Москву в очередной раз накрыло холодом и дождями, в этом году природа толком не дала нам ни лета, ни осени, но кроме Средней полосы России, в мире, к счастью, есть места потеплее и добраться до них очень просто. Благословенная теплом и солнцем Грузия в сентябре и октябре не менее прекрасна, чем в разгар отпускного сезона. Может быть и более, ведь сорокаградусная жара закончилась, а курортники с детьми разъехались по школам, оставив любителям бархатного сезона пустые, но все еще теплые пляжи, возможность искупаться днем почти в полном одиночестве, а вечером посидеть в полупустом батумском кафе, наблюдая, как за стеклом на кухне готовят хинкали специально для вас.
В прошлом году, 4 октября, мы отправились в свое грузинское путешествие за рулем дизельного полноприводного Renault Duster, и ни разу не пожалели ни о выборе автомобиля, ни о том, что поехали так поздно. Не поздно! Оказалось, мы успели в самое время, застали очень теплую погоду в Тбилиси и Батуми и увидели золотую осень по-грузински на перевалах Годердзи и Зекари.
Расписывать жизнь на год вперед, заранее бронировать отели и покупать билеты – не для меня. Я предпочитаю спонтанный автотуризм и чаще всего даже не представляю, с чем придется столкнуться в поездке. Зато прекрасно знаю, чего ждать от «Дастера», ведь за рулем этого кроссовера я проехал тысячи километров по асфальту, грязи, снегам и пескам разных стран и континентов. Так что Renault Duster с 1.5 литровым турбодизелем мощностью 109 «лошадок» и шестиступенчатой «механикой» с укороченной первой передачей, почти заменяющей «понижайку», был естественным выбором. Как и я, «Дастер» всегда готов к приключениям, так зачем строить планы, разберемся на ходу!
Генеральная линия.
Лето не отпускало из Москвы, собраться в дорогу мы смогли только в самом начале октября. Я еще не был в Грузии в это время года, но, судя по прогнозу погоды, надежда искупаться в Черном море пока оставалась. Впрочем, до Батуми мы должны были добраться в любом случае — в горах по соседству с главным курортом Аджарии нас ждали знакомые климатические эмигранты. Ребята сбежали от русской зимы, открыли собственное агентство Tsitsaka Moto (зайдите к ним на сайт по этой ссылке) и теперь возят туристов в туры на мотороллерах по живописным серпантинам — показывают достопримечательности, заезжают в уютные горные деревеньки с народными грузинскими промыслами – домашними винодельнями и шикарной аутентичной кухней. У них можно взять мотороллер напрокат и просто покататься по окрестностям или уехать подальше.
Неплохо было бы заодно прокатиться по всему черноморскому побережью Кавказа, но въехать и выехать из Грузии легально сейчас можно только через Верхний Ларс. Навигатор предлагает туда два-три маршрута, один хуже другого, мы выбрали самый короткий — через Ростов-на-Дону, Пятигорск и неизбежную Кабардино-Балкарию, в которой, похоже, все дееспособное мужское население работает в ГИБДД. Искусство маскировки местные гаишники довели до совершенства, в любой «кормной» точке на трассе их больше, чем аллигаторов в болотах Луизианы. Чтобы не стать легкой добычей, ПДД в этой республике соблюдайте до последней запятой.
Лишь глубокой ночью можно вздохнуть свободно, но мы выехали из Москвы только в три пополудни, оказались в Кабарде под утро и еле тащились до самой Северной Осетии. В результате средняя скорость на проходном 1700 — километровом участке от дома до Владикавказа — всего 85 км/ч. Кстати, не упустите последний шанс заправиться во «Владике» дешевым топливом, за кордоном солярка стоит около двух с половиной лари, это примерно 66 рублей за литр, причем провозить горючее можно только в топливном баке. Досмотр, особенно на грузинской стороне, чистая формальность, но лучше не рисковать. Не забудьте про обязательньную страховку, ее можно купить возле границы, но удобнее еще дома зайти на сайт tpl.ge (в правом верхнем углу переход на русский язык, просто наведите курсор на грузинский герб), минимальный срок -15 дней, цена за легковой автомобиль — 30 лари.
Последний рывок в Тбилиси.
