В первой части мы рассмотрели несколько аспектов, влияющих на итоговую стоимость забора. Сегодня вторая порция очевидных (и не очень) точек удорожания / удешевления.
5. Саморезные сваи
Для сеточных заборов во многих случаях достаточно свай диаметром 57 мм. Более парусные заборы из профлиста ставятся на 76-е сваи. При этом глубина закрутки в плотный грунт должна составлять не менее нормативной глубины промерзания + 40 см (длина спиральной части сваи). Если грунт не плотный, либо если сверху идет слой, например, торфа, длина сваи увеличивается пропорционально таким осложняющим обстоятельствам. Соответствующим образом увеличивается и стоимость сваи. (Почему именно саморезные сваи, а не обычные лопастные, читайте тут).
Учтите, что толщина стенок нормальной саморезной сваи, которой Вам хватит на многие десятилетия, должна быть 3,5 мм или больше. И это не только из-за коррозии. Все, что меньше 3 мм может просто деформироваться при закрутке, если встретит в грунте помехи в виде камней, корней, мусора или слоя плотной глины.
6. Заборный столб
При выборе столба учитывайте как сечение профиля, так и толщину его стенок. Наиболее популярны профтрубы сечением 60х40 мм и 60х60 мм. Причем прямоугольный профиль ставят длинной стороной поперек плоскости забора. Так основа получается мощнее: по короткой стороне профиля, параллельной плоскости забора, столбы и так связываются лагами, а вот дополнительные 20 мм опоры в поперечной плоскости не будут лишними. Редко когда ставят столбы мощнее - 80х80 мм или 100х100 мм. Это уже больше подходит под опоры ворот и калиток.
Здесь как везде: чем мощнее столбы, тем надежнее заборная основа, но тем дороже получается стоимость.
7. Соединение столба и сваи
Сваю со столбом можно соединять по разному. Есть варианты, когда столб вставляется в сваю и фиксируется болтами. Есть целиковые комбинированные сваи-столбы. Лучше всего ставить через оголовок: сначала крутятся все сваи, потом срезаются верхушки (в горизонт или до нужного уровня), засыпается внутрь ЦПС, к свае приваривается оголовок, а к оголовку приваривается столб (или болтами прикручивается ответка). Так можно убрать погрешности закрутки свай и выставить столбы четко в одну линию. Оголовок может быть простой и усиленный косынками.
8. Профлист
В зависимости от решаемых задач и бюджетных возможностей профлист может быть самым разнообразным:
- по толщине листа;
- по рельефности и геометрии профиля;
- по окраске.
Для простого забора хватит и одностороннего с8. Для усиленных нагрузок подойдет МП20. Для дизайнерского ограждения будет уместен двусторонне окрашенный с рисунком под камень или дерево. Все это разные цены, причем иногда цены между простым и навороченным вариантами отличаются в разы.
Общие рекомендации:
- выбирайте саморезные сваи для фундамента под забор. На сегодняшний день это оптимальное соотношение цены и качества. И гарантия на вертикальную устойчивость 3 года (такую не дадут на другие виды оснований).
- столбы для профнастильного забора должны быть сечением не меньше 60х40 мм. Если предлагают 50х50 мм знайте, это сеточная история, а не профлистовая.
- толщина стенки заборного столба не менее 3 мм. Отметайте варианты тоньше. Во первых, тонкий металл не возможно надежно приварить. Во вторых, этим Вы снижаете общую прочность каркаса.
- если заказываете забор или каркас забора под ключ выбирайте вариант сварного соединения столба и сваи через оголовок. Качественный сварной шов прослужит Вам очень долго. И обходится такой вариант дешевле болтового. А оголовок позволит выставить все столбы идеально в одну линию и в одной плоскости.
- не берите слишком тонкий профлист, более-менее хороший забор можно сделать при толщине 0,45 мм и более. Тонкий профлист будет мяться от любого даже слабого воздействия. И очень скоро забор потеряет опрятный внешний вид.
Продолжение следует...