще одним типом пальто, которое имело пелерину, является Ольстерское пальто (ulster coat). С течением времени пелерина исчезла и сегодня основными признаками такого пальто считаются большая длина, двубортная застежка на 6 или 8 пуговиц, накладные карманы, ольстерский воротник, который характеризуется широкими лацканами и воротом, с глубоким разрезом между ними, так что можно лацканы застегнуть на груди не поднимая ворот, ширина лацканов и ворота в месте разреза одинакова, а также, манжеты на рукавах, пояс или полупояс сзади, контрастную строчку и твид Донегал.
Пальто-поло (Polo coat) сильно похоже на ольстерское пальто, почти все атрибуты сохранены, кроме материала, пальто-поло шьют из верблюжьей шерсти, чистой или с добавками. Изначально пальто-поло вообще не имело застежки, это было пальто с запАхом и поясом для фиксации. Попав в США оно получило двубортную застежку, а пояс либо сохранился, либо уменьшился до полупояса. На этом эксперименты не закончились и дизайнеры часто вносили изменения, отчего многие считают, что пальто-поло это любое пальто из верблюжьей шерсти.
Про известное в России под названием классическое пальто (Paletot coat), в дальнейшем буду его называть только по-английски, можно сказать следующее. Это двубортное пальто имеет приталенный силуэт, верхний ряд пуговиц, а обычно их шесть, расположен шире и не застегивается. Лацканы остроконечные и шире ворота, карманы прорезные, обычно с клапанами, реже накладные, пояса или полупояса нет. Paletot coat может иметь разную длину, но чаще всего до колен, могут быть манжеты, а также отделка воротника бархатом. Кроме того лацканы и воротник могут быть отделаны мехом, а манжеты - шелком.
Paletot-Sac, что в переводе означает пальто-мешок, был укороченной версией обычного Paletot и не имел поясного сужения, отсюда и название, такое пальто напоминает современный пиджак с высокой застежкой на пуговицы и закругленным кроем от нее к полам.
Еще одним видом пальто, выделившимся из Paletot coat, является гвардейское (Guards coat), оно происходит от форменного пальто, которое носили офицеры гвардии в Англии. Гвардейское пальто выделяется из Paletot coat по следующим основным признакам: остроконечные лацканы, шесть пуговиц, прорезные карманы, нет контрастной строчки, нет манжет, сзади полупояс.
Гвардейское пальто открывает список огражданенных модификаций, одной из которых, является шинель (great coat). Шинель имеет не только военные корни, так как их носили гимназисты и чиновники в России и других странах, но основным потребителем была все-таки армия. И именно военные элементы оставшиеся, так сказать по наследству, могут идентифицировать пальто, как шинель, кстати, гвардейское пальто, тоже можно назвать огражданенной шинелью. Шинелью может быть как однобортное, так и двубортное пальто, обычно черного, синего, коричневого, зеленого или серого цвета. Длиной до колен или ниже, полностью функциональная застежка, которая позволяет застегнуть пальто полностью. Лацканы, если они есть короткие и широкие, ткани максимально плотные, тяжелые. Регулируемый и/или отстегивающийся полупояс, манжеты или регулируемые хлястики на рукавах, часто погоны и металлические пуговицы.
В отдельный вид из шинелей выделилось британское теплое пальто (british warm coat), основными его характеристиками являются: шерстяная ткань мелтон, двубортный приталенный крой с дополнительными пуговицами под лацканами, чтобы можно было застегнуть пальто до верху, одна шлица сзади, остроконечные лацканы, два прорезных кармана с клапанами и один нагрудный карман, шесть пуговиц на груди, изначально металлических, сейчас обтянутых кожей, две пуговицы на манжетах рукавов, полупояса нет.
Другим видом пальто, что поменял военную службу и стал повседневной гражданской одеждой, является бушлат (pea coat или reefer). Это не удивительно, так как Британия долгое время была сильнейшей военно-морской державой. Примечательно, что по основной версии, термин "pea coat" происходит от голландского слова pijjakker, в дословном переводе куртка из грубой ткани, которое, в свою очередь, вошло в русский язык как термин "пиджак". Изначально под pea coat подразумевался бушлат для простых матросов, а под reefer, он же, но для офицеров. Все отличия заключались в том, что в офицерской версии пуговицы были металлическими, а на плечах были элементы для монтировки погон. Зачастую офицеры покупали обычный матросский бушлат и отдавали его в мастерскую на переделку. Бушлат - это короткое полупальто или куртка, длиной до середины бедер. Обладает двубортной застежкой, сейчас это шесть пуговиц, более ранние модели имели восемь или десять. В классическом бушлате есть дополнительная пуговица под воротником, она предназначена для застегивания шнура, который, в свою очередь, фиксирует закрытыми лацканы и поднятый воротник. Сегодня, вместо шнура, используют штормовой клапан. Другими особенностями бушлатов являются два прорезных вертикальных кармана и ольстерский воротник. Традиционная плотная шерстяная ткань мелтон или керсей, а также темно-синий или черный цвет, уже перестали быть отличительными характеристиками, сегодня цветовая гамма более широкая, а ткани активно наполняют искусственными волокнами, уменьшая плотность и, соответственно, стоимость.
Более длинная версия бушлата, получила название bridge coat, обычно она достигает колен, имеет сзади полупояс и одну шлицу.
