В данной статье описывается поездка в Швейцарию, предпринятая в январе 2020 года, с прилетом в Женеву и отправлением назад из Цюриха. Из-за большого размера статья разделена на шесть частей.
Третья часть описывает пребывание в Люцерне с 5 по 7-й день нашего путешествия.
Мы приехали в Люцерн во второй половине 5-го дня нашего пребывания в Швейцарию, когда солнце уже клонилось к западу. Люцерн, так же как Женева и Лозанна, расположен на озере, в данном случае это озеро с непроизносимым названием Фирвальдштетское, в обиходе именуемое Люцернским озером. Это озеро значительно меньше Женевского и не имеет такой обширной открытой акватории, но живописности ему придает тот факт, что горы находятся не только на его южной стороне, но и на западной и на восточной. Благодаря этому можно любоваться красивыми видами, когда закатное солнце освещает горы с восточной стороны озера. На Женевском озере, поскольку горы находятся на юге, на них почти всегда смотришь против солнца, что не позволяет полноценно любоваться пейзажем.
А потрясающие виды Люцернского озера встречают путешественника уже при выходе с вокзала, который находится прямо на берегу.
От вокзала мы прошли вдоль набережной озера сразу в гостиницу, по пути остановившись только чтобы сфотографировать церковь святого Леодегара, которая стоит на небольшом возвышении в окружении «пряничных» домиков, взятых как будто с рождественской открытки.
Вообще первое впечатление от Люцерна в целом – что это город с праздничной открытки, он совсем небольшой, но в нем много зданий с красиво украшенными разноцветными фасадами, и это создает впечатление некоторой игрушечности.
В немалой степени создание такого впечатления стоит отнести на быстро опустившуюся на город после нашего приезда темноту, после чего весь город стал таинственно-загадочным. Набережные озера и вытекающей из него реки Ройс в темное время суток освещаются хорошо, но стоит отойти глубже в город, как свет фонарей становится приглушенным, выхватывая из зданий лишь основные детали, а остальное высится темной неопределенной массой.
Самые необычные и известные достопримечательности Люцерна – старинные деревянные мосты Шпройербрюкке (Соломенный мост) и Капелльбрюкке (Часовенный мост). Они были построены еще в Средние века, Капельбрюкке – в XIV веке (самый старый деревянный мост в Европе!), а Шпройербрюкке – в XV.
Оба моста имеют двускатную деревянную крышу, под которой располагаются треугольные картины, причем практически на всех картинах моста Шпройербрюкке изображены… скелетики?.. трупики?... в общем, смотрите сами на фотографии внизу.
Эта серия картин, созданная в XVII веке, называется «Пляска смерти». На всех картинах изображена смерть, которая ведет к могиле представителей всех возрастов и слоев общества, сопровождая каждого человека при любом его действии.
На мосту Капельбрюкке все гораздо спокойнее, все картины посвящены истории Швейцарии. К сожалению, мост Капельбрюкке в 1993 году почти полностью сгорел, и 80% находившися на нем картин были уничтожены. Мост и часть картин восстановили за пару лет, однако лично для меня он потерял часть своего очарования, когда я узнал, что он восстановлен практически целиком. Мост Шпройербрюкке при этом полностью аутентичен, бедствия обходили его стороной.
При этом не могу не признать, что Капельбрюкке более живописен, поскольку прямо рядом с ним стоит возведенная в XIV веке, еще до постройки моста, башня Вассертурм (дословно, водяная, водонапорная башня), а с определенного ракурса за мостом открывается вид на гору Пилатус, которая расположена в нескольких километрах к югу от города. В темноте на фотографии внизу гору не видно, зато хорошо заметен расположенный на вершине горы отель с горящими огоньками окон.
Подробный рассказ про гору Пилатус будет в следующей части, а в тот первый день в Люцерне мы посетили еще церковь Иезуитов. Это, наверное, самая необычная церковь, которую я видел в своей жизни. Снаружи она ничем особенно не выделяется, без изысков в наружной отделке, а вот внутри…
Внутри это самый настоящий дворец в стиле барокко. Плотность украшений на квадратный метр поверхности стен, конечно, значительно меньше чем в традиционных дворцах, но сами украшения очень красивые: потрясающие картины на потолке и стенах, богатая причудливая лепнина, невероятной красоты гранитная отделка алтаря, кафедры и органа. Когда мы зашли в церковь, там только что закончилась служба, и большое количество оживленных людей вкупе с красивой обстановкой создали внутри атмосферу праздника.