Говорят, что летом на пограничную очередь нужно закладывать целый день, так что золотая осень имеет свои преимущества – переход занял меньше двух часов. Я ехал без остановки, «в один руль», но едва Россия осталась позади – усталость и напряжение отпустили. Грузия, пожалуй, самая свободная и безопасная страна на всем постсоветском пространстве, к тому же в горах дышится легче, а изумительные виды наполняют энергией. Ночевку в Степанцминде, гору Казбек и Троицкий монастырь у ее подножия мы приберегли «на сладкое» перед возвращением, ведь до грузинской столицы осталось всего двести километров, а жилье в Тбилиси мы нашли по Интернету за каких-то полчаса – это еще один плюс внесезонных путешествий.
Красоты Военно-Грузинской дороги – главная причина, чтобы проехать по ней засветло, даже если вы решили обойтись без ночевки. Обидно не заметить в темноте долину Терека, ворота в Грузию — Крестовый перевал, серпантины возле горнолыжного курорта Гудаури. Обязательно загляните на смотровую площадку с аркой «Дружба народов России и Грузии», построенную в 1983 году и в крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Эти «точки интереса» никак не миновать по дороге в грузинскую столицу.
Не стоит пропускать и супермаркет «Карфур» при въезде в Тбилиси — здесь огромный выбор хороших вин, коньяков и чачи, разнообразных продуктов, в частности «санкционных» и никаких временнЫх рамок на продажу алкоголя. Отличное место, чтобы как следует «затариться» на обратном пути, ну а мы купили местных сыров и уже в шесть вечера пробирались по пробкам в самый центр города, где нас ждал первый ночлег в двухэтажной квартире дореволюционного дома рядом с площадью Свободы. От Москвы до Тбилиси я доехал за двадцать шесть часов, но 1900 километров за рулем «Дастера» не выбили из колеи, а вот проблемы с парковкой заставили понервничать.
Грузия – единственная из постсоветских стран, где полицейские – лучшие друзья туриста, а не банальные рэкетиры. Патрули на дорогах встречаются, но видно их обычно за версту – «мигалки» включены постоянно. Без причины здесь не тормозят, по кустам не прячутся — это расхолаживает, ведь и сами грузины относятся к ПДД без пиетета, но наглеть не стоит — в каждом патрульном автомобиле работают средства фото и видеофиксации. Сложно в такое поверить, но взяток не берут вовсе, не оскорбляйте полицейского предложением «разобраться на месте», иначе можете схлопотать по полной. Штрафы оплачиваются через банк в теченье тридцати дней – не забывайте об этом, чтобы не создавать себе лишних проблем на границе.
Тбилисское столпотворение.
Многие жалуются на грузинских водителей, мол, ездят резко, подрезают, все время сигналят, не включают поворотники, а я, наоборот, очень люблю ездить по Тбилиси. В местном организованном хаосе я чувствую себя как рыба в воде, просто научитесь смотреть по сторонам, и вам тоже понравится эта свобода передвижения, от которой у нас давно ничего не осталось, и полное отсутствие агрессии. А вот со свободой парковки здесь серьезные проблемы. Центр города расположен в узкой долине реки Куры, широких улиц почти нет, платных стоянок пока, к счастью, мало, но жителей много, так что все переулки забиты припаркованными автомобилями до отказа. Мы едва приткнулись в трех кварталах от дома. Чтобы переставить машину к подъезду и перенести вещи, пришлось дождаться пока кто-то уедет и застолбить место.
Хорошо, что по соседству нашелся прокат мотороллеров, двухколесный транспорт можно оставлять где угодно, назавтра мы смогли вдоволь поколесить по городу. Тбилиси — не чета имперским столицам, на беглое знакомство с маленьким уютным центром хватит пары дней. В обязательную программу стоит включить старую и новую канатные дороги – с их смотровых площадок открываются разные, но одинаково красивые перспективы и путешествие по старинным районам, где к двух-трех этажным домам пристроены балкончики, галереи, а то и целые квартиры. В домах с внутренними двориками, завешанными бельем и заставленными всяким хламом, живут настоящие соседские комунны. Если вам повезет снять здесь квартиру, то и вы сможете почувствовать себя частью такого братства, которого так не хватает в изуродованной собянинской урбаниной Москве.
