Сделать рукоять из бесформенного обрубка трудно, тем более, что промышленность предлагает заготовки-полуфабрикаты или готовые рукояти самых разных форм и размеров. Тем не менее, взяв за основу шаблонное лекало, можно сделать индивидуальную рукоять под себя. Каждую новую насадку необходимо дорабатывать, прежде, чем озаботиться насаживанием топорища на лезвие.
Неудобная и грубая рукоять сделает работу с топором занятием малополезным и болезненным, так как будет нарушен вектор правильного удара, уменьшится сила удара, нагрузка на руки возрастет, что приведет к образованию мозолей и ударным травмам кистей (в народе это явление называют «отдачей» или «амортизацией»).
Но по порядку: сначала примерьте топорище, взяв его в обе руки, и, если оно лежит удобно, просто отшлифуйте его мелкой наждачной бумагой P220-P360 и выше, затем - нулевкой. Раньше применялся не очень обычный, но невероятно эффективный способ - рукоять шлифовали осколком стекла. Получалось глаже, чем обработка самой мелкозернистой шкуркой. Если топорище лежит в руке неудобно, сострогайте те места, которые давят на ладонь. Эргономичность - едва ли не главное условие удобной рукояти, но это - сугубо индивидуальный параметр.
Рукоять не нужно пропитывать антисептиками и другими веществами - контакт с кожей не предполагает химических соединений. При постоянной работе инструментом вы ладонями отшлифуете рукоять до блеска, одновременно выяснив, какие места в форме топорища нужно подправить.
Идеальная древесина для топорища - ясень, дуб, береза, клен, реже - ятоба, гикори, бук. Породы перечислены по степени их плотности, упругости и долговечности. Подходящий брусок нужной породы всегда можно найти в магазине.
Брусок должен быть сухим, причем от качества сушки зависит ваша безопасность: если древесина высушена по ускоренной принудительной технологии (прогреванием без соблюдения температурного режима), то через пару месяцев топорище может расшататься и соскользнуть с лезвия. Последствия вы можете представить сами. Желательно сушить заготовку самостоятельно - в сухом и неосвещенном солнцем месте, минимум полгода. Если вы купили заготовку неизвестного качества, просушите ее дома хотя бы месяц в рекомендуемых условиях.
Зачем нужно расклинивать топор
Перед тем, как насадить топор на топорище, нужно подготовить рукоять еще в одном направлении, а именно: сделать пропилы для клина или клиньев. Почему «для клиньев», спросите вы, ведь клин должен быть один? И будете не совсем правы: один клин - это классика крепления, но опытные мастера предпочитают расклинивать топорище двумя-четырьмя клиньями, что делает соединение практически вечным, если топорище было хорошо высушенным.
Сколько нужно вбивать клиньев, зависит от вида топора, толщины рукоятки и материала клина. Для мощного инструмента лесоруба делают один продольный пропил и два поперечных на равных расстояниях друг от друга, для топора, который будет работать в домашнем хозяйстве, можно сделать один продольный и один поперечный пропил, а для облегченных вариантов достаточно будет и одного клина.
Для любого варианта расклинивания пропил в насадке делается ножовкой с узким лезвием - толщина пропила должна быть не более 2 мм. Глубина пропила - на 2/3 глубины проушины обуха, иначе рукоять может дать продольную трещину при расклинивании. С неглубоким пропилом обух удержит древесину от раскола. Измерьте ширину обуха для того, чтобы определить расстояние, на которое нужно будет насадить рукоятку на лезвие. Рукоять должна выступать из обуха на 1-1,5 см, чтобы клин для топора можно было направить в пропил более удобно, а после забивания клина выступающая часть рукояти, немного раздавшись в ширину, своим телом дополнительно расклинила соединение. Лишнюю выступающую часть топорища вы всегда успеете спилить.
Чтобы плотно расклинить топор, рекомендуется использовать не металлические клинья, а деревянные заготовки. Металл не реагирует на влажность воздуха, и при постоянной смене влажности (а это будет происходить хотя бы в силу смены сезонов) рукоять будет разбухать и ссыхаться, а стальной клин - оставаться таких же размеров.
