Мартин Марджела в "Своих словах" (2019) - последний документальный фильм Райнера Хольцмера - открывается парой рук, ловко и решительно, работая с выброшенной пробкой от шампанского.
Эти руки, принадлежащие бельгийскому модельеру, - все, что мы видим о нем, за пределами нечеткого лица, мелькающего в оживленной студии в широком пространстве старых фотографий. Руки наносят модельную глину на пробковую голову, надевают на нее металлический колпачок, плотно закручивают металлическую клетку и натягивают на талию черную хлопчатобумажную ленту. Мы следим за руками, как они деликатно кладут этот тотем на шею манекена портнихи, как будто это драгоценный кулон.
Вечеринка окончена. В неумолимом свете нового рассвета, атрибуты вчерашнего праздника выглядят безвкусными, смущающими. Какая метафора моды.
Кто мог бы реинвестировать эти пробки от шампанского и упавшие шелка, растоптать конфетти и сбросить подол с тем волнением, которое их когда-то заряжало? За 20 лет - с 1988 по 2008 год - Марджела подхватил то, что мода отбросила и преобразила. Не только ожерелья из пробки с шампанским, но и заклеенные лентой туфли и топы, восстановленные слоем домашней краски одежды, а также куртки, пришитые из перчаток и носков.
Марджела спроектировал моду, которая парафировала свое собственное производство и распространение.
В одной из коллекций появились грубые льняные чехлы, срезанные с манекенов Stockman портных, к которым до сих пор приклеены тесты полуфабрикатов драпировки. Фирменный топ жилета был пришит к плоскостному формату пластиковой сумки для переноски. В то время как современники Марджелы для вдохновения тайно грабили винтажные бутики, он покупал дешевые акции на блошиных рынках, разбирал одежду и реконструировал ее с меткой, указывающей на источник.
Концептуальный, адекватный, критический: в трепетном обсуждении и анализе творчества Марджелы язык искусства стал обычным явлением. Не только потому, что он кажется вполне подходящим для смысла, лежащего в основе кондитерских изделий Марджелы, но и потому, что сам дизайнер отказался предоставить готовый дискурсивный каркас.
За два десятилетия, в течение которых он возглавлял модный бренд, настолько сдержанный, что его одежда носила пустые этикетки, Марджела позволила себе стать загадкой: он не появлялся на подиуме под аплодисменты, не делал публичных выступлений, не давал интервью.
Для определенной элиты мира моды на рубеже 20-го века Марджела вдохновил племенных приверженцев. Последователи считались интеллектуалами: парящими, нетронутыми, возвышающимися над душным приливом тенденций; нетронутыми грубым желанием одежды, которая дарит сексуальную привлекательность, петентность, лесть к формам.
Марджела ушёл из дома, который носил его имя в 2008 году. Уже началась ретроспекция, празднование и анализ: в том же году в Музее моды MoMu в Антверпене прошла выставка, на которой Марджела вместе с дизайнерами, позже известными как "антверпенская шестерка", принимал участие в Королевской академии изящных искусств. Выставка гастролировал по всему миру, а в 2018 г. во Дворце Галльеры в Париже была проведена еще одна ретроспектива. Там были книги. Тем не менее, дизайнер держал себя в руках.
В эпоху, которая придает большое значение завещанию, обещание Мартина Марджелы в его собственных словах кажется значительным.
Что происходит, когда великий человек говорит? Есть ли шелковистые ударные волны? Разрушается ли храм моды?
Спойлер сюжета: нет. Этот дизайнер одежды, который направляет владельца на интроспекцию, а не на трансляцию, неудивительно, вдумчиво и личное. Он не комментирует британского дизайнера Джона Гальяно, который будучи арестованным и привлеченным к ответственности в 2011 году за расистские и антисемитские издевательства, приведшие к его увольнению модным домом Dior - был назначен, после "реабилитации", креативным директором Maison Margiela в 2014 году. Он не упоминает о случайном присвоении его дизайна (в частности, разрекламированный бренд Vetements). Вместо этого, он говорит так, как будто мы находимся в студии рядом с ним, в то время как он занимается более важной работой.
Мать Марджелы вела архив его ранних лет, включая кукол, волосы которых он красил уксусом, и для которых он шил модные пиджаки. Просматривая блокнот детства, он предлагает нам взглянуть на эти драгоценные предшественники его взрослого дизайна. Он упоминает лица друзей своих родителей, когда говорит им, что однажды станет модельером в Париже.
Марджела вырос в шахтерском городке Генк, где его отец управлял парикмахерской, а мать продавала парики. Это дало очарование с волосами, которые будут переводить в одежду, построенную из искусственных локонов и парики, которые маскировали лицо. Для Марджелы, сокрытие и анонимность был дизайн эстетический, а также личный выбор.
В этом документальном фильме есть и другие говорящие головы, в частности, дизайнер Жан-Поль Готье (Jean Paul Gaultier), с которым Марджела работала до запуска собственного лейбла, и критик моды Кэти Хорен (Cathy Horyn).
- Большинство из них придерживаются стандартного подхода в индустрии моды, который заключается в том, чтобы искренне рассказывать нам о том, какие замечательные и значимые вещи происходят, не объясняя при этом, почему. Нам показывают кадры ранних подиумных показов, снятых в эпоху VHS, качество ужасное, и мы должны смотреть на детали.
Марджела рассказывает, что он никогда не объяснял свою работу, потому что хотел, чтобы она говорила сама за себя. Его молчание не было задумано как великое заявление, поэтому кажется, что его нарушение этого молчания едва ли можно назвать откровенным. Вместо голоса - это руки, которые швартуют этот фильм: аккуратно формируют, распаковывают, складывают, одевают, заклеивают лентой одежду. Мы ждали десятилетия, чтобы услышать его, но, возможно, в конце концов, ему нечего было сказать нам, чего еще не было обнаружено.