Рано вставать. Опять рано вставать. Организм уже перестроился на позднее время лежки, а вот на раннее время вставания не хочет. Но вставать надо, ожидания от сегодняшнего дня огромные - мы едем во Флоренцию, где жили и творили такие мастера, как да Винчи, Ботичелли, Вероккьо, Микеланджело, Донателло, Данте и многие другие. Флоренция была основана римлянами очень и очень давно. Самое старое здание в городе датируется 7 веком нашей эры. Однако подлинный расцвет Флоренции приходится на 13 - 15 века нашей эры. Занявшись производством тканей, и делая это лучше всех, флорентийцы довольно быстро разбогатели, а, разбогатев, продолжали держать деньги в обороте - стали банкирами и начали богатеть еще быстрее. Однако, в отличие от того же Рима, флорентийцам не присуща помпезность и расточительность, они знают, что деньги заработаны упорным трудом и знают им цену. Ехать до Флоренции из Рима без малого 3,5 часа - сказывается переезд через Апеннины, серпантины и мосты которого как всегда завораживают. Мы вновь видим густую зелень на многочисленных холмах, и тут и там башни, замки, виллы. Все очень старое и чрезвычайно красивое. Вообще, южная часть Италии, в отличие от промышленного севера, это земледельческие области. Повсеместно растут виноградники, поля засеяны пшеницей. Вот Аппенины преодолены, мы выезжаем на прямую трассу до Флоренции - мимо нас со скоростью 300 км/ч проносится Красная Стрела, аналог нашего Сапсана. На скоростных поездах нам поездить в это путешествие не удастся, но в следующий раз обязательно протестируем :) Въехав во Флоренцию с юга, сразу ждешь средневековый город, каким его показывают в фильмах. Однако это не так - перед нами обычная итальянская застройка - кондоминиумы, виллы и пятиэтажки. Вообще Флоренция - это город башен - их в городе насчитывается около 150, но многие из них были срезаны, когда необходимость в них отпала. Но я отвлекся. Несмотря на невысокую застройку, мы до последнего момента не могли увидеть основные достопримечательности - так хорошо они скрыты от посторонних, нефлорентийских глаз. Автобус остановился на набережной реки Арно, мелкой речушки в это время года. Однако эта река коварна, и в моменты своего разлива выходит из берегов на добрых полтора метра. Мы довольно долго идем по набережной к центру города - автобусу туда просто не подобраться. В средневековой Флоренции очень узкие улочки и очень мало света. Не представляю, каково жить все время в полумраке... А тем более творить и создавать шедевры искусства.
Перед поворотом к Пьяцца делла Синьория удается увидеть знаменитый мост на Понте Веккьо - единственный уцелевший мост через реку Арно во время Второй Мировой войны. На этом мосту раньше располагались лавки мясников, сейчас - в основном ювелирные. На площади Синьоров многолюдно. Вот туристическая группа стоит у памятника Козимо 1 Медичи, голландские студенты у фонтана Нептуну разбили бивак, вездесущие китайцы просто заполоняют площадь. Но все они разбегаются, потому что погода решила показать нам свой характер - начинается ливень и нам приходится прятаться в здании администрации Флоренции - том самом Доме Синьоров. Синьорами назывались люди средневековой Флоренции времен республики, которые занимались управлением городом. В 14 веке это была необычайно продвинутая форма управления. Синьором во Флоренции мог стать каждый, кроме представителей самых низших слоев населения: если ты не можешь управиться со своей собственной жизнью и разбогатеть в городе, полном таковых возможностей - тебе не доверят судьбы других людей. Дождь усиливался, но пока мы ходили под сводами Дома Синьоров - он был на не страшен. Другое дело, что необходимо было найти место, чтобы покушать, а для необходимо было помокнуть. Продвинутые товарищи с черным цветом кожи тут же сменили водяной лед на зонты и дождевики и вновь сновали туда сюда, предлагая одноразовые китайские товары за один евро. Просто страна одного евро ))))
Ушли примерно кварталов на пять, прежде чем смогли найти кафешку не с фастфудом, а с обычными итальянскими блюдами, в частности пастой. Настя очень хотела пасту с морепродуктами - фрутти ди маре, я же решил взять неаполитанскую пиццу. Она очень соленая. Кажется что поливали её прямо морской водой :) у Насти, наоборот, паста была острой, в общем блюда у нас были колоритные, как мы и хотели. За "обслуживание", в зону которого попадаешь, когда садишься за отдельный столик, в этом ресторане пришлось отдать по два евро с человека, плюс еще официант очень настойчиво требовал чаевые. Ну что сказать, в стране экономический кризис. После обеда вернулись к фонтану Нептуна, где нас встречал наш гид по Флоренции. Эта