Непременно сходите на «Дезертирский» рынок возле вокзала – там самые лучшие и дешевые специи, а вина, чачи и сулугуни можно напробоваться до полного одухотворения. В центре на Сухом мосту над вернисажем неподалеку от ультрасовременного Дома юстиции есть большой блошиный рынок, в основном здесь продают европейским туристам «раритеты» времен СССР, поэтому ассортимент отборный, но цены держат конские, а торгуются неохотно. Везде полно неплохих кафе с хинкали, харчо, чихиртмой и непременными грузинскими песнями. Отоспавшись, отъевшись и наслушавшись, мы наконец-то отправились в Батуми.
«Совы» едут в темноте.
Мы ненавидим рано вставать, но заложили в дневной трек посещение монастыря Джвари и купание в боржомских источниках, благо с учетом всех крюков от Тбилиси до Батуми каких-то 450 километров. Не стоит повторять наших ошибок, выделяйте на Мцхету и окрестности целый день, особенно осенью, когда в шесть часов вечера уже наступают быстрые сумерки, а за ними – непроглядная южная темнота, ведь даже главная дорожная артерия страны освещена лишь местами.
Сначала лучше подняться в гору, чтобы посмотреть сверху на воспетое Лермонтовым слияние Арагви и Куры. К Джвари ведет узкая, но хорошо асфальтированная дорога, с высоты монастырского дворика отлично виден старейший в Грузии город, полностью отданный на потребу туристам. Кроме сувенирных лавок возле «сувенирных» домиков, в которых, тем не менее, живут вполне настоящие грузины, в Мцхете стоит посетить монастырь Самтавро и главную святыню грузинского православия — патриарший собор Светицховели. Заодно обратите внимание на покрытую травой крышу отделения полиции по соседству – такую достопримечательность вы вряд ли еще где-нибудь найдете. Напротив, на самом берегу Куры есть прекрасная поляна, куда обычно никто не заезжает – грунтовка слишком разбита для легковушек. Там мы оставили «Дастер» и подошли к храму с «заднего двора», минуя платную парковку с рынком и назойливыми зазывалами.
В Боржоми мы едва успели, я совсем забыл, что свернув с батумской трассы, мы попадем на узкую, петляющую в теснине вдоль Куры двухполоску, набитую медлительными фурами. Обгонять их через сплошную не только рискованно, но и разорительно для кошелька, на первый раз штраф – пятьдесят лари, нарушите еще – заплатите больше. Попасть к купальням тоже не быстрое дело, придется либо пройти несколько километров пешком через весь парк с главным источником и аттракционами в стиле эпохи позднего социализма, либо объехать парк сверху, миновать станцию канатной дороги, оставить машину в лесу и спуститься по крутой каменистой тропинке. Несколько сотен метров подъема обратно наверняка заставят вас тяжело дышать, зато наполнят легкие чистейшим целебным воздухом – после загазованного Тбилиси это особенно полезно.
Затемно выбравшись из Боржоми, мы лишились видов на Сурамский и Рикотский перевалы. Впрочем, под последним пробит тоннель длиной 1750 метров, оборудованный по последнему слову европейской техники, но за ним начинаются села, где продают десятки видов глиняной посуды, включая знаменитые сковородки кеци любых размеров, которые мы тоже проскочили второпях. Дальше трасса не представляет особого интереса, главное – не пропустить новый хайвей перед Батуми, иначе поедете по старой извилистой дороге вдоль моря. К друзьям в горное село мы добрались заполночь.
В Грузии отличный Интернет, главные местные операторы обеспечивают хороший прием даже в горах, поэтому смело покупайте местную «симку», но уточняйте, в какой регион собрались. Друзья посоветовали Magti, однако продавец в Тбилиси убедил, что Geocell дешевле, а покрытие, вплоть до 4G, в сторону Турции не хуже. Обязательно просите тут же настроить связь и интернет на вашем телефоне и перевести оповещения на английский, если оператор предлагает такую возможность. Симкарта Geocell обошлась в 10 лари, еще 10 лари за 4 Гигабайта интернета и дополнительно 5 лари на телефонные звонки – этого с большим запасом хватило на 15 дней. Всего примерно 650 рублей, но роуминг обошелся бы гораздо дороже.
Купаться - не в Батуми.
Два дня в горах пролетели незаметно – покатались на мопедах, заехали на деревенский праздник, посмотрели ГЭС сталинских времен и наконец-то отправились к морю. Погода благоволила – в Батуми +28, правда местные возле города не купаются — слишком грязно, вопрос с канализацией окончательно не решен, летом свирепствует ротавирус.