В результате участок расклинивания расширится, и рукоятка расшатается в посадочном месте. Деревянные же клинья будут испытывать те же изменения влажности, что и топорище, поэтому расклинивающие заготовки будет всегда плотно насаженными. Размеры клина должны быть немного (на 1-2 мм шире и толще, и на 2-3 см длиннее) больше размеров пропила. Древесина для клиньев - та же, из которой сделано топорище.
Процесс расклинивания не занимает много времени, но делает топор надежным и безопасным:
1. Верхняя часть заготовки не войдет в проушину идеально, поэтому ее следует сострогать ножом. Если будете делать рукоятку самостоятельно, специально сделайте верхнюю часть толще, чтобы потом плотно насадить топорище на топор. Про рашпиль или напильник забудьте - они разрыхляют верхний слой древесины, что создает предпосылки для расшатывания ручки.
2. Положите топорище на верстак, сверху на него (на верхнем конце рукояти) положите лезвие, и разметьте длину пропила, которая должна быть не длиннее двух третей обуха.
3. Пропил (тем более - пропилы) желательно делать в прочно закрепленной заготовке, чтобы она не шаталась - используйте мощную струбцину или слесарные тиски, в которых заготовка будет закреплена намертво. Если будете пропиливать щель для клиньев, держа топорище в руках, рискуете сделать пропилы толще, чем нужно.
4. Средняя толщина клина (деревянного или металлического) - 5-10 мм, длина - по длине пропиленной щели, глубина - такая же, как и глубина пропила, ширина - на 2-3 мм шире внутреннего размера обуха (проушины) топора.
5. Рукоять насаживается на топор так: топорище ставится вертикально, вверх ногами, на тыльную часть топора, который лежит на пне или толстой доске. Рукоять вставляется в проушину, и легким постукиванием о доску насаживается на обух. Загнав ручку до половины, переверните топор и продолжайте насаживать рукоятку постукиванием. Если рукоятка намного толще проушины, снимите ее и обстругайте, а затем продолжайте насаживать ее до тех пор, пока она не выйдет из топора на 1-2 см. Бить молотком или кувалдой по топору не нужно - так можно задать неправильное направление посадки рукояти или сделать микротрещину в обухе, которую не всегда можно заметить.
6. При работе с клиньями правильно выберите инструмент: клин (клинья) вставляют в установленный вертикально топор, и забивают деревянной киянкой до конца. Металлический клин можно забивать железным молотком.
7. Ножовкой с мелкими зубьями спилите выступающую часть рукоятки, но не заподлицо - оставьте 2-3 мм, которые пригодятся вам, если возникнет необходимость вытащить клин. На торец топорища капните несколько капель машинного или льняного масла - это делается для того, чтобы клинья, которые будут впитывать влагу, можно было легче извлечь из пропила при необходимости.
Для усиления прочности расклиненного тела топорща места вклинивания можно залить эпоксидной смолой - этот прием не позволит древесине впитывать влагу и рассыхаться, а значит, ручка с топора не соскользнет.
Как работать топором правильно
1. Возьмитесь за топор рукой около обуха и за конец топорища, поднимите над головой и ударьте по полену.
2. Усилия концентрируйте на окончании удара.
3. Ветки со срубленного дерева обрубают от корневища к вершине кроны.
4. Расколоть полено будет проще, если бить топором по направлению волокон от вершины кроны к корневищу. Узнать, где верх у полена, можно по направлению сучков. Кстати, сучки нужно обрубать в обратном направлении.
5. Поленья большого диаметра раскалывать легче при помощи деревянных или металлических клиньев, или колуном.
6. Нельзя бросать топор на землю, особенно в траву, чтобы не только не потерять его, но и не дать возможность другим травмировать себя. Топор должен храниться воткнутым в колоду, на крайний случай - приставьте его к стене дома лезвием вниз.
7. При колке дров не держите полено рукой - любое полено можно установить на колоде вертикально хотя бы на некоторое время.