Еще одним видом пальто мигрировавшим в повседневный гардероб из военно-морского флота стал дафлкот (duffel coat или duffle coat). Это один из видов пальто, что имеет капюшон, а среди тех, что принято считать классическими, и вовсе единственный. Помимо капюшона дафлкот выделяется своей системой застегивания, в нем используются веревочные или кожаные петли с крупными пуговицами из дерева или рога, в наше время часто заменяемые на пластмасс. Нечто подобное на Руси носило наименование "разговоры", только там это был нашивной кусок ткани или кожи с прорезью, который скреплялся с обычной пуговицей, одна из современных модификаций дафлкота имеет именно такую застежку. Это не удивительно, так как, по основной версии, свой дизайн дафлкот ведет от польского сюртука начала-середины 19 века. Правда название он получил в честь бельгийского города Дюффель, где производили грубую шерстяную ткань, но ни эта ткань, ни мастера этого города к дафлкоту никакого отношения не имеют. Дополнительными чертами этого пальто также считают крупные накладные карманы, второй слой ткани на плечах переходящий в капюшон, штормовой клапан под горлом, как на бушлатах и однобортный крой. Длина дафлкота с течением времени менялась, если первые модификации были короткими, то во время второй мировой длина доходила до середины голени, после войны пальто снова укоротилось. Крой также изменился, он стал менее объемный, хотя по-прежнему прямой, появились регулируемые хлястики на манжетах рукавов.
Отойдем на время от военной тематики и вернемся, можно сказать, к истокам. Пальто честерфилд (Chesterfield coat) появилось тогда, когда в мужской моде происходили изменения, ведь ранее было не принято иметь пальто, которое надо снимать в помещении, да были плащи, накидки, но и только. Честерфилд стал первым видом такой одежды в Британском высшем свете, поэтому неудивительно, что девятнадцатом веке, все виды пальто называли честерфилдами, таким образом он стал синонимом слова "пальто". Классический честерфилд можно опознать по следующим элементам: однобортный крой, короткие заостренные лацканы, бархатный воротник, прямые боковые карманы с клапаном, нет манжет, одна шлица сзади, спина без складок и полупоясов. Современные интерпретации предлагают разное число карманов, добавляя нагрудный и билетный, силуэт может быть как приталенным, так и прямым, длина варьируется от середины бедер до середины голеней, а обработка бархатом воротника не обязательна. Для честерфилда нет принятого типа ткани, поэтому цвет такого пальто может быть любым, а относится он может и к overcoat, и к topcoat.
Из chesterfield coat принято выделять два похожих между собой типа пальто: кромби (Crombie coat) и эпсом (Epsom coat). Кромби это достаточно известная компания по пошиву пальто различных видов и стилей, в одежду этой марки одевались многие известные люди, но стиль пальто, известный как кромби распространили по миру субкультуры британских островов, вначале моды, а за ними скинхеды. Отличительной особенностью такого пальто стала длина в три четверти, то есть немногим выше колен, черная шерстяная ткань с алой подкладкой, однобортный крой и три кармана, один нагрудный и два боковых. Эпсом сильно напоминает кромби, отличаясь прежде всего цветом и подкладкой. Застежка на кромби, как и на эпсомах может быть скрытой (супатной).
С оглядкой на честерфилд создавался такой тип пальто, как коверкот (Covert coat). Главным отличием такого пальто является ткань коверкот (covert), по которой пальто и получило свое название, из дополнительных штрихов - скрытая застежка и прострочка подола и манжет рукавов в четыре или пять линий.
Коверкот не единственный материал давший название для пальто, отчасти в этом преуспели такие шерстяные ткани, как лоден (loden) и казентино (casentino). Почему отчасти? Потому что не всегда ткань дает название пальто, например, Gloverall в середине прошлого века активно шила дафлкоты из лодена, но они все равно назывались дафлкотами. То же касается и казентино, если можно однозначно определить стиль пальто, то его так и назовут, дополнив, что изготовлен он из казентино. Например, пальто-поло из казентино.
Все представленные выше виды пальто имели одну общую деталь кроя, а именно, втачной рукав. Поэтому неудивительно, что пальто с иным соединением рукава получили свое собственное название, а именно пальто-реглан (Raglan coat). Такое пальто может быть однобортным или двубортным, изготовленным из любого типа ткани, относиться к overcoat или topcoat.
Единственным стилем, что мне удалось найти, который выделяется из пальто-реглан, является балмакаан (Balmacaan coat). Это пальто прямого кроя из шерсти или твида, с рубашечным воротником, часто с ветрозащитным клапаном, однобортное, причем застежка может быть скрытой. Манжеты рукавов имеют регулировочные хлястики.
Еще одним видом пальто, что объединяет в себе overcoat и topcoat, можно назвать автомобильное пальто (Car coat). Этот стиль неразрывно связан с автомобилестроением, а именно с эволюцией салонов автомобилей и их защитой от внешних воздействий. На заре автомобилестроения, когда не всегда были ветрозащитные стекла, салоны не имели хорошей теплозащиты и устройств обогрева, являясь по сути производной от карет, требовалась защита, как для водителей, так и для пассажиров. В летний период такой защитой служили длиннополые плащи-пылевики (Duster) из льна и хлопка, а зимой теплые пальто и шубы, причем и те и другие носили название автомобильное пальто. По мере совершенствования автомобильных салонов, менялось и пальто. Изменялась длина, от длиннополых одеяний до коротких, фактических курток, изменялись материалы, пока не пришли к существующему стилю. Сегодня автомобильное пальто - это однобортное одеяние, возможна скрытая застежка, короткое, длиннее бушлата, но короче честерфилда, тех самых, пресловутых, трех четвертей, с рубашечным воротником. Манжет нет, но могут быть регулировочные хлястики, а также два наклонных прорезных кармана. Среди материалов могут быть шерсть, хлопок, искусственные материалы, а также их смеси.