Мы поселились в Квариати и не прогадали – чистый галечный пляж, прозрачная, теплая вода, в камнях на ближайшем мысу есть мидии, полно рапанов, можно заняться подводной охотой. До Турции отсюда всего пять километров. Возле погранперехода стоит городок Сарпи, он же Сарп с другой стороны границы. Луше перейти ее пешком, это займет максимум полчаса, и на маршрутке за две лиры доехать до городского базара, вернее базарного города, очень похожего на «Черкизон» девяностых. В бесконечных развалах непотребного барахла можно отыскать и что-то стоящее, а если умеете торговаться – купить по хорошей цене, турецкая лира стараниями местного диктатора недавно упала чуть ли не вдвое. Такой шопинг – на любителя, мы предпочитали дни проводить на пляже, а вечерами отправлялись за пятнадцать километров ужинать и гулять по старому Батуми — в Квариати совершенно нечего делать, а в «несезон» после семи часов вечера даже поесть негде.
Один раз съездили в Уреки, на популярные черные «магнитные» пески, которые, говорят, очень полезны для здоровья. От столицы Аджарии далеко – целых пятьдесят километров, горы тут не подходят вплотную к морю, поэтому гораздо ветренее, вода в октябре уже холодная – не искупаться. После закрытия сезона пляж централизованно не чистят, в сочетании с убогим гостиничным «шанхаем» на берегу местечко выглядит очень печально, останавливаться здесь в середине осени – только отпуск портить. Правда местные крестьяне в это время выносят к дороге плоды своих садов – мы купили целый мешок фейхоа и лимонов.
В Грузии не все так просто с онлайн-навигаторами. «Гугл-карты» лучше, чем у Яндекса, но тоже «глючат». Оба могут «не понять» по-русски названия небольших населенных пунктов, приходится вводить их латиницей, подбирая правильные варианты для чего-нибудь непроизносимого вроде Kveda Chkhutuneti. Интернет «ловит» почти везде, но попадаются «слепые пятна» — не забудьте скачать приложения с оффлайн-картами, например Maps.Me или Osmand. Местные камеры — радары пока вроде бы не читают российские номера, но «Стрелка» не будет лишней, как ни странно, это приложение их «знает», хотя иногда принимает за стационарные радары места, где часто стоят патрульные машины полиции, что, впрочем, весьма полезно.
Перевальное ралли.
Еще в Батуми мы начали выяснять состояние Трансаджарской трассы, про которую я вообще ничего не знал, кроме того, что она есть. Батумские по ней не ездят, навигаторы ведут в обход за сотни километров через Кутаиси, даже если задавать соседними точками Хуло и Зарзму. В Интернете самые противоречивые сведения, от «поменял подвеску» и «проезда нет», до «на девятке проехал», и все из-за того, что между ними 80 км грунтовки, по краям участка переходящей в паршивый асфальт.
Миновать перевал Годердзи мы никак не могли, к тому же я случайно наткнулся на еще один, Зекарский перевал — почти по пути, правда, сведений о нем нашлось еще меньше, что только подогрело наш интерес. В конце концов, я как всегда, положился на авось и «Дастер», но стартовать решили хотя бы в девять утра, чтобы снова одним днем доехать до Тбилиси. Действительность превзошла ожидания. Трансаджарская трасса почти до Ахалцихе – дикая и невероятно интересная дорога. После большого поселка Хуло асфальт не перекладывали со времен Советов, однако караваны древних Ford Transit, работающих маршрутками и японских праворульных микролитражек с клиренсом со спичечный коробок крадутся по нему, тщательно объезжая каждую яму.
Чем выше, тем больше в маленьких долинах на дне глубоких ущелий мусульманских деревень с аккуратными мечетями и обшитыми железным листом минаретами, похожими на водонапорные башни. В середине октября горные леса уже расцвечены яркими красками опадающих листьев, но даже на самом перевале Годердзи, на высоте 2025 метров над уровнем моря, еще можно ненадолго выйти из машины в футболке и шортах.
После перевала наконец-то начинается неплохой грейдер с длинными прямиками, трафик стремится к нолю, можно перейти в «раллийный режим», благо подвеска Renault Duster позволяет не стесняться. Нужно лишь внимательно читать трассу, чтобы не пробить колесо на торчащих камнях. За каждым поворотом открывались такие пейзажи, что не остановиться просто невозможно, правда, потом приходилось нагонять время, иногда разгоняясь под «сотню». Было даже обидно, когда мы вновь выехали на хороший асфальт, но приключения еще не кончились.
