Итак, нам предстояло пересечь саванну и добраться до озера Маниара. От шоссе до берега озера, судя по навигатору, около 10 км. Пустяки, пара часов неспешного хода.
Отдельную проблему представляла вода, точнее, ее дефицит. У нас был примерно литр воды, да маленькая баночка пива. Много воды с собой не брали, так как рюкзаки и без того были неподъемными.
Ну ничего – ведь впереди целое озеро. Вот дойдем и накипятим, сколько нужно.
Идем, солнце палит нещадно. Из живности только небольшие длинноухие зайцы, дикие ослы и еще иногда газели вдали проносятся.
Но обилие навоза на земле говорит об обилии копытных. Возможно, здесь коровы пасутся. Коров мы не встретили, но вот этот мальчонка явно пастух.
Время от времени попадаются гигантские термитники.
Вода практически закончилась, пиво нагрелось и совсем не утоляло жажду. Одна надежда на озеро. А вот и оно. Сверкающая водяная гладь простирается на несколько километров до горного хребта. Но подойдя поближе, мы поняли, что все не так просто.
То, что мы приняли за воду, по факту оказалось зеленовато-бурой жижей, состоящей из ила вперемешку с птичьими экскрементами. Запах соответствующий.
Попытка пройти дальше и найти более глубокое место с чистой водой не увенчалась успехом. Метров через триста вода появилась, но совсем не чистая, а ноги стали вязнуть – этак и утонуть недолго.
Попытались набранную жидкость отфильтровать, благо специальный фильтр с собой был.
Но даже отфильтрованная, вода имела желтый цвет и попахивала гуано.
После длительного кипячения, наверное, можно пить. Но до такой крайней степени отчаяния мы еще не дошли.
Примерно в километре виднелись соломенные крыши каких-то хижин. Решив, что это местная деревенька, я оставил товарища на берегу устанавливать палатку, а сам пошел на разведку – наверняка, в деревне можно разжиться водой.
Вблизи водоема в плане живности стало поинтереснее – появились зебры, которые оказались не очень пугливы и подпускали довольно близко.
Вот, наконец, и деревня. Она не очень походила на классическую пастушью деревню, которую я ожидал увидеть. Довольно высокие опрятные дома, похожие на бунгало, аккуратные дорожки между ними. И никого нет, абсолютно пусто.
Зато во дворе довольно вместительный бак. Открыл кран – что тут у нас? Так и есть – вода! Спросить разрешения не у кого, поэтому набираю двухлитровую бутылку, думаю, загадочные обитатели поселка не обеднеют, а нам как раз до утра хватит. Ну что ж, миссия выполнена. Можно возвращаться.
А тем временем Дима пытался поставить палатку на берегу. И как-то так получилось, что сильным порывом ветра у него вырвало из рук тент и унесло аккурат в зловонную жижу озера. В общем, когда я пришел, товарищ со слегка сконфуженным видом пытался просушить тент и отковырять от него остатки птичьего дерьма. Забегая вперед, скажу, что до конца отмыть палатку так и не получилось. Потом еще много лет она отдавала чудным запахом озера Маниара.
Побродив еще немного по берегу, наткнулись на здоровенные следы. И помня наше ночное приключение, решили не рисковать и поставить палатку подальше от края водоема.
А почему бы не обосноваться у деревни? Место ровное, опять же деревья рядом, то есть дрова, и вода есть. Поставили мы палатку у самого края поселка, сообразили костерок, варим сосиски, в общем, уютно так обосновались.
И тут выходят из кустов два перца в костюмах, как у рейнджеров и говорят, что это территория отеля и нам здесь нельзя находиться. Вот те раз, а так все хорошо начиналось.
Ведите, говорим, нас к вашему главному. Не вопрос – отвечают. И отводят в главное здание. Как оказалось, это действительно был отель и во время нашего визита все отсутствовали на сафари, а сейчас вернулись и были очень удивлены, обнаружив нас.
Хозяева отеля – пожилая семейная пара из Голландии.
С ними мы и попытались договориться.
Они сказали, что остаться у них можно, но это будет стоить 100 долларов. Сто долларов за установку палатки??? Нет, сто долларов с человека, невозмутимо ответили подлые супостаты. Но за что, это же номер в отеле, просто переночуем в палатке, а утром уйдем.