Начать обзор легких пальто и плащей, категории top coat, я хочу со знаменитого прародителя таких вещей, с макинтоша (mackintosh coat). Этот стиль получил название в честь фирмы-производителя, название которой, в свою очередь, является фамилией основателя, упоминавшегося выше, Чарльза Макинтоша. Сама фирма на сегодняшний день выпускает большую линейку верхней одежды, каноническим же макинтошем считается плащ из прорезиненного хлопка, длиной в три четверти, однобортного прямого силуэта, с двумя диагональными прорезными карманами и штормовым клапаном под воротником. В таком же стиле выпускаются плащи из хлопкового материала, с обработкой от влаги, правда их длина может быть короче. В прорезиненном варианте обязательно делают вентиляционные отверстия в подмышках, а также проклеивают швы. Может быть использована стеганная подкладка в виде отдельного жилета для более холодных погодных условий. Вдохновленные макинтошем дизайнеры могут добавлять те или иные детали к классическому силуэту на свой вкус.
Не менее, а может даже более, известным чем макинтош, является еще один вид topcoat - траншейный или окопный плащ (Trench coat) или просто "тренч". На изобретение данного вида претендуют два производителя. Аквасутум (Aquascutum) производил нечто похожее из прорезиненной ткани, по технологии, напоминающей производство макинтошей. Упоминавшийся выше Берберри стал шить их из хлопкового габардина, и именно в таком варианте он считается более каноничным. Такой тренч всегда двубортный, длиной до колен, с пятью рядами пуговиц, имеет рукава реглан и накладку на правом плече (gun flap). Другими особенностями тренча являются: погоны на плечах, накладная кокетка, застежка под горлом в виде крючков или клапана, наклонные прорезные карманы, пояс с D-кольцами, хлястики на манжетах, причем пряжки пояса и манжет закрыты кожей, сам пояс имеет 5 линий строчки, одна шлица сзади с клиновидной вставкой. Многие из этих особенностей были связаны с военным их использованием, поэтому нет ничего удивительного, что гражданские варианты тренчей могут не обладать всеми этими нюансами.
Макинтош, в современной его реализации, является частью такого вида плащей, как дождевики (Rain coat). Принципиальным отличием будет только наличие капюшона, правда надо отметить, что некоторые модели макинтоша обладают съемным капюшоном. Сами по себе дождевики также можно разделить в зависимости от погодных условий их использования. Ведь дождь после жаркого дня приносящий прохладу и дождь при температуре около нуля, переходящий в мокрый снег совсем не одно и то же. И тем, кто не любит носить собой зонт, но хочет иметь защиту от непогоды, производители предлагают универсальный набор из дождевика и отстегивающей подкладки. Первый можно носить при более теплых температурах, а в комбинации со второй, когда воздух будет значительно холоднее. Еще одним маркером дождевика является прорезиненная или искусственная ткань верха и проклеенные швы, что не способствует хорошей вентиляции тела, поэтому такая одежда снабжается отверстиями в местах недоступных для дождя, чтобы отводить излишки пара от человека.
Ранее, когда человечество пользовалось в основном конной тягой, активно использовался такой плащ, как пылевик (Duster coat). В его задачу, как понятно из названия, входила защита костюма от пыли при езде верхом или в экипажах. Представляя собой длинный льняной или хлопковый плащ, этот предмет гардероба был также в ходу у первых автомобилистов, о чем уже писалось выше.
1.2. Неклассические пальто и плащи
В эту категорию попадают все остальные пальто и плащи, выполненные из шерсти, хлопка и искусственных материалов, а также их смесей. Использование застежки "молния", кроме, пожалуй дождевиков, также является признаком неклассической одежды. Большой пласт составляют модели, полученные удлинением более известной куртки (о них речь пойдет ниже) или известной технологии обработки материала, а также самого материала. Например, пуховые пальто (puffer coat), стеганые (quilted coat) и вощеные пальто (waxed coat) от Barbour, плащи из денима (denim coat). Обособленно в этом ряду стоят изделия из кожи и меха (leather coat and fur coat), все-таки их использование шло параллельно изделиям из шерсти. Поэтому неудивительно, что существую классические силуэты пальто, пошитые из кожи или меха. При этом пальто из овечьей кожи двойной выделки с сохраненной шерстью или дубленки (shearling coat)(тут надо отметить, что под этим термином в русском языке понимают как пальто, так и куртки) объединяют в себе свойства кожи и меха.
2. Куртки
Как уже указывалось выше, во времена, когда пальто было элементом престижа, куртка считалась спортивной или охотничьей одеждой или указывала на малый достаток носителя при повседневном использовании. В русском языке слово "куртка" является заимствованием, то ли из тюркского, то ли из персидского, где подобным словом обозначали тип одежды, то ли из немецкого, от слова "kurtz", что означает короткий. Что говорит о большой распространенности курток и им подобной одежды на большой территории и в разные времена.
Если шерсть была основным материалом для пальто и плащей, то в куртках она встречается значительно реже. Самой известной шерстяной курткой можно назвать упомянутый выше бушлат. Менее известен, также уже упоминавшийся выше Paletot-Sac, именно он стал прародителем такой британской рабочей одежды как Donkey jacket, что представляет собой шерстяную куртку с усилением плеч и верха спины кожаными вставками, позднее сменившимися полиуретаном.
