Индонезия, дороги, которые мы выбираем...
На велосипеде на Бали, или джаланы, которые мы выбираем
Джалан по индонезийски дорога. Выбирая в 2006 году страну, где бы мне хотелось покататься на велосипеде, глаз мой остановился на Индонезии. Она состоит из 17 тысяч островов. Начну, думаю, с Явы, потом змейкой юрк-юрк на Бали-Ломбок-Сумбава-Флорес. Но так я думал сидя дома и глядя на карту. Реальная жизнь всё расставила по своим местам.
Хочу сказать, что путешественник на выходе из аэропорта в Джакарте с рюкзаком и тортиком смотрится как-то нелепо. Но летая с «Эмиратскими авиалиниями» всегда получаешь кучу приятных сюрпризов, - комфортно и вкусно, а тут ещё и тортик на выходе подарили. Пустячок, а приятно. А вон и ребята, знакомые по интернетной переписке, стоят, держат табличку «Vladimir Dolonov». Ну вот, теперь и тортик пристроен, и я вместе с ним.
Джакарта город интересный. Здесь можно встретить человека с именем, состоящим из четырёх согласных, 28 сортов бананов, в том числе и с косточками, восьмизначный номер на мотоцикле, не считая кода региона, и обрести новый статус. Даже очень хорошие знакомые будут называть Вас «сэр» и «мистер» всегда и везде. И никак иначе. И относиться соответственно. Поехали мы велосипед мне покупать. На новом абсолютно джипе, багажника сверху нет. Купили, как повезём, спрашиваю. На крышу бросим, верёвкой примотаем и поедем, отвечают. Специфический индонезийский юмор, решил я, а они за это время уже всё примотали, я сел и мы поехали.
Здесь же ознакомился с началом сезоном дождей. Мы сидели дома за столом и пили кофе. Внезапно из-под двери на кухни на кухню выскочил геккон, хвост ему подмывала вода, он кажется, от неё даже отталкиваться успевал, так торопился. Пока мы созерцали эту необычную картину, ноги оказались в воде. Из кухни выплыли тапочки, коврик и мышеловка. На улице лило так, что в ушах звенело, а при каждом ударе грома дом испуганно вздрагивал. Причиной потопа оказался забитый листьями за время сухого сезона водосток. Он был пробит шваброй, но воду я вёдрами ещё часа 2 из дома удалял. Зато потом он блестел как свежевымытый. Всё-таки есть у человека какое-то внутреннее чувство самосохранения. В этот день я собирался начать свой путь, но отложил старт с целью осмотра водопада Чипонас в местечке Чибодас по советам местных жителей. Это обстоятельство спасло мою спортивную честь, ибо насквозь вымокший рюкзак весит втрое больше сухого, а сушиться вдоль дорог в Индонезии негде за неимением свободных мест. Их население вдвое больше нашего, а живут, сами на карте посмотрите на чём. Что не мешает им веселиться по каждому поводу. Если вы сказали индонезийцу что-то очень смешное, он может упасть на спину и, булькая, перекатываться из стороны в сторону, если дело происходит не в городе, конечно. Например, что Вы хотите на велосипеде доехать до острова Бали. Действует безотказно, я сам на них несколько раз проверял.
Живут бедно. Так уж исторически сложилось, что в одних странах поднимаются и опускаются маховики нефтяных вышек, а в других, - мотыги крестьян на рисовых полях. Рис основной компонент индонезийской кухни.
Стиль вождения в Индонезии описать трудно. В Джакарте это сплошной поток машин, пачками передвигающихся от одного светофора к другому. Пока они стоят на красный свет, между ними с большой сноровкой просачиваются мотоциклисты, их больше. Когда зажигается зелёный, они в авангарде. Все устремляются вперёд и всё повторяется в обратном порядке. Теперь уже автолюбители выписывают сложные кривые в стае мотолюбителей. Как они никого не давят так и осталось загадкой, но, сами понимаете, с велосипедом здесь делать нечего. На дорожную разметку не обращает внимания никто, на светофоры иногда, знаков «уступите дорогу» нет, её всё рано никто не уступит. На мотоциклах едут все, пол и возраст без разницы. Вот катят три сухонькие бабушки, а вот куча девочек, первая и последняя из тех, что постарше, остальным лет по 7. Очень интересно возят полые фрезы. Их диаметр более метра и несколько человек, едущих на мотоцикле, опоясаны ими как хула-хупом. То, что в случае аварии седоков сразу станет вдвое больше, здесь похоже никого не настораживает. Троллейбусов в стране нет, поэтому высота перевозимых предметов не ограничена. Тащить за спиной какой-нибудь 5 метровый скворечник, облепленный открытками, ленточками или колокольчиками, тоже нормальное дело. Внезапно я подумал, просто они хотят стать первыми космонавтами Индонезии. Небольшой смерч и бесстрашными свечками уйдут они в чистое небо своей страны. Ну ладно, их ждало небо, меня дорога.
