Термин «икона моды» недавно заменил немного устаревшее понятие «лидер моды». Во второй половине 20-го века модные тенденции стали менее иерархичными и доминирующими в СМИ. Действительно, СМИ сами создали свои собственные «иконы стиля», притянув к процессу журналистов, стилистов и других лиц, участвующих профессионально в процессе продвижения модных идей. К дизайнерским проектам присоединилась уличная мода, которая постепенно просачивалась на вершину через систему фэшн - индустрии. «Стиль – это не мода, пока она не вышла на улицу» – это заявление народ приписывает Коко Шанель, которая была сама по себе лидером и частью демократизации стиля.
«Лидерами моды» прошлых поколений были представители высшего общества – королевские особы, аристократы, их жены и любовницы. Бурбонские суды дореволюционной Франции славились своей экспрессивной модой. В то время как в 1790-х годах жена Наполеона Жозефина приняла новые платья стиля «ампир-лайн», которые быстро распространились по стране. В Англии, в тот же самый момент истории, принц-регент, который дал свое имя архитектурному стилю, общался с модниками того времени, включая знаменитого Бо Бруммеля.
В начале 20-го века в журнале «Журналистика» появились первые фотографии, кинематограф был только в зачаточном состоянии. Большая часть кадров кинохроники первого десятилетия нового века показывала короля Эдуарда VII и его элегантную жену Александру. Многие из его любовниц тоже были «лидерами моды», такие как мадам Стэндиш из Парижа, и Лили Лэнттри, актриса, которая была фавориткой у популярной прессы. Именно ее изогнутая фигура мелькала в журналах для мужчин.
Шанель открыла свой модный бизнес перед Первой Мировой Войной. После нее радикально изменившееся общество обнаружило, что дизайн вещей Коко соответствует их новым потребностям. Во время войны многие дамы испытали свободу ношения брюк для грязной работы – и свобода передвижения была целью Шанель. Она любила носить мужские свитера, и одевала представительниц прекрасного пола в мягкий трикотаж и свободную одежду. Она популяризировала бижутерию, маленькое черное платье и загар. Ей во всех отношениях подражали. И когда Шанель вернулась с Ривьеры и показала свой новый загар на премьере в опере, началось повальное увлечение.
Война уничтожила целое поколение молодых мужчин. Женщины, которые выжили, хотели забыть, а не оплакивать. Экономическая независимость и изменение нравов означали, что в 1920-е годы понадобились новые иконы моды – «яркая молодежь» Лондона и звезды, олицетворявшие эпоху джаза. Такие как Клара Боу и кумир Парижа, певица Жозефина Бейкер. В ревущие двадцатые годы актрисы сцены, такие как Гертруда Лоуренс, также были актуальны. У них тоже были опоясывающие волосы, короткие юбки и держатели сигарет. Была еще роль для королевской семьи - мужчины и женщины были очарованы стилем Эдуарда, принца Уэльского. Его оксфордские сумки и свитера были скопированы широкой публикой. У него даже был рисунок ткани, названный в честь него - чек принца Уэльского. Его давняя любовница, Фреда Дадли Уорд, воплотила в себе образ язычника 1920-х годов. Но в следующем десятилетии он бросил ее, чтобы жениться на стильной американской разведенке Уоллис Симпсон. Именно она сформулировала модное изречение: «женщина никогда не может быть слишком богатой или слишком худой». Хотя общественность была огорчена выбором короля, они все же купили массовые копии свадебного платья Уоллис.
Технологические изменения теперь означали, что популярные вещи можно было копировать по умеренным ценам, и, наконец, обычные женщины могли подражать своим иконам. Это было десятилетие, когда голливудские магнаты позволили женщинам подражать платьям своих любимых звезд, а также их макияжу: наряды Адриана для Джоан Кроуфорд были очень влиятельными, а одежда Трэвиса Бэнтона для Марлен Дитрих заставила брюки казаться сексуальными, а не просто функциональными. Знаменитое платье с рукавами-слойками Джоан Кроуфорд, созданное Адрианом для фильма Летти Линтон в 1932 году, было мгновенно скопировано, и вдохновляло молодых девушек следующие десять лет. Дитрих в Марокко (1930) была первой леди в мужской вечерней одежде, и создала сенсацию, когда она появилась на экране в смокинге и цилиндре. Вторая Мировая война означала, что фашион - индустрия была ограничена. Экономическое восстановление было медленным в послевоенный период дефицита и нормирования. Самой известной коллекцией от кутюр была новая коллекция Dior 1947 года с длинными юбками и ностальгической элегантностью. Она отфильтровывалась до уровня Хай-стрит, и была популярна в 1950-х годах у голливудских дизайнеров костюмов. Эдит Хэд одела ведущих звезд Грейс Келли, Одри Хепберн и юную Элизабет Тейлор в наряды, вдохновленные новым обликом.
В 1950-х годах произошли изменения с появлением молодежного стиля, связанного с музыкой. Рынок открыл новую крупнейшую потребительскую группу – подростков. Экономическая мощь означала, что молодые люди хотели иметь свою собственное модное направление и музыку, свои иконы. Марлон Брандо создал особый образ со своей футболкой в «Трамвае Желаний» (1951) и кожаной курткой « В дикой природе» (1953). Джеймс Дин собрал их вместе так, как это сделал Элвис Пресли. Изменение настроения отражается в антифашистском образе Брижит Бардо в фильме « И Бог создал женщину» (1956) - с неопрятными волосами, короткими хлопковыми платьями и босыми ногами. Она была полной противоположностью ухоженному Голливудскому гламуру.
Джеки Кеннеди представила совсем другую картину стиля в начале 1960-х годов. Копии ее костюмов, одежды и пальто, а также шляпы были очень популярны. Но вкус изменился - и фашион - индустрия стала, впервые, полностью молодежной. Такие модели, как Жан Шримптон и Твигги, кинозвезды, как Джули Кристи и, прежде всего, музыканты, были новыми иконами. Будь то одетые в острые костюмы, как «The Beatles», или носили свою собственную эклектичную смесь одежды, как Джими Хендрикс и Кит Ричардс из «The Rolling Stones». Все что они носили, было немедленно скопировано. Дизайнер Осси Кларк лихо одел Мика Джаггера в белую тунику и брюки в 1969 году, а в 1970-х годах мужские звезды рока стали применять макияж.
Экономические трудности 1970-х породили гедонизм «Студии 54», где появилась Бьянка Джаггер, одетая Халстоном. Она несла конфронтационную андрогинность панка. В 1977 году « Sex Pistols» носили одежду, разработанную Вивьен Вествуд, провокационную и фетишистскую.
В 1980-х годах, когда экономическое процветание вернулось, обычные иконы, такие как молодая принцесса Диана, и более гламурные иконы, супермодели, были одеты Джанни Версаче. Рэп - звезды сделали модной активную спортивную одежду. Дизайнеры тут же скопировали их внешний вид. В 1990-х годах возникла потребность в менее «блестящих» иконах. Мода следовала за музыкой «гранж». Фотографы, такие как Коринн Дэй, создали таких как Кейт Мосс, а звезды спорта стали эмблемами стиля. В 2000–х годах недостатка в иконах нет. Культ знаменитостей обеспечил, пожалуй, слишком много лидеров для подражаний. Это может означать, что понятие «икона моды», как и «лидера моды», должно быть в очередной раз переопределено.
Вся история моды неизменно влияет на современные тенденции. Мы в студии вечернего костюма Киномода являемся фанатами своего дела и всегда готовы поделиться знаниями и с вами! Следите за модой! Любите моду!