Недавно я вкратце рассказывал одну историю из повседневной работы СТО ЕвроАвто. В которой на приехавшей с жалобами Skoda Octavia было заменено "сухое" сцепление на DSG-7. И в конце обещал выложить подробную, буквально пошаговую инструкцию. И вот она. Но сразу должен предупредить: в оригинале почти 80 слайдов, вставлять сюда все не вижу особо смысла. Так что, если кому нужны все детали и подробности — welcome на наш сайт, где и лежит оригинал инструкции.
Итак, коробка снята с машины, и обживается на операционном столе.
Перед началом каких-либо действий с ней берём…пластиковые пробки. Дело в том, что необходимо обеспечить герметичность коробки, чтобы в процессе работы ни капли масла не пролилось.
— ставим мы эти пробки вместо вентиляционных колпачков, установленных на коробке;
Для замены сцепления необходимо установить коробку передач так, чтобы валы смотрели строго вверх. Поможет зафиксировать её в таком положении специальная «нога»;
— снимаем стопорное кольцо демпферной муфты (муфта с демпферами);
— извлекаем муфту
— снимаем стопорное кольцо, фиксирующее подшипник;
— устанавливаем три лапы для съёмника:
— на первичный вал надеваем специальную оправку-упор;
— устанавливаем трёх-лучевой съёмник;
— прикрутив «лучи» к лапам, затягиваем три болта у центра, придавая конструкции дополнительную жесткость;
— закручивая центральный болт, спрессовываем пакет сцепления с вала:
Вынутое сцепление оставляем в сторону. Заглядываем в картер:
Мы видим детали системы выжима сцепления, и нам их надо все демонтировать.
— начинаем с малого подшипник и регулировочной шайбы;
— за ним следует большой подшипник вместе с вилкой;
— для извлечения второй вилки необходимо открутить два болта:
— извлекаем вторую вилку с подшипником;
— в обязательном порядке удаляется и старый упор вилки:
Разобрали. Можно приступать к обратной сборке? А вот и нет. Набор для замены от LUK включает в себя почти всё необходимое. Всё, да не совсем.
В первую очередь необходимо проверить состояние сальников первичных валов:
При малейших следах подтёков масла – замена. А лучше – превентивно заменить на новые.
Особое внимание – посадочному месту подшипника:
При малейшей деформации, повреждении поверхности или коррозии на ней – велика вероятность, что новое сцепление будет работать не корректно, или не долго. Или вообще не будет.
Очищаем от грязи и внимательно рассматриваем шлицы валов на предмет износа:
Если повреждён профиль зуба – проблем не избежать.
В состав комплекта также входит и опорный подшипник, который запрессован в коленчатый вал. для его замены потребуется инструмент, которого, увы, в наборе LUK нет:-(
Сборка
— устанавливаем новый пластиковый упор вилки;
— устанавливаем вилку:
— прикручиваем болты;
— установить вилку и подшипник 2;
Настройка сцепления К1
— берём набор регулировочных колец, выбираем одно:
— на полый вал надеваем оправку, для сцепления 2-го поколения её диаметр 48.42 мм;
— сверху кладём груз из набора инструментов LUK:
— берём щуп и пробуем вставить в прорезь над грузиком:
Важно! Щуп должен вставляться без усилий, но при этом не иметь люфтов. И ещё: вставлять надо с трёх сторон, с разбросом 120°.Если щуп не проходит в прорезь, то необходимо регулировочное кольцо заменить на более тонкое. И повторять этот процесс до тех пор, пока щуп не начнёт проходить через канавку без особых усилий.
— вставили, зафиксировали. Теперь нужно взять за тот конец вилки (выжимной рычаг), который лежит на штоке исполнительного механизма (а если проще – торчит снаружи коробки), и пошатать за него;
— допустимый люфт – 0.1 мм, или вовсе не должно быть.
Коррекция размеров регулировочных шайб К1
Вот тот момент, где даже при наличии специнструмента можно совершить ошибку.
— Регулировочное кольцо должно быть подобрано с учётом допуска. Они (допуски) указываются на корпусе сцепления, со стороны двигателя, индивидуально для каждого изделия.
Соответственно, надписи К1 и К2 обозначают отношение к определённым пакетам сцепления.
В зависимости от этой цифры величина допуска должна быть вычтена или добавлена к размеру подобранного регулировочного кольца. Например:
— регулировочное кольцо номинального размера для сцепления 1 подобрано с размером 1.6 мм;
— величина допуска, указанная на корпусе – +0.2;
— 1.6 мм +0.2мм = 1.8 мм.
— значит для сцепления К1 должно быть установлено регулировочное кольцо толщиной 1.8 мм.
Регулировка сцепления К2
— надеть кольцо, начать можно с аналога того, что стояло:
— надеть подшипник;
— надеть оправку:
— надеть груз;
— проверить зазор щупом, также с трёх сторон;
— проверить люфт вилки (не более 0.1 мм);
— при необходимости внести коррективу в толщину кольца, если в данных на корпусе сцепления допуск отличается от «0» ;
Смазка
— нанести густую консистентную смазку на шлицы валов;
-нанести пару капель трансмиссионного масла на посадочное место подшипника;
Установка сцепления
— взять пакет сцепления и опустить на вал;
— взять штангенциркуль и измерить глубину посадки;
Она не должна превышать 8 мм. В противном случае существует риск, что шлицы ведомого диска сцепления не войдут полностью в зацепление с полым валом.
— устанавливаем упоры;
— надеваем оправку на внешнюю обойму подшипника в корпусе сцепления;
— устанавливаем трёх-лапый съёмник;
— фиксируем положение «лап»;
— берём динамометрический ключ и регулируем его на 12 Nm;
— начинаем закручивать центральный болт ключом, и он не должен «отщёлкивать» до тех пор, пока в специальном окне оправке не появится канавка под стопорное кольцо.
Если усилие, необходимо для напрессовывания сцепления на вал, превышает 12Nm, значит «что-то пошло не так», необходимо прекратить монтаж и устранить проблему. В противном случае сцепление не будет работать корректно, или вообще – не будет работать.
Далее:
— демонтировать съёмник
— установить стопорное кольцо на первичный вал, узкой частью разреза вверх:
Итоговая проверка:
— устанавливаем стрелочный индикатор
— носик упираем в пакет сцепления, выставляем "0";
— специальными крючками из набора поддеваем пакет сцепления, поднимаем вверх;
— смотрим на индикатор: допуски: 0.3 – 1.0 мм
— устанавливаем муфту, совмещая метки;
— фиксируем муфту стопорным кольцом;
— снова устанавливаем индикатор, «носик» упираем в корпус муфты, ближе к центру:
— поддеваем крючками, смотрим на индикатор: допуски: 0.3 – 1.0 мм
— демонтируем индикатор;
— заменяем пробки на вентиляционные заглушки.
Коробка готова к установке.
Проверить (а лучше – заменить) уровень масла.
После установки провести основную регулировку.
p.s. для тех, кому лень читать, скоро будет готова и видео версия:-)