женщина достойна отдельного описания: звали её Катерина, она урожденная флорентийка, заканчивала филологический по специальности русский язык и является экскурсоводом всех флорентийских экскурсоводов. И это действительно экскурсовод от Бога. То, что она влюблена в свою работу и свой город было видно с самой первой фразы, а познания русской культуры и обычаев, удачно вписывающиеся в ход экскурсии, приятного ласкали требовательный русский слух. Катерине постоянно звонили, подходили советоваться её коллеги и подчиненные, что также показывало, насколько велик её авторитет. Но это не главное, главное то, как она рассказывала о своей родине, своей обожаемой Флоренции: самозабвенно, эмоционально, точно подчеркивая особенности, и сравнивая с текущей действительностью. Сначала нам рассказали про "дворец" Синьоров (флорентийцы любят называть любое здание выше двух этажей дворцом :) ), который по сути являлся крепостью. Режим республики нужно было постоянно защищать, поэтому у "дворца" нет окон на первом этаже, окна второго зарешечены, а наверху зубцы для лучников и арбалетчиков, венчает здание 93-метровая башня, с которой наверняка видно весь город. Перед зданием Дома Синьоров стоят три статуи - три копии шедевров Микеланджело (Давид), флорентийский лев Донателло с гербом города - цветком - в честь которого он и назван, а также Геркулес, победивший Какуса работы Бандинелли. Все скульптуры еще в 19 веке были заменены на копии и перемещены в места с лучшей сохранностью.
Справа от Палаццо Веккьо - еще одно название здания Синьории - находится трибуна, с которой вещали Синьоры, когда выступали перед простыми флорентийцами. На трибуне также несколько скульптур - Геркулес побеждает Медузу Горгону (Челлини), некто убивает кентавра, и несколько других. Все скульптуры выполнены очень живо, чувствуется напряжение того момента, который запечатлен мастером в мраморе или бронзе. Самое удивительное, как отливались в бронзе и выдалбливались из глыбы мрамора с первого раза такие сложные формы - мельчайшие детали человеческого тела, все мыщцы, кости и даже пульсирующие вены. Памятник Козимо Медичи, который захватил Флоренцию и упразднил все республиканские органы управления, выполнен в виде всадника, гордо ступающему по земле Тосканы. Памятник в виде фонтана Нептуну, который во Флоренции выглядит по началу нелепо, ведь до моря 90 километров, установлен на площади непросто так. В свое время Козимо основал порт Ливорно, который позволил Флоренции вести морскую торговлю и позволил городу укрепить свои позиции на мировой арене. Поэтому лик Нептуна в памятнике поразительно схож с изображением Козимо старшего :) Проходим через здание Синьории, везде очень скромно, по крайней мере так было до прихода Медичи. После этого потолки и стены были покрыты росписью, отчего приобрели более праздничный вид. Гид решила провести нас по улочке, где жил до своего изгнания Данте Алигъери, создатель знаменитой Божественной комедии. У семьи Данте не было проблем с деньгами, поэтому он мог заниматься поэзией, философией и политикой. Так было до того момента, как Данте избрался в министерство. Не прошло и недели, как во Флоренции сменилась власть насильственным путем, и Данте пришлось бежать. Его дом сожгли в знак того, что ему некуда было возвращаться. После этого Данте и пишет Божественную комедию - повесть о собственном изгнании. Через ад и чистилище героя Данте проводит падший ангел Вергилий, а дальше бессмертным созданиям нельзя, рай могут попасть только души смертных. В рай героя Данте приводит Беатриче, девушка, с которой Данте встречался всего два раза, в девять и в восемнадцать лет. Она стала его идеалом: красоты женственности и всего самого прекрасного. История Данте очень понравилась итальянцам, и тосканский диалект итальянского, использованный Данте, получил настолько широкое распространение, что был использован в качестве основы государственного при образовании единого итальянского государства. Дом Данте был сожжен, но остались целы башни, которые его семья возвела для собственной защиты. В средневековой Флоренции часто устраивали резню, и в такое время двери на первом, крайне высоком этаже закрывались. А между окнами второго и последующих этажей прокладывались балки, по которым можно было ходить и обстреливать нападавших. Чем почетнее и знатнее было семейство, тем выше была его башня, а то и несколько. Нас заводят в церковь Беатриче, где наглядно видно, каким сырым, промозглым и темным местов была средневековая церковь: стекло стоило очень дорого, поэтому окошки были очень маленькие, штукатурки на стенах не было, были лишь голые каменные стены. В общем жуткое зрелище.