В США популярной курткой в начале и середине прошлого века из шерсти была куртка Макино (Macknaw jacket). Ее начали шить из шерстяных одеял, из ткани макино, похожей на мелтон, а наиболее популярной стала расцветка в красно-черную клетку, так называемую "клетку бизона". В начальном варианте это была двубортная куртка с шалевым или ольстерским воротником, поясом на пуговицах или пряжке, а также четырьмя карманами, двумя нижними - накладными и двумя верхними - прорезными. В таком виде куртка попадает в армию и становится популярной у водителей, отчего получает название jeep coat. Различные дизайнерские эксперименты добавляли куртке съемный капюшон, меняли застежку с пуговиц на молнию, делали куртку однобортной с рубашечным воротником, добавляли карманы и убирали пояс.
С курткой макино неразрывно связана куртка дровосека (lumberjack jacket), так как часто для ее изготовления использовалась шерсть макино. В 1920-х годах это была куртка с рубашечными воротником и манжетами и двумя накладными карманами с клапаном, по низу шла резинка для плотного прилегания к телу.
В 1930-х на смену куртке дровосека пришла куртка-казак (Cossack jacket), исчезла резинка по подолу, теперь для регулировки использовались либо полуремень на спине, либо ремешки по бокам, а карманы стали прорезными. Часто вместо пуговиц использовалась застежка на молнии.
Еще одной близкой по духу к курткам макино является куртка-рубашка (Shirt-jacket). Она появилась в 1940-х и представляла собой куртку прямого кроя с двумя нагрудными карманами на клапанах с застежкой на пуговицы или молнию, опционально могли быть два прорезных кармана внизу для рук. В варианте chopper эта куртка имела двойную кокетку спереди и сзади, причем спереди она доходила до верхних карманов, а в варианте cruiser нижние карманы были накладными, застегивались на пуговицы, кроме того был один большой наспинный карман для хранения карт и такая же двойная кокетка, как в варианте для чоппера. Именно от куртки-рубашки ведет свою историю современный овершот (overshirt)
Наряду с рабочей одеждой пользовались спросом и короткие версии классических стилей пальто, например, дафлкота. Однобортные полупальто, получившие название пригородных пальто (suburban coat) отличались накладными карманами и регулируемыми хлястиками на манжетах.
В кампусах университетов популярным видом полупальто стало, так называемое пальто длиной до кончиков пальцев (fingertip coat). Эта куртка была создана с оглядкой на коверкот и имела такую же строчку в несколько рядов на краях манжет и подола, кроме того она имела прорезные диагональные карманы и однобортную, часто скрытую, застежку.
С оглядкой, но уже на куртку макино, появилась куртка железнодорожника (railroader coat). Это двубортная куртка с шалевым воротником была дополнительно усилена кожаными вставками на карманах, по краям манжет, а также от локтя до манжет по низу рукавов, сзади имелся полупояс.
Использование твида и его производных не могло обойти стороной куртки, наряду с сегодняшними довольно часто встречающимися пиджаками и блейзерами, есть еще несколько видов курток использование которых либо прекратилось, либо значительно снизилось. Первой такой курткой является норфолкский пиджак (norfolk jacket). Изначально предназначенная для охоты, эта куртка, в полной своей версии, обладает расширяющимися накладными карманами с клапанами внизу, поясом из того же материала, что и куртка, проходящим через нашитые лямки и застегивающимся на пуговицы, шлицей по центру сзади и складками по бокам спины для удобства работы с ружьем или клюшкой для гольфа.
Полунорфолкский пиджак (Half Norfolk jacket) стал прообразом для спортивного пиджака (Sport coat) за океаном, в США. Такие куртки отказались от пояса, его заменила поясная нашитая деталь, но сохранили складки на спине.
В годы Второй Мировой войны будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр популяризовал такой вид куртки как боевая куртка (battle jacket), также называющийся в его честь куртка Айка (Ike jacket). После войны такие куртки были популярны в США.
Более короткой и легкой версией чем пальто до кончиков пальцев была куртка бездельника (loafer jacket). Это что-то среднее между пиджаком и пальто, имеет схожий внешний вид с рабочей курткой, о которой речь пойдет ниже, а также рубашечные манжеты.
Более нарядной версией куртки бездельника была куртка для отдыха (leisure coat), она была предназначена для замены пиджака, отличалась двуцветным оформлением с контрастными рукавами и воротником, другим названием для такой куртки было "куртка Голливуд" (Hollywood jacket).
Если шерстяные ткани стали основными при производстве пальто, то при производстве курток им достойным конкурентом стала кожа (leather jacket), велюр-спилок (suede jacket), нубук (nubuck jacket), а также овчина двойной выделки (shearling jacket). Часто, для утепления, вместе с кожей использовалась подкладка из овечьей шерсти, либо отделка ею воротника. Сегодня вместо натуральной шерсти используется искусственный аналог получивший название шерпа (sherpa jacket), да и сама кожа в дешевых изделиях заменяется полиуретановой имитацией. Амбассадорами таких курток в 1920-х годах были летчики и мотоциклисты, причем иногда эти увлечения объединялись. Популярны они были среди рабочих и охотников. Кинематограф растиражировал образ в кожаной куртке, добавив ему популярности.
Самой узнаваемой кожаной курткой стала байкерская (double rider jacket или perfecto jacket), также известная у нас, как "косуха", из-за диагонального расположения молнии. Кроме того для классической "косухи" характерны следующие элементы: пристегивающиеся на кнопки лацканы, воротник и погоны, диагональные боковые карманы, застегивающиеся на молнию, также, застегивающийся на молнию, наклонный нагрудный карман, узкие манжеты с регулировкой, все той же, молнией, маленький передний прорезной кармашек с клапаном на кнопке, короткая длина до талии, передний полуремень для утяжки. Основываясь на этом фасоне, выпускались различные вариации, дизайнеры могли отказаться от кнопок и погон, заменить передний полупояс на задний, полный или боковые ремешки, добавить нагрудные карманы, неизменной оставалась только наклонная молния.
