Если эпоха реформ Петра Великого изменила наряд знати до неузнаваемости, то простой люд продолжал носить то, что привык. Мода не играла никакой роли в жизни крестьян, главным считалось удобство, простота в изготовлении и починке и прочность.
Сложности стандартизации
Как рассуждает в книге «Визуальное народоведение империи» историк Елена Вишленкова, определение типичного народного костюма оказывается делом непростым. Петровские реформы по обязательному ношению иноземного платья и форменной одежды затронули служилых и знатных, поэтому именно костюм крестьян историки и этнографы воспринимают как аутентичный русский. Но при наличии общих чертах у крестьянства на огромных территориях страны не сложилось единого для всех костюмного ансамбля. По наблюдениям этнографов, изолированность отдельных территорий, разнообразие природно-климатических особенностей, местные обычаи – всё это способствовало появлению многообразных вариантов крестьянского одеяния.
Мужской костюм простолюдина был более типичен и состоял из «общеславянской» рубахи, портов и пояса. Дети до 14 лет – и мальчики, и девочки – носили простые рубахи длиной до лодыжек. Большим разнообразием, как отмечает Е. Вишленкова, отличалась женская одежда крестьянок. Этнографы выделяют четыре типовых сочетания. В основе каждого лежит рубаха – она являлась обязательным атрибутом и могла дополняться: юбкой-поневой и сорокой (разновидность головного убора замужней женщины), сарафаном и кокошником, юбкой-андароком или платьем-кубельком.
Фундамент русского костюма
Рубаха – иначе исподка или подноска – была основой мужского и женского костюма еще со славянских времен. Крестьянские женщины шили рубахи для всей семьи самостоятельно из домотканых материалов. Одежду, что носили ближе всего к телу, украшали сакральной вышивкой: для повседневного ношения – небольшими простыми орнаментами, для праздников – более затейливыми. Домотканину окрашивали и ткали в домашних условиях: она хоть и не была красивой и яркой, зато отличалась прочностью. При этом каждый крестьянин старался заполучить в гардероб хотя бы одну рубаху из покупной ткани – лучше из шелка, с медными пуговицами или петлями-запонками.
Как объясняет С. Улахович в статье «Конструктивно-композиционные особенности русской крестьянской рубахи», характерная одежда состояла из двух полотен-холстин, прикрывающих спину и грудь, и пришивных рукавов. Иногда между полотнищами и рукавами делали вставки-полики. Зажиточные крестьяне нередко носили рубаху-воротушку – без поликов, но с круглой вставкой вокруг горловины, украшенной узорами.
Женщины заправляли рубаху в поневу или надевали поверх нее сарафан, а вот мужчины носили рубаху навыпуск. Крестьянки кроили для себя длинные рубахи (до середины щиколотки или до лодыжек), а для мужей, отцов, сыновей и братьев – до колена. Мужчины обязательно подпоясывали рубаху, а затем поддергивали ее наверх таким образом, чтобы получилось нечто вроде мешка. В такой нательной сумке-мешке за пазухой можно было носить ценные вещи или необходимые предметы.
Пояс выполнял не только практическую, но и защитную функцию. Он уберегал от нечисти и дурного глаза. Первый пояс-свивальник надевали на ребенка еще до крещения – узкой полоской ткани, плетеным шнурком или тонким пояском крепко перевязывали запеленованного младенца.
Речь вести – не лапти сплести
Главной обуви крестьян посвящено немало монографий и исследований, что неудивительно. Именно лапти простой люд носил и в жару, и в холод, независимо от достатка и образа жизни, потому что в любой крестьянской семье каждый мужчина умел их изготовить для себя, жены, детей, родителей. Лапти надевали поверх онучей – отрезов грубой ткани, которые обматывались вокруг ступни и лодыжки и закреплялись специальными веревками-оборами. Лапти были удобными и недорогими, но не слишком долговечными. Зимой их хватало дней на 10, во время оттепели – на четыре, а летом и в страдную пору – и того меньше. Недаром в народе говорили: в дорогу идти – пяти лапти сплести.
Знающие люди по цвету и модели лаптей, а также характеру плетения лыка с легкостью могли определить мастера и идентифицировать хозяина обуви. Лапти-лыченицы, или лычаки, носили еще славяне-язычники, при этом в каждом племени были свои способы изготовления традиционной обуви. Вятичи мастерили лапти из лыка по технологии косого плетения, новгородские словене также носили косые лапти, но преимущественно из бересты и с более низкими бортиками. Поляне, дреговичи, древляне и радимичи ходили в лаптях в прямую клетку.
Зипун и шуба
Осенью и весной крестьяне облачались в зипун – полукафтан, с коротким воротником или без него, пошитый обычно из домотканого сукна. Парадный зипун имел не каждый, но если уж удавалось его купить на ярмарке, то предпочтение отдавалось фабричным моделям из практичного и немаркого сукна.
На случай зимних морозов у каждого крестьянина была шуба, которую шили мехом внутрь. Из лисы, не говоря уж о соболе или песце, крестьяне позволить себе шубу не могли, поэтому их верхняя зимняя одежда шилась из зайца или овчины. Крестьянский тулуп, который носили в северных регионах, обычно доходил до пят, имел длинные рукава и часто плохую выделку. В нем не то что бегать, а и ходить-то было трудно, зато он отлично согревал во время долгой поездки на санях.
О покрытой голове
Русская традиция покрывать голову обязывала и мужчин, и женщин носить головные уборы. У мужчин в этом вопросе дела обстояли проще. Летом они надевали холщевые шапки-полусферы с отворотами, а зимой – ушанки или малахаи. Женские головные уборы были разнообразнее. Волосник или повойник дома повязывали только платком, а при выходе на улицу закрывали кикой или кокошником.
В гардеробе крестьянок в зависимости от статуса и достатка могла быть праздничная кичка, сорока (повязка с твердым околышем) или повойник (мягкая шапочка, под которой полностью прятали волосы). Женский головной убор помогал быстро установить территориальную принадлежность крестьянки, потому как кокошники, повойники, кички и сороки отличались формой и декором в зависимости от региона.