После вечерней прогулки мы зашли в таверну пообедать, в этот раз никаких особенных швейцарских блюд не заказывали, обошлись салатом и колбасками. Следует отметить, что в Люцерне с едой вообще не было никаких проблем, кафешек в центре попалось очень много, все они были открыты, а еда очень вкусная.
Поскольку на следующий день у нас была запланирована длительная поездка, после ужина мы сразу пошли в отель и завалились спать.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
На шестой день нашего путешествия мы наметили поездку на гору Пилатус, которая будет подробно описана в четвертой части статьи. Однако поскольку в тот день был сильный туман, мы были вынуждены в течение примерно 2 часов гулять по городу, ожидая, пока туман рассеется, прежде чем подняться на гору.
Начали мы свою утреннюю прогулку на улице Музеггштрассе, от которой мы поднялись к Люцернской крепостной стене. Стена, которая называется Музеггмауэр, построена поперек холма, на котором стоит город. Изначально стена была длиннее, но до сегодняшнего дня сохранились только 9 башен. При осмотре стены возникает небольшая проблема: целиком ее увидеть не получится из-за особенностей рельефа, а некоторые башни, например Пульвертурм и Алльвиндентурм, почти полностью закрыты деревьями и окружающими постройками.
Поэтому осмотр стены мы начали с башни Ширмертурм, к которой есть прямой подход с Музеггштрассе.
Рядом расположена башня Циттурм с большими старинными часами.
Если пройти через ворота башни Ширмертурм на другую сторону стены, откроется красивый вид на стену и башни Циттурм, Хойтурм, Люгисландтурм и Мэннлитурм.
Перед стеной расположены спортивные площадки и небольшая ферма.
Если посмотреть в другую сторону, можно увидеть скрытую деревьями и современной застройкой башню Пульвертурм (на переднем плане – башня Ширмертурм).
Современная застройка представлена небольшими 2-4 этажными домиками, которые создают впечатления далекого пригорода, хотя до центра не более 5 минут ходьбы.
Несколько в стороне от стены находится маленькая часовенка Музегг-Капелле.
После башни Люгисландтурм стена резко уходит вниз по склону холма и заканчивается круглой башней Ноллитурм, расположенной прямо на берегу реки Ройс.
Поскольку к этому времени туман стал рассеиваться, мы вернулись обратно вдоль стены и спустились в центр, а затем прошли прямо на площадь Шваненплатц на троллейбус, чтобы ехать на гору. По пути нам попалась площадь Штерненплатц, где наше внимание привлекли два дома с потрясающей росписью на фасаде.
В расположенный на 1-м этаже второго дома ресторан мы потом вернулись вечером обедать, а в тот момент мы прошли площадь Штерненплац насквозь и вышли на Шваненплатц, откуда начался наш путь в гору Пилатус.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
А в самом Люцерне у нас оставалась еще половина следующего, 7-го дня, и мы отправились досматривать достопримечательности города. Совсем неподалеку от нашей гостиницы находилась одна из самых интересных: памятник «Умирающий лев». Это высеченная в скале скульптура льва, пронзенного стрелами, которая была создана в память о штурме восставшими против короля Людовика XVI повстанцами во Франции дворца Тьюильри в 1792 году. Почти вся французская армия перешла на сторону повстанцев, и лишь около тысячи человек, составлявших Швейцарский гвардейский полк, остались защищать своего короля. Практически никто из оставшихся в итоге не выжил.
Главное впечатление от памятника – он нереально огромный. Мы предварительно видели его на фотографиях, и уже оценили художественное мастерство скульптора, но размер памятника поражает воображение. Длина самой скульптуры 9 метров, ниши, в которой он лежит – 13 метров, композиция выглядит очень внушительно и трагично, никакая фотография не сможет передать впечатление от наблюдения памятника воочию.
