Сложно, пожалуй, во всём Питере найти более нетипичное для него место, чем Каменный остров. Если не лезть в совсем уж окраины, как герой известной кинокомедии Эльдара Рязанова, который не смог отличить питерскую 3-ю улицу Строителей от Московской. Каменный остров сложно назвать центром города. В пушкинские времена это вообще была далёкая окраина, имевшая, справедливости ради, хорошую связь с городом по Каменноостровскому проспекту. Кстати, о проспекте. Ещё в начале ХХ века выдающийся архитектор Людвиг Бенуа писал о нём, как о совершенно “невозможной улице”, имея ввиду его узость и вечную запруженность экипажами и пешеходами. Важной датой для проспекта стал 1903 год - именно тогда он был продлён до Троицкого моста с выходом к Марсову полю и стал застраиваться в стиле модерн. Сегодня его смело можно называть питерским музеем модерна под открытым небом - здесь собраны лучшие образцы стиля.
Но проспект, шумный и как и столетие назад, запруженный экипажами, прорезает тишину Каменного острова и ничего не может с ней сделать. Стоит только выйти из трамвая (а прогулка на каменный остров зачитывается вам как туристу в полной мере только в том случае, если вы приедете сюда как настоящий петербуржец, на “восемьдесят шестой элвээсине”), как эта тишина сдавливает проспект с двух сторон. Между вами и дорогой словно вырастает невидимая стена, и вы проваливаетесь в атмосферу тишины и покоя одного из самых удивительных уголков Петербурга.
Первым делом вас встретит удивительной красоты маленькая церквушка в готическом стиле. Она спряталась от дороги в глубине небольшого парка. Это Иоанно-Предтеченская церковь, она же Каменноостровская Придворная. Церквушке этой, кстати, в этом году стукнуло ровно 240 лет, и каких только имён она не помнит. Честно говоря, если есть в мире самое подходящее место памятнику Пушкину, так это здесь. Так и вижу, в парке у церкви, бронзовую скамью, на которой в слегка элегичной позе присел Александр Сергеевич, а поодаль ещё одна композиция - его супруга с двумя детьми… Почему здесь? Потому что в этой церкви они крестили своих детей. Потому что эта церковь лежала на последнем пути великого поэта.
Любопытно также и то, что церковь изначально принадлежала Мальтийскому ордену, а позади неё было устроено Мальтийское кладбище. Цесаревич и Великий князь Павел Петрович в этой церкви управлял хором. В церкви хранились дорогие иконы. Дорогие России и её истории, а не по цене на рынке. Впрочем, и по цене на рнке. надо полагать, тоже. Екатерина Великая пожертвовала церкви икону святых Адриана и Натальи, которой она благославила Цесаревича на первый брак, а император Александр I передал храму икону Толгской Божьей Матери, которую он брал с собой в поход против Наполеона. Как и многие другие храмы, в годы советского антирелигиозного варварства была закрыта (спасибо, не была разрушена) и переделана под спортзал военного санатория.
За церковью лежит бесподобной красоты живописно запущенный парк и дворец в его глубине (а если смотреть с другой стороны - то дворец стоит на самом берегу Малой Невки). Немного фантазии, и осенние листья “расходятся” с аллеи в стороны, обнажая старинную мостовую, у парадной дворца появляется лакей с “видом таким важным, словно он из Букингемского дворца” (вспомните с ходу, откуда цитата?), и экипажи катят один за другим… Раздаётся стук копыт, скрип рессор, у парадной хлопают дверцы карет и слышится тонкий женский смех… Так было, несомненно, когда-то. Ведь дворец этот - знаменитый Каменноостровский, резиденция русских императоров. Его обожал Александр I, который и положил начало второй волне “колонизации” Каменного. С того времени остров стал “элитным”, здесь вырастали особняки знати, и именно это сделало остров таким непохожим на остальной Питер.
Каменный остров мал, он конечно не мог вместить всех желающих, поэтому домики и участки здесь были небольшими, лес, которым он был покрыт, почти не вырубался (и по сей день здесь можно встретить деревья в два-три человеческих обхвата). Особняки строились по проектам лучших архитекторов, умело вписавших их в окружающий ландшафт, и вуаля - остров превратился в уникальный, говоря сухим языком определений, “архитектурно-ландшафтный заповедник”. Гулять по нему можно целый день - и не устать. Фотографировать каждый из этих особняков можно бесконечно. А уж рассказывать о них…
Но вернёмся сначала ко дворцу. Дворцов в России много, значимых для её истории - тоже немало. Вспомним хотя бы Зимний, Юсуповский, Строгановский (и это в одном только Питере). Но Каменноостровский можно поставить с ними в один ряд совершенно смело. Здесь император Александр I беседовал со Сперанским о проектах преобразования России в парламентскую монархию. Да, дальше бесед тогда дело не пошло, но сам факт! Здесь же в августе 1812 года он поручил Кутузову командование Русской армией. Здесь Его Величество Государь Император Николай I получил известие о заговоре декабристов.