Миновав поселок Адигени, мы свернули с Трансаджарской трассы на Саирме и Абастумани, где находится основанная в 1932 году высокогорная астрономическая обсерватория. Туда мы уже не успевали, поэтому сразу двинулись на Зекарский перевал. За Абастумани снова вышли на грунтовку, но здесь в горы ведет компактный, относительно ровный серпантин с постоянными «шпильками» в которых я с удовольствием «мел хвостом».
Серпантин окружен густым лесом, когда выскакиваешь из него в альпийскую зону, вокруг неожиданно открываются такие дали, что даже красоты Годердзи меркнут перед ними. По дороге нет постоянных селений, а пастухи уже оставили свои летние кошары и перегнали стада вниз, поэтому осенью местность абсолютно безлюдна. Мы забрались на высоту 2182 метра, встретив по пути лишь один экскурсионный Mitsubishi Delica.
Дальше путь лежит вниз, к дорогому курорту Саирме, расположенному в национальном парке Боржоми – Харагули. Через него можно проехать по горам до Багдати и Кутаиси, причем, говорят, только в этом направлении – со стороны Кутаиси стоит шлагбаум, могут не пропустить. Возможно, так оно и есть, на самом перевале мы обнаружили табличку, запрещающую все подряд от разведения костров, до выпаса скота и проезда автомобилей.
Впрочем, в этот раз мы туда не собирались – слишком далеко. Вылазка на Зикари заняла всего два часа, здесь очень резкий набор высоты, поэтому подъем короткий, но на спуске с непривычки может закладывать уши. Вернувшись на Трансаджарскую трассу, мы мигом добрались до Боржоми, где опять надолго «встряли» из-за медленных иранских и турецких фур за которыми тащились до самого поворота на федералку Е60 возле Хашури. В Тбилиси мы остались на пару дней, а путь домой разделили на две неравные части, заночевав в Степанцминде, чтобы сутра бросить прощальный взгляд на Казбек и подняться к Троицкой церкви перед унылым российским доездом.
За 16 дней мы проехали 5056 километров, из них на Грузию пришлось 1334 км. «Дастер» съел 100 литров грузинской солярки в среднем по 2.50 лари за литр, это примерно 247 лари или 6500 рублей. Заправляться старались на Gulf. В России заливали Роснефть (305 литров), средняя цена солярки в октябре – около 43 рублей, эту сеть мы обогатили на 15 200 рублей, а на платных участках трассы М4 «Дон» оставили 1700 рублей. Всего на топливо ушло 21 700 рублей, а в целом транспортные расходы составили 23 400 рублей. Комфортный ночлег в октябре обходился не дороже 2000 рублей за ночь, средний чек в хорошем кафе – 1200/1500 рублей, причем наедались от пуза, но вино покупали только в магазинах и на рынке. Учитывая цены на перелет в Тбилиси двоих человек и стоимость аренды автомобиля на месте, автомобильный туризм оказался гораздо выгоднее.
Грузия за кадром.
Короткого отпуска едва хватило, чтобы бегло познакомиться с Тбилиси, Батуми и на всех парах пронестись по Трансаджарской трассе. Впрочем, мы не расстроены, ведь первая самостоятельная вылазка в Грузию была «пристрелочной». Путешествовать здесь оказалось легко и комфортно, грузины радушны и в основном не видят в каждом приезжем врага или кошелек. Так что это лишь «начало прекрасной дружбы», которую, надеюсь, не испортят окончательно политики наших стран, хотя кое-кто очень старается, на самолете из РФ сюда уже не прилетишь, впрочем, и не надо, за рулем путешествовать гораздо интереснее. «За кадром» осталось полно интересных мест вдали от наезженных дорог.
До этой поездки я Был в Грузии только в командировках - не больше трех - четырех дней. Успел бегом наскоро объездить основные туристические точки, так что представление о стране было, но смутное. Кое-что прояснилось, однако надо ездить еще и еще. Это удивительно интересная страна, идеальная для дикого туризма, а вот пляжный отдых здесь вторичен. Побережье короткое, летом не протолкнуться, ведь на море выезжает весь Тбилиси. Делитесь в коментах своими постами про Грузию, мы собираемся снова поехать в эту гостеприимную страну уже на следующей неделе . Ну и не забывайте подписываться и ставить лайк, без вас этот блог не имеет смысла!