Выходим из церкви, пару раз сворачиваем на узких улочках, и вдруг перед нами просто вырастает из под земли Дуомо - главный собор города Санта-Мария Дель Фьоро. Когда я его увидел, то решил, что он даже больше по размерам, чем Собор Святого Петра в Риме, но ошибся: флорентийский собор лишь на пятом месте в мире по размерам. На первом - христианский собор в африканском городе Ямусукро, на втором - собор Святого Петра в Риме (при этом в африканском храме 7000 сидячих мест и 11 стоячих, собор же Святого Петра вмещает до 30000 человек, и вообще собор в Ямусукро обычно опускают, поскольку Ватиканский должен быть на 1 месте :) ), на третьем собор Святого Павла в Лондоне, затем Миланский Собор и наконец Санта-Мария дель Фьоро. Однако примечательно то, что Дуомо Флоренции был первым собором такого размаха, его строили около 170 лет, и когда строились стены, никто не знал, как строить купол такого размера. Диаметр барабана купола Дуомо составляет 42 метра, и в 15 веке не существовало техники, позволившей бы построить купол. Традиционная технология предполагала строительство лесов и укладку поддерживающего материала, который, при таких размерах просто бы обрушился на строителей под собственным весом. Уникальную технологию производства купола предложил Филиппо Брунелески. Он использовал кольцевую укладку, которая за счет смыкания в круг имела самоподдерживающий эффект. Лишь сто лет спустя были математически описаны сложные функции, которые "использовал" при строительстве купола гений Брунелески. Позже эта технология была использована и при строительстве других мегасоборов. Дуомо при своих размерах может также вмещать 30000 человек. Фасад здания был закончен только в 19 веке, а меценатами, пожертвовавшими на строительство фасада немалую сумму денег были в то числе и российские промышленники Демидовы. Их герб и сейчас украшает одну из частей фасада. Окна в соборе - не просто из стекла, а из цветного стекла, и вообще в Дуомо довольно светло, а благодаря мозаикам - еще и радостно. От посещения этого Собора остаются только положительные эмоции. Напротив входа в Дуомо находится Баптистерий. Здание Баптистерия очень старое, никто даже толком не знает его возраст, но вроде бы есть упоминание о нем, датированное 9-м веком. Батистерий примечателен конечно своими Воротами в Рай, выполненная из чистого золота композиция на дверях Баптистерия со сценами из Библии. Говорят, свое название эта композиция получила с легкой руки Микеланджело, когда его попросили высказать свое мнение об этой работе, он сказал, что именно так представляет себе Ворота в Рай.
Вдалеке виден дворец Медичи, нужно обязательно сходить до него, но нет, нас ведут в другую сторону, к набережной реки Арно. Мы проходим мимо древнего флорентийского рынка (ничего не поменялось, только побрекушки стали массовее и дешевле ;) ) Вот мы видим еще несколько Башен, все они под тяжестью времени оказались вписаны в невысокий ландшафт. С набережной хорошо виден мост на Понте Веккьо - много туристов, много селфи :) Наша экскурсия к сожалению подошла к концу и наша группа устремляется в галерею Уфицци - громаднейшую коллекцию живописи, начало которой было также положено Козимо Медичи. Мы же, не питая большого желания посмотреть на бессмертные произведения живописного искусства, сразу отправляемся через Понте Веккьо в Палаццо Питти и сады Боболи. Улочка на понте Веккьо - просто проспект по тамошним меркам, но когда мы выходим к Палаццо Питти - у нас просто перехватывает дыхание - огромнейшая площадь, громаднейшее и длиннейшее здание, настоящий дворец, хоть и в непривычном флорентийском стиле. Билетные кассы как водится, находятся в самом дальнем углу этой самой площади, идем туда пешком, изнывая от жары, которая последовала за коротким, но проливным дождем. Вообще, мы столько гуляем пешком по Италии, что в пору этот автобусный тур переименовать в пеший. Каждое утро болят ноги, на ступнях мозоли :)