Впечатлившись этой историей, настроившись ею на нужный, чуть патетический, чуть ностальгический, с отливом питерской хандры, лад, нужно перейти Каменноостровский проспект и погрузиться в парк Тихий Отдых, который на двести процентов оправдывает своё название.
Мы так и поступили, и буквально тут же набрели на особняк Бехтерева и дачу Ольденбургского. Особняк Бехтерева вообще, на мой взгляд, крайне нехарактерен для Питера. Это такая, знаете, русская усадьба в миниатюре. Дом с мезонином. Старинный. С историей. С памятью. К парадной дома (а в Питере, кажется, все подъезды называются парадными) ведёт каменная дорожка. Дом зарос по периметру, окна покрылись пылью, но в этом запустении, освещённом сквозь рваные облака октябрьском солнцем, есть огромная доля очарования. Дом вроде бы заброшен, но и одновременно жив, он как будто разговаривает с тобой.
Сразу напротив дома Бехтерева - потрясающий особняк княгини Кугушевой, выстроенный главным архитектором Каменного острова Прайсом. Как водится, все “излишества” после революции 1917-го у богачей экспропреировали, и в данном особняке были устроены коммунальные квартиры. Сейчас там детская художественная школа имени Кустодиева.
А до этого дома, на берегу Малой Невки, за старым забором, стоит ещё один интересный дом, и тоже в запустении. У него очень интересная, я бы даже сказал - храмовая, архитектура, однако ж это не храм, а жилой дом. Изначально его выстроил для себя по проекту Шустова князь Долгоруков. Позже она перешла во владение принцу Ольденбургскому, была им перестроена и под его именем и вошла в историю. На Каменном во времена оные снимал дачу Александр Сергеевич. Возможно, именно эту.
Буквально за день пребывания в Петербурге привыкаешь к тому, что улица - это такой архитектурный канал, стены которого - дома, выстроенные по принципу “единой фасады”. Деревьев здесь почти нет, а те, что есть, кучкуются островками да по скверам. Настоящие каменные джунгли. Оазисами среди них дворцы в окружении парков вроде Таврического или Юсуповского. А тут - раздолье, от дома до дома сотни метров старинного парка. И это выделяет остров, делает его необычным придаёт ему изюминку (которую, кстати, оценили российские киношники, но об этом чуть позже). Дома - отнюдь не дворцы, компактны и уединённы (в противовес питерской городской плотной застройке), узкие извилистые улочки (в противовес питерским проспектам), много зелени (в противовес питерским каменным джунглям). Уже во времена застройки Каменного острова Питер был теми каменными джунглями, каким мы видим его сегодня, и складывается такое впечатление, что перед архитекторами стояла задача: сделать из Каменного острова место, где можно отдохнуть от суеты города, прогуляться по тихим улочкам, полюбоваться красотой разностилевых домов. Архитекторы со своей задачей справились великолепно.
Мы пошли по Западной аллее. И почти сразу же, по выходу из парка Тихий отдых, набрели на целую россыпь старых домов. Первым из них, на изгибе дороги, мысом врезаясь в неё, стоял дом Мертенса. Этот красивый особняк, цветом так гармонирующий с осенью вокруг себя, появился на острове в 1911 году.
Далее по левую руку стоит светло-голубой особняк - дача Петровой. Первоначальный дом был построен в 1880-х годах, в 2002-м разобран и “воссоздан” со значительными изменениями в проекте. Спросите меня, зачем так сделали? Отвечу - не знаю. Особенно удивительным факт разборки / воссоздания выглядит на фоне того, что за десять лет до разборки дачу капитально отреставрировали. Участок, кстати, до революции постоянно переходил из рук в руки, и в итоге “допереходился” до глухого забора и статуса “президент-отеля”.
Напротив дачи Петровой стоит такой же воссозданный “оригинал” 1865 (1989) года постройки - дача Руадзе. Обе дачи, кстати, строил придворный архитектор Прейс. Только если первую Прайс выстроил в готическом стиле, то особняк Руадзе - классика дачной архитектуры в жанре эклектики. Не совсем понятно, кстати, кто такой этот Руадзе. В открытых источниках говорится о братьях Кожевниковых, которые выступали заказчиками строительства и владельцами дачи, о том, что участок так же, как и участок под дачей Петровой, несколько раз переходил из рук в руки, а вот о Руадзе - ни слова. Загадка.
Следующий дом по левую сторону, на берегу Малой Невки, относит нас в далёкую Сибирь, ибо построен он был в 1915 году архитектором Алышковым для надворного советника, участника строительства Сибирской железной дороги Чаева. По ходу строительства в проект вносились изменения, а ротонда на крыше так и не получила купольного завершения. Жаль, дом окружён высоким глухим забором, и показать его сегодня во всей красе нет решительно никакой возможности. Стоящий по эту же сторону особняк Вургафта я фотографировать не стал - государственная резиденция и куча охраны, а у меня в руках телевик и полнокадровый “тушканчик”, мало ли, чего эта охрана себе на уме решит.