На следующий день, немного отъехав от Джакарты на поезде, я пустился в путь. Проехал, надо сказать, недолго. На дорогах куча мусора, что-то попало в колесо, я посмотрел, что. Этого хватило, чтобы вильнув рулём, сменить направление движения. Я выскочил на обочину и полетел вниз. Индонезия очень густонаселённая страна и свободных мест вдоль дороги не бывает. Внизу, метрах в двух, сидели рабочие и, опустив глазки долу, кропотливо мастерили мебель из ротанга. А тут я, пернатый, сверху прилетел. Удивлению их не было предела. Они стали смотреть в небо. Мне показалось, они ждали кого-то ещё. Более того, я почти уверен, что отныне в их маленькой бригаде из 5 человек один всегда будет исполнять обязанности часового. Я оценил потери. Царапины на руках и ногах были незначительны, а сколько табуреток мы разнесли с моим железным конём, я считать не стал. Я выложил на стол карамельки, чтобы ребята не пялились на пострадавшую мебель, пока я не перевалю за горизонт. Ехать дальше в общем-то можно было, но потом дорога так круто попёрла в гору, что с разбитыми руками мне туда было велосипед никак не затолкать и пришлось заняться автостопом. Пока ехали, я прикидывал, где буду зализывать раны и отстирываться. Решил, что лучше всего в церкви. Пастор не говорил на английском, но ночевать оставил без проблем.
Доехав до г.Таксималаи, я подумал, что как-то тяжело всё идёт. Накануне я имел в церкви географическую беседу и понял, что остров Ява состоит в основном из гор-вулканов. Самый высокий в его центре. Нюхнув выхлопных газов, из которых здесь в основном состоит воздух, и посмотрев снизу вверх на дорогу и ладони, которые и не думали заживать в местном влажном климате, я решил, что победа любой ценой в мои планы не входит и решил проехать до г.Соло на поезде. Там автотранспорт уходит на север и уже можно говорить о том, что велоспорт полезен для здоровья человека. Накануне я заночевал ещё в одной церкви и пастор лично вызвался меня проводить. Пока я пытался понять несколько вольно составленное расписание, он уже успел купить мне билет. Несмотря на все последующие мои возражения. Они так хитро умеют улыбаться, что мы перед ними совершенно беззащитны.
В Соло я попал к китайцу Буди. Он хороший и добрый, всегда смеётся. Но после аварии у него по ночам болит сердце. Душа отделяется от тела, говорит он мне, и не известно, вернётся ли она обратно. А утром он снова радуется жизни и улыбается миру. Далеко не многие люди на Земле на это способны. У нас как-то ворчат и жалуются в основном. Ему всего 40 и мне бы очень хотелось, чтобы он пожил на свете подольше.
Я собирался ложиться спать, когда на середину комнаты вышел таракан. Размером с мой указательный палец. Я хотел его поймать, но он забился в мои вещи и долго и сердито ворчал где-то под рюкзаком. То ли буксовал, то ли хотел унести рюкзак.
Утром я спросил Буди, как мне своим ходом добраться до Боробудура, крупнейшего исторического буддистского памятника Явы. Он объяснил, но на утро сказал, что мы едем туда на машине. Дорога шла среди гор, скоро мы оказались у самого активного вулкана Земли, Мерапи. Последнее извержение было 2 месяца назад. Сейчас он тих, но над его вершиной курится белое облако. Крыши окрестных домов окрашены в белый цвет от вулканического пепла. Именно он 1000 лет назад разрушил Боробудур, а восстанавливать его начали только в 1840-м. Сам комплекс символизирует путь человека к просветлению, и выполнен в виде пирамиды. В нижней ступени высечены страсти человеческие, вино, азартные игры, развратные действия. Среди всего этого безобразия иногда изображения Будды, он всё видит. Выше изображен уход от страстей, достижение нирваны. На верхних ступенях изображений нет, это смерть и этот мир пока закрыт для нас. На вершине пирамиды огромная ступа, мир покоя и совершенства. Чтобы достичь его, человек, по буддийской вере должен пройти 25 ступеней. Все они и высечены в камнях Боробудура.
Затем мы поехали в Прамбанан. Здесь находится не уступающий по размерам Боробудуру индуистский комплекс. Но сам город сильно пострадал от летнего землетрясения 2006 года. Погибло более 3000 человек. Он и сейчас наполовину в руинах. Многие жители решили не восстанавливать свои дома и попытать счастья на чужбине.
Сегодня организм получил своё сполна. Стартовав из Соло в 8 утра, я отмахал к обеду 70км. Единственную поблажку, которую он получил, был чай со льдом во множестве придорожных кафе. В одном из них работает девушка с типично индонезийским именем Вера. Общаться с местным населением очень тяжело. В школах зубрят английский письменный, устный оставлен на усмотрение самих учеников. В итоге люди знают всего несколько слов, но, будучи от природы людьми общительными, разговор не прекращают, а просто заменяют недостающие слова улыбками. Я не могу улыбаться с такой скоростью и поэтому мне с ними не легко. Несмотря на то, что в Индонезии принят единый официальный язык бахасу, дети учат много местных языков, которыми никогда не будут пользоваться. Письменно и устно. Образование получается тяжким, но не эффективным. Зато форма – блеск. Чёрные юбочки у девочек и белоснежные, несмотря на пыль и грязь, рубашки с кучей ярких, красочных нашивок, обозначающих статус школы и самого ученика. И оленьи не мигающие глаза. Когда и зачем они вырастают в пыльных прибитых жизнью трудяг, осталось для меня загадкой.
