Ступеньки для плиточника¹ непростая задача. Много приходится резать, места мало, толком порой не развернуться. Ладно если здание строится и никто особо не мешает. Но когда работать приходится на действующем объекте — сплошная нервотрепка!
И совсем кисло, если через месяц другой, ты слышишь, что плитка трещит и отваливается, а все строители козлы, из которых ты главный муфлон.
Правда есть для мастера и плюсы: все сложности окупаются более высокими расценками чем при облицовке стен.
А вот, что нужно чтобы результат порадовал и заказчика — давайте посмотрим.
Выбор материала
Ступени имеют две основных плоскости: горизонтальную, на которую ступает нога, называют проступь, а вертикальную, что ее подпирает — подступенок.
Основное требование к проступи — она не должна быть скользкой. На этот элемент приходятся и основные нагрузки: на изгиб, сжатие, скалывание, истирание.
Соответственно, плитка покрытия проступи должна:
- не скользить под ногой;
- хорошо выдерживать давление, удар, иметь твердую поверхность, сопротивляющуюся царапанию.
Для уличных конструкций вышеперечисленное дополняется требованием морозостойкости.
Пролистав ГОСТ 27180-2001, можно сделать вывод: идеальное сочетание для улицы плитка с параметрами водопоглощения В I и с 4-й степенью износостойкости. Одно не очень хорошо, у таких материалов запредельная цена.
Поэтому подобный вариант подойдет если вам грозят тысячные толпы посетителей, сибирские морозы, а крыльцо должно простоять без ремонта минимум полста лет. Если же это не так, осетра можно урезать.
Для самых нагруженных уличных вариантов, в большинстве случаев более чем достаточно плитки с водостойкостью В II либо A II и третьим классом износоустойчивости.
Для внутренних работ (если это не бассейн) хватит В III (А III), и 2-й группы износостойкости.
Керамогранит, с его практически нулевым водопоглощением вариант универсальный и на сегодня наиболее популярный.
Не менее скрупулезно подходим к выбору клея. Для улицы первое — морозоустойчивость.
Второй важный параметр — возможность использования на неустойчивых основаниях, то есть конструкциях подверженных упругой деформации. Что для лестничных маршей не является чем-то необычным. Хотя, обычным материалом ступеней служит бетон, но порой плиткой решают отделать металл, а то и дерево.
Наконец, если работы нужно выполнить срочно и быстро открыть движение по лестнице, важна скорость твердения клея до рабочей прочности.
На сегодня, существуют составы, позволяющие ходить по свежеуложенной плитке уже через пару часов, а через пять – шесть, открывать проход для максимального потока посетителей.
Укладка
Грани ступеней до начала укладки необходимо обеспылить. В идеале покрыть грунтом, повышающим адгезию* поверхности и ее прочность.
Адгезией на стройке называют способность материалов образовывать прочное сцепление друг с другом, по-простому — прилипать.
Кладка плитки на ступеньки по сути гибрид из облицовки стены и пола. Особых сложностей тут нет. Единственно, по возможности работу необходимо начинать снизу.
Закрываем подступенок первой ступеньки, затем укладываем ее проступь. Затем второй подступенок и так далее.
Таким образом, мы закрываем места подрезки, горизонтальные швы оказываются сбоку, что выглядит привлекательнее даже без дополнительного обрамления углов ступенек. Кроме того, такая укладка надежнее.
Если в процессе облицовки движение по лестнице нельзя прекращать, работы ведем сначала на одной ее половине, оставляя вторую для прохода.
После того, как облицовка завершена, даем клеящему составу время схватиться, после чего приступаем к затирке швов.
Срок, который необходимо для этого выдержать обычно пишут на упаковке клея. Если этот параметр не указан (бывает), руководствуемся принципом: позже — лучше. Как правило, для обычных клеев это сутки, для быстросхватывающихся составов — плюс два, три часа к сроку полимеризации.
Крепления для держателей декоративных и противоскользящих покрытий монтируем после того, как затирка и клеящий состав набрали проектную прочность.
Миф о нескользкой плитке
Ее использование рекомендовано (а, иногда и обязательно) там, где ступеньки бывают мокрые (бассейны, крыльцо после дождя) либо обледеневают. На первый взгляд очевидно — на шершавой поверхности не поскользнешься.
На деле мокрые, а тем паче обледеневшие покрытия, даже с выраженным рельефом, скользят за милую душу, не хуже гладких. Да к тому же их сложнее очищать от снега: только лопаты не достаточно и приходится действовать жесткой щеткой.
Всемирный заговор производителей шершавой плитки? Вовсе нет.
Если гладкая плитка скользит уже при небольшом увлажнении, то рельефная держится дольше. И до определенного момента опасность падения действительно меньше. А после того, как дождь закончится, на выступающем рельефе вода высыхает быстрее. Хотя в углублениях вода еще остается, плитка дает подошве надежную опору.
Зимой на шершавой поверхности, лучше удерживаются химические реагенты, а значит плитка дольше не обмерзает.
Конечно, не станут лишними и противоскользящие синтетические покрытия.
Впрочем, это уже тема другой статьи.
¹ О нелегкой судьбе плиточника можно прочесть здесь
До новых встречь и ...