Постепенно мы приближались к Большому каналу Каменного острова, и из-за деревьев справа на нас выглянула “Дача министра”. Этот очаровательный дом с мезонином для действительного статского советника и, по своместительству, зятя Кутузова, Опочинина построил архитектор Пильников в начале XIX века. Опочинин здесь сам не жил и сдавал дачу великому князю Михаилу Павловичу.
Собственная же дача Его Императорского Величества находится в глубине двора. Это только так гордо звучит - дача Его Императорского Величества. А по факту - обычный двухэтажный деревянный сруб. Разумеется, архитектор Шарлемань приложил все силы к тому, чтобы обычный сруб сделать необычным.
И вся эта красота выходит одной стороной на реку Крестовку, а другой - на Большой канал. Здесь, кстати, живут чудесные утки. Мы даже уверены, что вот эти двое, на фото - закадычные друзья. Удивительно спокойно тут, ни машин, ни людей.
И вот мы на площади Старого театра. Сам театр - архитектурный уникум. Его построили в XIX веке по проекту архитектора Шустова всего за 40 дней! Не Свияжск, конечно, который собрали на новом месте за три недели, но тоже ничего! Мы же помним, какая публика населяла остров до революции? Так вот, театр построили специально для выездных спектаклей императорских театров. За всю свою почти двухсотлетнюю историю театр сохранял свои функции, лишь небольшой период времени являясь складом театральных декораций. В театре на спектаклях бывал сам император Николай I. Не много по стране найдётся театров, куда император хаживал, верно?
Напротив театра - дом Бартоломью Шолто, куда мистер Шерлок Холмс, доктор Джон Ватсон и мисс Морстон прибыли для беседы с этим хранителем несметных сокровищ Агры. Ой, о чём это я… А я о том, что в доме госпожи Клейнмихель, вернее, в его саду, и снималась сцена прибытия к брату Тадеуша Шолто, и именно здесь его “убил” карлик с Андаманских островов отравленной иглой кориоры. Мы вышли на след советских телевизионщиков, снявших здесь лучшую в мире экранизацию о великом сыщике! “Да нет же, Макмурдо, помните?”. Эта фраза Холмса дворецкому Бартоломью Шолто была брошена именно у ворот этого дома.
За поворотом от театра дорога выходит на берег Средней Невки, и за рекой, на берегу Елагина острова виден Елагин же дворец. То, что мы видим сегодня - не первая постройка на этом месте. Это уже второй дворец, и построил его Карл Росси, для которого комплекс дворца стал одной из первых работ в России. Что характерно, в годы Великой Отечественной прямым попаданием снаряда, который разорвался в подвале, дворец был почти уничтожен. Сгорели все интерьеры, остался только остов и несколько капитальных стен. Но они остались! Их снаряд уничтожить не смог - строили на совесть. И уже в мирное время, с 1952 по 1961 годы (почти 10 лет) ведущие русские инженеры, архитекторы, художники и искусствоведы по крупицам восстановили интерьеры и внешний облик дворца.
Ещё три великолепных особняка стоят у перекрёстка Большой аллеи, набережной реки Большая Невка и набережной реки Средняя Невка. В первую очередь это великолепная стилизация под французский неоренессанс - особняк Яковенко. Фантастически красивый особняк. Сразу за ним - здание Сельскохозяйственных курсов, выстроенное буквально за год до революции. А третий дом так вообще большая редкость для Питера - он деревянный! Только вот увы, не знаю я, что это за дом…
Но пожалуй, дом, в который я влюбился окончательно и бесповоротно, мой фаворит на Каменном - это особняк Фолленвейдера. Старинный парк, канал, на берегу которого стоит прекрасный дом в стиле неоромантического модерна. И ведь нет почти намёка на декор, но чёрт возьми, как красиво, как лаконично, стильно и гармонично с окружающей дом природой.
А вот и дача Гаусвальд - собственно, инициатор путешествия, дом роковой красавицы Ирэн Адлер. Увы, дом оказался на реставрации. Вернее, не увы, конечно, очень хорошо, что реставрируют, но увы в том смысле, что не удалось увидеть один из лучших образцов Петербургского модерна. В реальной жизни владела зданием особа гораздо менее таинственная - жена булочных дел мастера Евгения Карловна Гаусвальд.
На острове много новоделов разной степени качества. В смысле, строительное качество у всех неплохое, по крайней мере, внешне. Ничто не отваливается, не падает на голову, не идёт трещинами. А вот с точки зрения воссоздания внешнего облика… Когда дореволюционный особняк разбирают до основания, а потом пытаются восстановить с использованием современных материалов, получается так себе. А вот когда из дорогих и качественных современных материалов строят дорогой и качественный дом - это совсем другое дело. На острове хватает и тех и других, но увы, вторых меньше. Но даже новоделы не в состоянии разрушить магию этого места.
Волшебный остров. Каменный остров.
Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями!
Читайте канал и подписывайтесь на мои соцсети:
Фейсбук | Вконтакте | Инстаграм | Ютуб о танго | Ютуб о путешествиях |
Цикл "Покажу Россию"
Серпухов: семь километров счастья | Трамвайное. Нижегородское