Другим стилем мотоциклетной куртки является куртка кафе рейсера, встречается также перевод, куртка гонщика (cafe racer jacket). Это короткая куртка на молнии с воротником-стойкой на кнопке, два боковых прорезных кармана и один-два прорезных нагрудных кармана на молнии, манжеты также регулируются молнией. Свое название она получила от наименования мотоциклистов и их мотоциклов в Англии в 1960-х.
Третьей классической формой мотоциклетной куртки, также известной в вощеном варианте, является куртка Belstaff Trialmaster. Четыре накладных кармана с клапанами на кнопках, причем левый с легким наклоном для удобной работы правой рукой, пояс с пряжкой, воротник-стойка с застежкой на ремешок, дополнительные патчи на плечах и локтях. С оглядкой, в том числе, на эту модель создавались кожаные варианты полевых курток, но о них позже.
Куртки подобные куртке дровосека 1920-х годов с длиной до талии и утяжкой по низу подола в тех же 20-х получили в США название блузон (blouson). Позже, во время второй мировой войны, этот дизайн в кожаном исполнении стал форменной одеждой летчиков, под индексами A-1, A-2, G-1 от того получил свое второе название куртка-пилот или летная куртка (flight jacket). Куртка A-1 имела воротник-стойку из трикотажной резинки с застежкой на две пуговицы, также, на пуговицы, застегивались сама куртка и клапаны карманов. В версиях A-2 и G-1, воротник стал отложным а застежка сменила пуговицы на молнию, кроме того в G-1 воротник получил меховую отделку. Также в версии A-2 была изменена застежка карманов.
Когда условия войны изменились и самолеты, особенно бомбардировщики, стали летать очень высоко, где защитных свойств куртки-пилота не хватало, в американских ВВС была принята новая куртка под индексом B-3, получившая наименование куртка бомбардировщика (bomber jacket). Эта куртка изготавливалась из овчины двойной выделки. В это же время в Британских ВВС существовала подобная куртка-пилот. Отсюда стала возникать путаница в названиях, пока в 1950-х ВВС США не приняли нейлоновую куртку MA-1 для своей стратегической авиации, которую и стали называть бомбер, как и все подобные куртки, в том числе при изготовлении из кожи. Главное отличие в воротнике из трикотажной резинки, а не отложном, как в куртке-пилот и двух прорезных диагональных карманах.
Дизайн бомбера стал основной для университетской куртки (varsity jacket или letterman jacket). Поначалу эти два английских термина означали разные фасоны, но сегодня они слились в один. Университетская куртка представляет собой бомбер у которого основная часть изготовлена из шерстяной ткани с застежкой на кнопки, а рукава, отличные по цвету, из кожи. На таких куртках часто можно увидеть нашитые буквы и другие элементы, существуют университетские куртки целиком из шерсти и с отложным или шалевым воротником.
Универсальность кожи среди курток такова, что почти всегда существует кожаный аналог данного стиля, если кожа слишком груба, то тогда ее заменит велюр-спилок или нубук. В принципе почти то же самое можно сказать о шерсти. Ниже представлены модификации из кожи курток, о которых речь шла выше или пойдет позднее.
Обращаясь к опыту людей, которые противостоят неблагоприятным климатическим условиям на протяжении множества поколений, были придуманы, а вернее заново открыты, такие виды курток как парка и анорак.
Современная парка (parka или parka jacket) - это дитя военных разработок. Они появились, когда потребовались куртки для защиты в суровых условиях корейского полуострова зимой или летчиков на большой высоте. Их удобство оценили на гражданском рынке и сегодня это одна из самых популярных зимних курток. Один из видов парок, а именно шноркель парка (snorkel parka) ведет свою родословную от парки N-3B, а своим названием обязано особому крою капюшона, который при полном застегивании напоминает шноркель. Другими особенностями можно назвать длину до середины бедра, два нагрудных кармана для согревания рук, два объемных кармана внизу и один на рукаве, застежка на молнии, которая закрывается ветрозащитным клапаном, меховая опушка капюшона. Первые парки делались из нейлона, а утеплялись шерстью, которую позже заменили полиэстером, тем самым уменьшив вес. Сегодняшние модели могут использовать в качестве верха нейлон, полиэстер, технологические хлопковые ткани и мембраны, шерсть и кожу. Длина может доходить до колен. Капюшон может не иметь опушку, но он обязателен к наличию. В качестве утеплителя используется смеси пуха и пера, а также их искусственные аналоги.
Другим подвидом парки является фиштейл парка или парка "рыбий хвост" (fishtail parka). Главная отличительная деталь той парки вынесена в название. Она также, что неудивительно, продукт военной разработки и известна под индексами M-1948(M-48), M-1951(M-51) и M-1965(M-65). Правда популярной ее сделало движение модов в Великобритании, разъезжавших по улицам на своих скутерах, что дало этой куртке еще одно название Lambretta Parka, в честь производителя мотороллеров, главного конкурента Vespa. Оригинальная парка имеет прорезные наклонные карманы с клапаном, систему утяжек и подвязок в виде шнуров, тот самый рыбий хвост позволял обернуть его часть вокруг бедер сзади и привязать к подолу спереди, съемный или неотъемный капюшон, а также отстегивающийся подклад, что давало возможность использовать парку с осени до весны.