Далее мы прошли к церкви святого Леодегара, которую уже видели в первый день нашего пребывания в Люцерне, но на этот раз мы зашли внутрь. Церковь хоть и небольшая, но внутри неожиданно богато украшенная по сравнению с другими протестантскими церквями, которые мы видели в Швейцарии. Особенно впечатлили два... нельзя сказать, что это иконостасы, но что-то похожее, один из них можно увидеть на второй фотографии интерьера ниже. Красивые скульптуры и картины и покрытая позолотой лепнина выглядят очень красиво, можно целый час стоять рядом и рассматривать детали украшений. Но у нас до поезда оставалось не так много времени, поэтому мы двинулись дальше.
Пройдя по берегу Люцернского озера и поднявшись вверх по улице Музеггштрассе, мы свернули с нее около башни Алльвиндентурм, поскольку хотели пройти вдоль стены Музеггмауэр с северной стороны с самого ее начала. Однако с этой стороны вид на стену не очень хороший, как я уже писал ранее: сильно мешает растительность и застройка. Поэтому, не найдя хороших ракурсов для фотосъемки, мы ограничились несколькими кадрами с того же места рядом с часовней Музегг-Капелле, с которого видно башни Циттурм, Люгисландтурм и Хойтурм. Мы фотографировали их днем ранее в тумане, но в этот день небо было ясное, поэтому кадры получились намного более жизнерадостные.
Потом мы прошли через ворота башни Ширмертурм и по прямой через центр вышли на набережную реки Ройс к мосту Шпройербрюкке. По пути нам попались еще несколько домов с красиво расписанными фасадами, и мы не преминули их сфотографировать.
На верхней фотографии виден отель Шато Гютч, основная цель нашей прогулки: мы хотели осмотреть отель вблизи, а также посмотреть панораму Люцерна с холма, на котором расположен отель.
Перейдя реку Ройс по мосту, мы прошли по набережной реки и по пути на одном из домов увидели вот этих ребят, которые видимо тоже решили взобраться на холм, поскольку шли в том же направлении, что и мы.
С левого берега реки Ройс открывается хороший вид на стену Музеггмауэр и несколько башен, которые невозможно увидеть, находясь в центре города.
Перейдя несколько улиц по наземным и надземным переходам, мы оказались у подножия холма Гютчхёэ, на котором стоит отель Шато Гютч.
Отель в его сегодняшнем виде был построен на месте старой башни XVI века, которая сгорела в 1888 году, и несмотря на свое название (шато, в переводе с французского – замок), никогда полноценным замком не являлся, а его сказочный архитектурный облик, вдохновленный другим построенным в XIX веке замком – Нойшванштайн – служит исключительно цели привлечения туристов. Тем не менее, нам очень интересно было посмотреть его вблизи и полюбоваться панорамой города с высоты холма, поэтому мы воспользовались фуникулером Гютч-бан, для того чтобы подняться к отелю.
Фуникулер интегрирован в билетную систему городского транспорта, поэтому мы воспользовались нашими билетами-вездеходами (точнее, вездеездами), которыми нас, как и в Берне, любезно снабдили в гостинице. Хотя в принципе можно проехать и бесплатно, ни турникетов, ни контролеров мы не увидели. Как кстати и в целом в Швейцарии, мы много ездили на общественном транспорте, но контролеры не попадались ни разу.
Внешне фуникулер очень похож на лифт, его также вызываешь кнопкой и заходишь в кабину, не видя ее снаружи. Отличие только в том, что движется этот лифт не вертикально вверх и вниз, а под углом. В одной из стен есть окно, можно любоваться видами, пока едешь, но оно было настолько грязное, что через него даже не получилось сделать нормальные фотографии.
На вершине холма расположен собственно отель, рядом с ним находится музей современной скульптуры, а за отелем – натуральный лес. Контраст с городской застройкой внизу разительный, очень неожиданно видеть в таком месте именно лес, то есть не ухоженно-вылизанный парк или сад, а самую настоящую густую рощу.
