Все просто-установит самому. Хоть и звучит пугающе, но под силу большему количеству людей.
Подавляющее большинство сплит-систем имеет во внешнем блоке количество фреона, достаточное для монтажа сплит системы. Остается подогнать идущие в комплекте трубки, соединить между собой блоки этой трубкой. Затем открыть и быстро закрыть специальный клапан на наружном блоке, наполнить внутренний фреоном, потом стравить через открученную заглушку тем же клапаном, но в другом положении смесь фреона с воздухом и окончательно открыть клапан. Кстати можно пари желании и собрать весь фреон опять в наружный блок и перенести систему например в другое жилище. Закрывается все тот же клапан и компрессор выкачивает из внутреннего блока фреон. И все это прописано в инструкции из коробки кондиционера. Кстати, мне не понятно, что там заправляют установщики новых сплит систем дополнительным фреоном и зав что берут деньги? Поясню, что фреон нужен для дозаправки старой системы, либо если слишком большое расстояние между блоками ( на вскидку более 5 метров) и магистрали наращиваются дополнительной трубкой.
Итак. вы купили сплитуху. Лето, мастера к вам не особо торопятся. вагон времени попробовать сделать это самому.
Для начала посчитайте количество клемм, которыми соединяются внутренний и наружный блок. Померяйте диаметр медных трубок и заодно их длину. Прикиньте, где ставить внутренний и наружный блок. Если у вас сто пятьсотый этаж подумайте об установке прямо на подоконник снаружи или немного правее окна, что бы был легкий доступ к клапанам проводам и трубкам, обычно они слева внешнего блока . Не советую левее окна- соединять магистрали без верхолаза нереально. Либо сначала соединить на окне, а потом ставить на место и вытягивать трубку внутрь или оставить кольцо снаружи. Пусть лучше блок будет торчать в окне, но вы сможете легко поставить и обслужить систему. К тому же у вас между окном и блоком появится место для летнего сада и зимнего холодильника. Внешний блок вешают всегда ниже внутреннего. На то, что внутренний блок будет куда-то не туда дуть, лучше забить сразу - это не вентилятор, кондиционер нужен что бы он охлаждал, а не дул.
После того как вы все придумали, нужно купить межблочный провод- обычно 5 жил и он встречается в продаже или можно два трехжильных.
Трубки соединяются подобно трубкам в тормозной системе. Бывают стандартных размеров, есть соединительные фитинги в продаже. Найти можно там где продают запасные части к холодильникам и кондеям.
Трубки лучше резать небольшим роликовым труборезом - стоит недорого, легко приобрести, оставляет идеальный срез, пригодится в быту не раз..
Развальцовки есть так же специальные стоят не дорого. вальцевать трубки не сложно, не факт что придется- часто все обходится скруткой тех соединений что были с завода.
Самое противное - вешать внутренний блок- нужно не только соблюсти горизонтали, но и подогнать жесткие трубки так, что бы они не мешали висеть легкому внутреннему блоку ровно. В комплекте идет пластина, которая прикрепляется на стену рациональным способом- анкеры, дюбели и т.д. А далее самое засадное- выполнить отверстие . через которые выйдут три трубки - самая толстая слив конденсата - 25 мм примерно, магистрали - одна порядка 14 мм, вторая 9 мм и соединительный провод. Трубки можно одеть в термо оболочку.
В идеале- одна большая дыра в нижнем углу внутреннего блока, напротив слива и патрубков. Минус- надо её чем - то пробурить. Возможно придется поработать перфоратором и коронкой под розетки, периодически выбивая зубилом шайбы. Можно пригласить ребят, которые пробурят это отверстие.
Один большой минус общей дыры под все трубки сразу кроется в том. что это по сути скотопрогон для грызунов и насекомых. Эти твари часто живут в пустотах стен, либо верхолазят по наружным стенкам даже многоэтажек.
Если вы думаете, что мышь не может залезть на стенку, то злая судьба вас может обмануть. Лично в моей квартире, на 10-м этаже за холодный сезон, пока сплитухой не пользовались, мышь прожрала трубку для слива конденсата и утеплители магистралей, после чего сгрызла весь мягкий пластик чем косвенно вывела кондиционер из строя. Первое летнее включение привело к заливу микросхемы конденсатом через прогрызенное уплотнение и порчей платы управления, цена которой 3500 рублей. И пол дня танцев с кусочками пенопласта, для герметизации стока.
Потому не лишне будет заморочиться изготовлением 4 разных каналов диаметром до 20 мм для трубок по отдельности.. При этом для трубки слива конденсата, которую можно подобрать меньшего сечения, необходим наклон, иначе конденсат будет капать в жилище.
А самый простой способ ставить сплитуху возле окна и раздолбать откос что бы подобраться к пене, на которую вставляли окна и через нее просунуть трубки. Можно кстати и раму окна пластиковую быстро просверлить под это дело.
Далее, придется подумать о кронштейне для внешнего блока-если его нет, придется купить за неплохие деньги жестяной, покрашенный красивой краской, которая все равно быстро облезет . Чем ехать в магазин за этим убожеством, проще заехать во вторчермет за куском уголка и к сварщику для того что бы сварить два уголка в угол два раза. Всяко будет дешевле, особенно. если есть уголок и чем варить дома.
Дальнейшее сведется к делу техники- сверлить, крутить, таскать. Не забывайте привязать себя за пояс к батарее, если решитесь перевешиваться за окно.
При самом гиблом раскладе, если покупать все и разносить блоки дальше, чем хватит трубки, то получится примерно 350 труборез, 500 набор вальцовок, 250 кусок межблочного кабеля, рублей 300 за трубки, 150 за дополнительные фитинги и 1500 за кронштейн из магазина, еще 500 гвозди (крепеж). Дороговато, но эти деньги с вас все равно стрясут при установке поверх стоимости работы. Да и самое главное - ждать несколько недель установки, терпя жару..