Анорак был переосмыслен заново любителями альпинизма, горного и пешего туризма и других любителей активного отдыха. Эта легкая куртка с капюшоном, которая одевается через голову и не имеет полноценной застежки спереди, есть только молния около ворота для удобства одевания. Классический анорак имеет один большой карман спереди, так как при использовании поясного ремня рюкзака, доступ к боковым затруднен, а система утяжек подола, манжет и капюшона помогает защититься от ветра, дождя или снега. Чаще всего анораки используют в качестве ветровки, чему способствует легкость материалов верха, а это, в основной массе, различные мембранные ткани и ткани с DWR (Durable Water Repellent) или куртки-дождевика. Многие анораки можно свернуть в небольшой сверток и носить собой, вместо зонта.
Адепты активного спортивного отдыха перенесли в городской гардероб еще ряд курток, возможно породив тренд на более легкую и технологичную одежду. Прежде всего это флисовые куртки (fleece jacket). Флис, название которого можно перевести как "руно", это попытка воссоздать шерсть из искусственных материалов, при этом сохранить ее положительные стороны и минимизировать, а лучше убрать, негативные. Основным элементом этой ткани стали полые ворсинки из полиэстера. Часть проблем удалось решить, флис хорошо сохраняет тепло, приятен тактильно, легок, быстро сохнет, не требует сложного ухода, не впитывает влагу. При этом, при неплотном плетении, флис легко продувается, а если делать ткань более плотной, то теряется способность паропроницаемости, а значит телу становится тяжелее дышать и отводить пот. Флисовую ткань разделяют по плотности плетения и высоте ворса.
Другими куртками являются, так называемые технические куртки (technical jacket). На заре их использования такие куртки было принято делить на хардшелл и софтшелл (hardshell and softchell). Где под термином "хардшелл" понимались тонкие и легкие куртки с высокой устойчивостью к ветру и дождю, а в качестве основного материала использовались мембранные ткани. При носке они издавали характерный звук, отчего и получили свое название. Софтшелл куртки были больше ориентированы на сохранения тепла и комфорта в носке, несколько уступая в водо- и ветрозащите. С течением времени появились новые технологии, софтшелл куртки комбинировали с мембранными тканями и разница между софтшелл и хардшелл сильно истончилась. Такие куртки, как и близкие к ним анораки могут иметь капюшон, более легкие модели имеют простую резинку в манжетах и подоле, а плотные - развитую систему регулировок и утяжек.
Самой же известной курткой мигрировавшей в повседневный гардероб из активного отдыха является пуховик (puffer jacket или down jacket). Который, в свою очередь разделяют на собственно пуховик (puffer jacket) и легкий пуховик (lightweight down jacket), последний, к слову, был также известен, как пуховой свитер. Основным отличительным признаком таких курток являются стеганные полости заполненные утеплителем из пуха или его синтетического аналога. Идея пуховиков не нова, стеганная одежда известна очень давно, а заполнение простеганных областей пухом известно с 12 века. Но с пухом были сложности, так как требовались ткани не пропускавшие к нему влагу, иначе он теряет свои теплосберегающие свойства, не дающие пуху вылезать наружу и внутрь через переплетение нитей и достаточно легкие, чтобы не сминать его. Пуховик, в современном его понимании, был запатентован в 1940 г. Эдди Бауэром, хотя Джордж Ингл Финч использовал подобную куртку еще в 1922 г. для восхождения на Эверест. Современные puffer jacket могут выполнятся в различных формах. Есть пуховые пальто, о чем уже писалось, есть пуховые парки, есть куртки. Часто пуховики имеют капюшон, а если его нет, то воротник-стойку. Легкие пуховики чаще всего шьются в виде коротких курток на молнии с воротником стойкой или капюшоном, первые могут использоваться в виде дополнительного слоя под верхней одеждой. Более редкие версии имеют рубашечный воротник, становясь по сути аналогом овершота, либо делаются в виде надевающихся через голову курток с небольшой молнией у ворота и воротником-стойкой или капюшоном, в последнем случае, становясь похожим на анорак. Пуховики могут иметь дополнительную внешнюю оболочку, которая скрывает полости с утеплителем и дает возможность дизайнерам экспериментировать, выступая фактически уже в качестве подкладки. Нередки и полноценные подкладки из пухового полотна.
Обратную миграцию от подкладки к куртке совершил лайнер (quilted liner jacket). Люди давно заметили, что стеганный подклад помогает сохранить тепло, а если в полости добавить еще какой-нибудь утеплитель, например хлопковую вату или шерсть, то эффект будет еще лучше. Именно такими соображениями руководствовались создатели военного обмундирования, когда для фиштейл-парки и полевой куртки придумали отъемный стеганный подклад на синтетическом утеплителе. Это дало гибкую систему применения одежды в течение всего года. А бонус в виде возможности носить подклад отдельно, для чего его снабдили отдельной молнией, понравился и пошел "в мир". Лайнер, в первую очередь, выделяется отсутствием воротника, а ранние модели, кроме этого, не имели оформленных манжет, материалом служит полиэстер или нейлон . Впрочем, возможность носить лайнер поверх всего, не отменяет того факта, что любой лайнер может быть использован, как дополнительный утепляющий слой под верхней одеждой.