По лесу мы гулять не стали, осмотрели «замок» с двух сторон, при этом обойти вокруг него мы не смогли, потому что отель выходит на крутой склон холма. Вблизи здание не производит такого сказочного впечатления, как снизу, сразу видно, что это новодел, а архитектурный ансамбль распадается на отдельные элементы, потому что на самом деле отель состоит из нескольких построек, и вблизи они смотрятся совсем не так гармонично, как издалека.
А вот с панорамными видами получилась совсем беда. Как мы довольно быстро выяснили, побегав по вершине холма, наиболее выгодные ракурсы можно получить только с территории музея современной скульптуры, о котором я сказал ранее. За пределами музея найти место для съемки было невозможно, поскольку либо ничего видно не было вовсе, из-за стен зданий и растительности, или виды были перегорожены теми же зданиями и деревьями.
Причем мы были бы не против зайти в музей, плата в 2-3 франка за доступ к месту с возможностью получения красивых фотографий того стоила, но музей был закрыт!
В итоге я все-таки исхитрился залезть на невысокую стенку рядом с отелем, и, перевесившись через ограждения, держа фотоаппарат на вытянутой руке (практически рискуя жизнью), смог сделать несколько кадров.
До поезда оставалось еще два часа, и мы провели их, гуляя по набережным реки Ройс, практически в тех же местах, что и в первый день.
В целом Люцерн оставил очень положительное впечатление, потрясающе красивый городок с большим количеством достопримечательностей, а возможность быстро добраться почти в самые Альпы, на вершину горы Пилатус, делает его практически уникальным местом, где можно наслаждаться как природными, так и архитектурными красотами.
А еще в Люцерне можно насладиться визитной карточкой Швейцарии – шоколадом. За время, прошедшее с момента нашего прилета и до приезда в Люцерн мы неоднократно видели шоколадные «бутики» (их хочется называть именно так из-за богатства и красоты ассортимента и высоких цен), но как-то все не случалось туда зайти, то времени нет, то закрыто, то просто не попадались по дороге. В Люцерне же мы решили во что бы то ни стало все-таки наведаться в такой «бутик» и попробовать местную шоколадную продукцию, чем мы и занялись незадолго до отъезда.
После того как мы зашли в один из «бутиков», мы честно говоря просто не знали что там делать, буквально разбегались глаза! Сначала мы несколько минут ходили и глазели на витрины, где помимо примерно 2 миллионов типов конфет были разложены в огромном ассортименте настоящие плиты шоколада с разными вкусами. Каждая такая плита весит, наверное, килограмма 2!
Потом еще минут 10 мы потратили, выбирая, что же мы все-таки хотим купить. Хотелось, конечно, как в рекламе, немножечко всего, но цены отрезвили и спустили на землю: 11-12 франков за 100 грамм, это 800 рублей! Но раз уж зашли и выбрали, захлебываясь слюной, то надо брать, что же делать. В итоге взяли 5 видов конфет по 2 штучки, получилось чуть больше 150 грамм.
Зато когда попробовали… вкус настоящего швейцарского шоколада буквально кружит голову, в нем явно ощущается аромат натурального молока, полученного от коров, пасшихся исключительно на зеленых альпийских лугах; когда кусочек шоколада тает во рту, ощущаешь дуновение свежего ветра, в нос как будто ударяет запах свежескошенной травы, невольно хочется зажмуриться от лучей воображаемого солнца, а по телу разливается нега, как будто надышался свежим горным воздухом…
Ладно, это я все прикалываюсь, конечно, шоколад очень вкусный, чувствуется, что он сделан из натуральных ингредиентов, что в конфетах необычные начинки, а разные конфеты довольно сильно отличаются по вкусу. Но говорить что он на порядок вкуснее дорогого российского шоколада или импортного, который продается в нашей стране, я бы не стал. Да, он вкуснее, но не настолько, чтобы стоить 800 рублей за грамм. Тут скорее цену определяет сама атмосфера этого «бутика», богатство выбора и разнообразие вкусов.
Но время нашего пребывания в этом замечательном городе истекло, рассиживаться и наслаждаться шоколадом было некогда, поэтому мы погрузились в поезд, и через час оказались на центральном вокзале Цюриха.
Как всегда в конце части, прикладываю карты с маршрутами наших блужданий.
В следующей части мы поднимемся в Альпы на гору Пилатус.