Ну, ночью здесь будет довольно опасно, и вас будет охранять масай с копьем. А не хотите – саванна большая, можете идти, куда хотите. Вон в том направлении в пяти километрах есть кемпинг. Темнеет скоро, но можете еще успеть.
Да, на такое мы не рассчитывали. Денег, конечно, было жалко. Но с другой стороны мы уже настроились на отдых, и опять собирать палатку и вещи и брести куда-то на ночь глядя сил уже не было. В общем, заплатили кровопийцам. Потом зашли в местную лавку и прикупили ящичек пива. Ценник на пиво, кстати, тоже был конский, но нас уже понесло, и мы не скупились.
Стемнело быстро. Мы сидели у костра, попивали пиво, закусывая его сосисками, и общались с нашим охранником. Русская душа требовала выхода накопившегося стресса, и вскоре над саванной понеслись казацкие песни, а потом немного русского рока. Угомонились мы уже после полуночи.
И вот тут началось самое интересное. Где-то часа в три ночи нас разбудил совместный хор всех представителей африканской фауны. Рев, рычание, хохот гиен, топот копыт – и от всего этого нас отделял только полог палатки, да масай, который носился вокруг и криками отгонял всю эту живность. Все это продолжалось до рассвета. Утром мы увидели, что вся почва вокруг палатки изрыта и истоптана копытами, и поняли, что, наверное, заплатили не зря. Если бы не туземец – нашу палатку втоптали бы в землю.
После бессонной ночи, да еще и с похмелья голова раскалывалась, но все-таки мы не могли не восхититься великолепием просыпающейся природы.
Дошли до трассы без приключений, по пути увидели несколько жирафов, правда, совсем далеко и одинокую антилопу гну.
На трассе довольно быстро вписались в автобус до Аруши. А оттуда доехали до городка Моши, что у подножья Килиманджаро. Была мысль подняться на вершину, но, слава богу, ума хватило от нее отказаться. Только время бы потеряли.
На Килиманджаро я взошел много лет спустя. Это уже совсем другая история, другие деньги и другая подготовка.
А сейчас у нас и сил уже не было, и хотелось провести недельку на побережье океана. Чем мы и занялись.
После возвращения с Занзибара на материк мы двинули в сторону Кении – до отлета домой оставалось пара дней. Границу снова пересекли без проблем и сделали остановку в Момбасе. На сей раз мы поселились в недорогом отеле – после почти двух недель ночевок в палатке хотелось нормально помыться и привести себя в порядок.
И здесь приключилась еще одна поучительная история. Нам надо было поменять доллары на местные шиллинги. До этого мы меняли их в разных местах, как в официальных обменниках, так и у уличных менял. Нигде проблем не возникало – на Занзибаре даже давали человеку деньги и ждали, когда он вынесет нам шиллинги из дома.
Поэтому, когда на улице к нам подошел паренек и предложил помощь, мы без колебаний согласились.
Завел он нас в какое-то полупустое здание, взял с нас 100 долларов, подождите, говорит, здесь, я сейчас вам шиллинги принесу. Да не волнуйтесь – вот, вам свои документы оставляю. И убегает. Мы ждем. Пять минут, десять, пятнадцать. Нас начинают терзать смутные сомнения. Смотрим оставленный документ. На фото то ли он, то ли не он. Вроде, похож, хотя они все на одно лицо.
Выходит к нам дедок. Вы кто такие, спрашивает, и что вам здесь надо?
- Отстань дед, не твое дело.
- Да нет, как раз мое. Это вообще-то больница, а я сторож тутошний. Давайте, дуйте отсюда.
В общем, подвела нас доверчивость. Хорошо, хоть, не последние деньги были. Хватило добраться до Найроби, откуда не следующий день у нас был вылет в Москву.
Итог путешествия – уникальный опыт и море впечатлений. И горячее желание повторить. Что мы вскоре и сделали.
С тех пор прошло больше 12 лет. Много раз я еще посещал свою любимую Африку. Но та, самая первая поездка так и осталась самой запоминающейся.