Все пуховики и лайнеры относятся к одному большому классу стеганных курток (quilted jacket). Любое стеганное полотно состоит минимум из двух кусков ткани, которые прошиты между собой сплошными швами в разных направлениях. Чаще всего эти швы делают так, чтобы получить определенный узор на поверхности, наиболее популярными являются горизонтальные, вертикальные и диагональные полоски, квадраты и ромбы, а также волнистый шов, формирующий что-то вроде эллипсов. Полоски и квадраты популярны в пуховиках, волнистый шов, который применялся на отстегивающихся подкладках военных курток, популярен на лайнерах, а ромбы или квадраты, обращенные углом вниз, стали основой для diamond quilted jacket. В данном случае "diamond" это название узора, образуемого швами, а сама куртка, появившаяся в 1960-х, представляла собой стеганную одежду из полиэстера, приталенного кроя, немногим длиннее пиджака, с двумя накладными карманами и рубашечным воротником из вельвета. Последующие подражатели добавляли или убавляли различные элементы, например капюшон, или вовсе меняли внешний вид, превращая куртку в своеобразный блейзер. Стеганные куртки могут делать не только из искусственных материалов. Кожа, велюр-спилок, шерсть и хлопок, вот неполный список материалов для таких курток.
Крупным классом курток также являются ветровки (windbreaker jacket или windcheater jacket). Такие куртки предназначены, главным образом, для защиты от ветра и, отчасти, дождя, а сохранение тепла вторично. Отсюда достаточно легкий вес ветровок, различные резинки и утяжки на манжетах и/или подоле, а также выбор материалов для них. К ветровкам относятся некоторые, уже упоминавшиеся выше, технические куртки и анораки. Но есть еще несколько стилей, которые принято выделять.
Во-первых, популярные в 1950-е габардиновые куртки (gabardine jacket или gab jacket), более того, термин "windbreaker" впервые использовал производитель John Rissman для своих габардиновых курток. Что не удивительно, ведь габардин прекрасно работал в тренчах, почему бы из него не сделать куртку. С точки зрения фасона, куртки повторяли популярные тогда силуэты, куртки лесоруба, казака, бомбера, летной куртки.
Во-вторых, харрингтоны (harrington jacket). Ее изобретателем считается компания Baracuta, где она получила наименование G9. Предназначенная изначально для игры в гольф, отсюда буква G в названии, куртка отличалась от бомбера вортником-стойкой на двух пуговицах, пуговицах на клапанах прорезных диагональных карманов, подкладкой из шерстяного тартана. В качестве верхней ткани использовался хлопок с тефлоновой пропиткой. Современные варианты предлагают велюр-спилок, смеси хлопка с полиэстером или нейлоном для верха, просто клетчатую или одноцветную подкладку, кнопки вместо пуговиц, уменьшая их количество на воротнике до одной.
В-третьих, тренерская куртка (coach jacket). Это боле современный фасон, пришедший, также из спорта. Каноническими атрибутами таких курток считают: кнопки вместо пуговиц, два диагональных прорезных кармана, хотя встречаются и накладные с клапаном на кнопке, рукав-реглан, рубашечный воротник, утяжки по подолу, резинки в манжетах. Основным материалом верха обычно используют нейлон или другие синтетические материалы, но есть варианты из хлопка и денима.
Я уже не раз упоминал пальто и куртки, которые имеют военное прошлое. Удивительного в этом мало, так как миграция в повседневный гардероб вещей из военного обмундирования происходила с древних времен. Часто такие вещи происходили суровые испытания военных будней и доказали свою практичность и надежность, потому дизайнеры регулярно обращаются к военному наследию в своих работах. Кроме упомянутых выше моделей есть еще несколько, о которых я не рассказал.
Куртка-сафари (safari jacket или bush jaket) одна из таких. Ее прародители использовались колониальными, в основном британскими, войсками в Африке и Австралии. Для нее характерны следующие черты: легкая, но прочная хлопковая или льняная ткань песочного, бежевого или цвета хаки, четыре передних накладных кармана с клапанами, погоны и, иногда, пояс. Манжеты, при длинном рукаве, и воротник рубашечного типа. Современные варианты окрашивают в разные цвета, меняют фасон карманов, отказываются от погон.
Другой курткой является полевая куртка (field jacket). В ней явно угадывается происхождение от курткы-сафари и того что в России принято называть "френчем". При этом основном прототипом сложит американская военная куртка M-1965 или M-65. Тут главное не спутать с фиштейл-паркой. Правда у них есть общая деталь - это отстегивающийся лайнер, позволяющий применять куртку в более широких температурных диапазонах. В этой куртке прослеживаются "фамильные" черты ее предшественниц. Те же четыре кармана с клапаном, верхние накладные, а нижние прорезные, застежка куртки теперь на молнию с ветрозащитной планкой, а не на пуговицы, есть погоны. Для удобства применения добавлены утяжки на поясе и подоле, манжеты регулируются липучкой, а одна из находок, это складной в воротник капюшон.
Третьей, курткой, что стоит упоминания является палубная куртка (deck jacket). Такую куртку носили матросы, да и не только они, вне строя. Эти куртки основываются на куртке ВМФ США под индексом N-1. Утепленная шерстянной смесью на основе альпаки, куртка имеет отложной воротник с петлей для его застегивания в поднятом состоянии, застежку молнию с планкой на пуговицах, манжеты на резинке, кулиску по подолу, для стягивания и защиты от ветра и два прорезных диагональных кармана.
Отдельные решения, применяемые для специализированных задач, охотно применяют в повседневном гардеробе, что позволяет создать новые виды одежды. Например, вощеные куртки (waxed jacket) создавались как одежда для охоты, но полюбились, вначале, в качестве одежды для загородного отдыха, а после попали в город. Вощеный хлопок позволяет защитить от дождя, а, обычная для таких курток, шерстяная подкладка, сохранить тепло при невысоких температурах. Классическими моделями вощенных курток стали производимые Barbour модели Bedale и Beaufort. Они очень похоже внешне, разница только в наспинном кармане, который есть у Beaufort, который раньше предназначался для переноски подбитой дичи. Естественно, что растущий спрос на вощеные куртки, дал жизнь множеству других силуэтов, как у самой Barbour, так и у других фирм.