Билет покупаем без проблем, в сады стоит 10 евро, в галерею Палаццо - 13. Нам нужны только сады. Поднимаясь еще выше ступеням Палаццо выходим в сад и только сейчас понимаем, какой же он огромный. Второй момент, что он уходит от Палаццо Питти ещё выше %) Девушки, всем настоятельно рекомендую все сады (и вообще везде) ходить в удобной обуви на толстой подошве, например кроссовках, а не в красивеньких босоножках или лодочках. Все дорожки устелены мелкими камешками, и ходить по ним без толстой подошвы - то еще испытание. Сады на Вилле д'Эсте раза в три-четыре меньше по площади садов Боболи, так что делайте выводы: ходить здесь придется много и очень упорно. В садах помимо античных произведений искусства, т.е. скульптур, присутствуют также и новомодные презенты от современных деятелей искусства, например белый каменный блок высотой метра 4 или дерево с железным шаром в ветвях. Я видимо в искусстве не силен, не понимаю, что же хотели донести до посетителей эти авторы. Ну да ладно, мы спустились к фонтану Бахусу, там же находится и выход из садов, так что его можно посещать последним. Вообще, на Вилле нам выдавали карту с наилучшим маршрутом движения, чтобы все посмотреть наикратчайшим путем. Здесь к сожалению такого нет, что, учитывая огромные расстояния - прискорбно. Поднялись до сада Юпитеру, в центре возвышается соответствующая статуя, прошли мимо сада девушек (? - перевод вольный с итальянского), здесь ничего интересного, на форт Бельведер с этой стороны вход закрыт. Напомню, что все эти движения происходят в горку, поэтому даются с трудом, и совершать обратный путь очень не хочется. Идем в центральную аллею, там, как водится, египетский обелиск и гигантская ванна, назначение которой не совсем ясно. Вокруг колоннада из небольших аккуратных статуй. Снова поднимаемся наверх, уклон наверно градусов 30, при этом ступеньки как таковые отсутствуют, подниматься очень тяжело. Поднимаемся до центрального бассейна, фонтан в его центре почему-то не работает. Вообще такое ощущение складывается, что летом итальянцы экономят воду в фонтанах, исправно работающие были только на вилле д'Эсте. Поднимаемся дальше к статуе богини изобилия, и это пожалуй, наконец самая высокая точка сада. Уфф, перемещаемся правее в сад рыцарей, на котором открывается шикарный вид на загородную Флоренцию, а вот в форт Бельведер, откуда открывается вид на всю территорию Флоренции, попасть не удалось.
Рядом с садом рыцарей находится музей фарфора, все экспонаты за стеклом, но вроде бы можно даже что-то купить. Особо не задерживаемся здесь, поскольку время поджимает. Двигаемся вглубь садов, в сторону от центральной аллеи - нам встречается гигантская мраморная голова, ничем кроме размера не примечательная. Останавливаемся у головы и смотрим вниз на фонтан в самом дальнем углу садов - понимаем, что даже если мы успеем спуститься до него, то последующее за ним обратное восхождение нас добьет. Поэтому направляемся к выходу из садов, очень масштабных по своим размерам, но более скудных по наполнению по сравнению с той же виллой д'Эсте. Обратно возвращаться в город значительно проще, все время под горку и мы решаем добежать еще до Дворца Медичи. По пути хватаем бутерброд и несемся как цуцики по узким улочкам, снуя между толпами туристов. Сам дворец совсем не похож на тот, каким он был представлен в сериале Демоны да Винчи, однако мы не обошли его со всех сторон, поэтому 100% утверждать не буду. Бежим на место сбора у фонтана Нептуну, успеваем прибежать как раз вовремя. Назад до автобуса опять идем пешком порядка километра, сначала мимо церкви Санта Кроче, затем вновь по набережной. Без сил палаем в автобус и отправляемся на этот раз назад в Римини, на этот раз через Болонью. Тем не менее переезд опять 3,5 часа, который невозможно было бы высидеть, если бы нам не включили фильм про Микеланджело (Божественный Микеланджело - ВВС). Он скрасил переезд и время пролетело незаметно. Поселили нас всех в отель Консул, наверно мы заняли весь отель :) Тут и бесплатный вай-фай, и ужины прямо в отеле, и в номере помимо двуспальной кровати еще и двухэтажная (видимо для поссорившихся :))))
Несмотря на то, что на ужин опять были макароны и котолета, как и в Риме, приготовлено было гораздо вкуснее. Вообще, этот отель был во всех отношениях лучше обоих предыдущих. По традиции легли спать почти убитые, на завтра наши коллеги отправляются в Болонью на шоппинг, мы же решили отдохнуть денек от беготни и провести его в Римини.