Кроме спортсменов, военных и охотников на стиль современного мужского гардероба повлияла рабочая одежда. А главным локомотивом стала джинсовая ткань. Из денима делаются множество вещей, в том числе курток (denim jacket, jean jacket) самой известной, настолько известной, что получила собственное название, из которых является тракер (Trucker Jacket) или куртка дальнобойщика. В основе тракера лежит третья генерация курток от Levi's, ее дизайн стал настолько популярным, что сегодня его воспроизводят, почти все, кто занимаются изготовлением одежды из денима. Более того, его воспроизводят в коже, вощеном хлопке, шерсти, добавляют к куртке овчинную подкладку и воротник. На волне интереса к винтажным вещам Levi's переиздавал свои ранние модели под номерами I и II. Повторить успех фасона тракера другие куртки не смогли, хотя попытки были и продолжаются сейчас.
Ближайшим родственником, а также предтечей, джинсовой куртки является рабочая куртка (chore jacket). Ее истоки следует искать во Франции, где она зародилась, судя по всему, от пальто-сак. Традиционным цветом такой куртки стал ярко-синий оттенок, так называемы bleu de travail, а материалами плотные хлопковые ткани: парусина и молескин. Сама куртка имеет простой прямой силуэт с двумя нижними накладными карманами, одним или двумя верхними, также накладными, рубашечным воротником и прямыми простыми манжетами на пуговице. Застежка, как правило, на пуговицы. Современные творческие переосмысления меняют форму и тип нижних карманов, застежку делают на кнопках или молнии, вместо парусины и молескины используют деним, шерсть, duck canvas, вощеный хлопок.
Если рабочая куртка представляется этаким аналогом блейзера или пиджака, то ее более тяжелый "родственник" с подкладкой для сохранения тепла, полноценная верхняя одежда. Носит этот "родственник" имя фермерское или амбарное пальто (barn coat). Надо отметить, что производители зачастую не разделяют рабочую куртку и амбарное пальто, называя амбарное пальто рабочей курткой с подкладкой. Их в этом легко понять, так амбарное пальто использует тот же фасон, те же плотные и износостойкие ткани, а вся разница только в более "теплом" исполнении.
Я уже писал выше о куртке-рубашке (Shirt-jacket), ставшей прародителем того, что мы сегодня знаем, как овершот (overshirt или shacket), часто эти два понятия совмещают. Оврешот имеет как рабочие, так и военные корни и представляет собой легкую куртку сшитую по рубашечным лекалам. Правда чаше всего это лекала ковбойской рубашки с двумя нагрудными карманами с клапанами. Он часто имеет дополнительные прорезные нижние карманы. Материалом верха сегодня может служить практически любой плотный материал, будь то шерсть, фланель, вельвет, вощеный хлопок, стеганное полотно, деним, твил и многое другое.
Менее известной рабочей одеждой является куртка мехника (mechanics jacket). Они и сейчас популярна, как рабочая одежда, но наряду с чисто практичными экземплярами существуют вполне казуальные. Куртка механика достаточна непритязательна и проста. Это короткая одежда, на молнии с двумя нижними диагональными карманами, и, иногда, одним нагрудным, также на молнии и рубашечным воротником. Рабочие версии могут иметь нарукавный карман для карандашей или ручек.
На этом почти все, стоит упомянуть еще несколько типов курток. Во-первых это меховые куртки (fur jacket), которые мы чаще именуем полушубками, по сути это короткие версии шуб и меховых пальто.
Более интересны в визуальном плане куртки-гризли (grizzly jacket), которые шьются из меха и кожи или овчины. Фасон повторяет аналогичный для кожаных курток.
В-третьих, куртки сукаджан (sukajan jacket). Это легкий бомбер выполненный из шелка или парашютной ткани, с большой этнической вышивкой на спине. Контрастными рукавами он близок к университетской куртке, а точнее к бейсбольной ее вариации, где используется один материал, только разны цветов.
Кроме сукаджана японцы, а за ними и многие другие, предлагают осовремененные варианты своих традиционных курток кимоно (kimono jacket) и хаори (haori jacket). Эти куртки похожи между собой внешне, длинный узкий вырез, отсутствие воротника. Разница в том, что кимоно, как и халат фиксируется поясом и носится с запАхом, современные варианты могут сохранять эту деталь, а могут снабдить куртку молнией. Хаори же фиксируется с помощью веревочных заявок на талии. И те и другие куртки активно дополняют карманами, которых на оригиналах нет.
Еще одним этническим вариантом куртки является куртка Ганди или Неру (Ghandi jacket or Nehru jacket). Эта куртка представляет собой смесь традиционной индийской одежды и западного пиджака. Главное отличие заключается в отсутствии лацканов и использовании воротника-стойки, примерно такого же, как на рясах протестантских священников.
Скорее всего я упомянул не все виды пальто и курток, но точно указал основные и наиболее востребованные сейчас. Дизайнеры постоянно обращаются к военным, рабочим, этническим, спортивным, охотничьим архивам одежды в надежде отыскать там "хранящийся бриллиант", который сможет в современном исполнении, что называется "взлететь". Кроме того никто не мешает создавать новые виды пальто и курток на стыке разных фасонов и материалов, что уже не раз было продемонстрировано на фотографиях в этом материале.