Доехав до города Нави я спросил, где тут церковь. Но внутри кроме прихожан никого не оказалось. Тогда одна прихожанка пригласила меня к себе. Это был не дом, а дворец. Он принадлежал церкви. По-английски она не говорила, и я так и не смог понять, какую ступень она занимает в церковной иерархии. Часть паствы жила здесь же. Только я рюкзак разбирать начал, они уже с мужем стол тащат. Так же быстро он был накрыт. Индонезийские блюда заворачиваются в кулёк-панамку из бананового листа, скрепленного щепочкой. Откуда в стране берут мясо птицы узнать не удалось. Куры под конец своей жизни нагуливают грамм 300 мяса, не более. Они спортивны и высокоскоростны, ловко снуют между колёсами, но никогда под них не попадают. Полноценно отдохнув до 5 утра, в это время включили через усилитель музыку для соединения в гармонии с миром, я поехал дальше.
Индонезийская антисанитария может сделать из Вас неплохого спортсмена. Покрыв до обеда километров 70, я решил в какой-нибудь харчевне отдохнуть. Пролетели города Кабан и Барон, а места всё не было. Вернее они были, но с таким внутренним убранством, что не всякого российского бомжа удалось бы уговорить там отобедать. Не будучи уверен, что вся моя пулемётная лента активированного угля позволит мне проснуться завтра в добром здравии, я продолжал крутить педали. Когда же приличное место было найдено, до намеченного места ночлега оставалось всего 10км. Можно было и ещё столько же отмахать, мне уже было всё равно, я достиг полной гармонии с Индонезией и готовился к полному просветлению, но уж нет, от таких расстояний у меня ушки засаливаются.
Ночевать приходилось в основном у местных жителей. Световой день на экваторе недолог. Поэтому поиски жилья я начинал часов с пяти, в шесть садится солнце. Стоять с палаткой население не советовало, после кризиса 98-го года, местного, в стране куча безработных. В их глазах путешественник, это богатый бездельник, сорящий деньгами вместо того, чтобы просто раздать их нуждающимся. Так вот, время к закату, впереди г.Бисуки, в нём, по мнению местных, отель. Когда я в него въехал, выяснилось, что отеля всё-таки нет. Спрашиваю, где следующий. Дальше в 5км, отвечают. Проехал я эти 5км, солнце уже за гору завалилось. Спрашиваю, сколько до отеля. Отвечают 5км. Проехав очередные 5км, я уже знал ответ на свой вопрос и не ошибся. Ну тогда звиняйте, хлопцы, где тут дом поприличней. Вот и он, красавец, и хозяева во дворе стоят. Отлично, здравствуйте, принимайте. Пока я мылся, во дворе собралось человек 30. Остальные не поместились и терпеливо ждали своей очереди за забором. Принимая во внимание, что никто из них не говорил по-английски, хотя многие и пришли с толстыми словарями, я был краток. Первые фразы я произнёс на изрядно уже поднадоевшем мне английском языке, заканчивал на русском. Какая разница, всё равно никто не понимает. Уложившись минут в 15 я поблагодарил аудиторию за внимание и, не имея иных планов на вечер, отужинав устрицами, пошёл спать.
До конца Явы оставалось всего каких-то 150км, когда дорога кардинально изменилась, пошла гребёнка. Это сразу напомнило мне фразу одной знакомой массажистки: «А сейчас мы будем работать в пахах». Сильно вибрируя, я отработал таким образом до конца острова. На месте президента Индонезии я бы выдал министру транспорта велосипед и отправил его в экзотический отпуск на Бали по этой дороге. Полагаю, что на следующий день сюда бы сразу завезли необходимое количество асфальта. Пока же приходилось иметь дело с тем, что есть, поэтому за день проходил км 80, не больше. Были и приятные новости. Собаки на велосипедистов здесь не бросаются. Скорее всего их отмолотили палками ещё в те давние времена, когда индонезийцы ещё только пересаживались на мотоциклы и велосипеды. Теперь они всем своим видом выражают покорность и должное почтение двухколёсному транспорту.
Пролив между Явой и Бали я пересекал с дальнобойщиками. Дорога перед последним на востоке Явы городом Баньювани километров 15 прёт вверх, потом 30 вниз. Это напоследок сюрприз от Явы такой. Я было расслабился, а тут на тебе. Пока пихал велосипед в гору, солнце за неё уже село. Впервые рядом не было ни одной постройки. В лесу ночевать не хотелось. Местные крестьяне ходят сюда на промысел за дровами, а чтобы трава не путала ноги её просто выжигают. Пришлось срочно нестись вниз по серпантину. «Хило, мистер!», - приветствовали меня местные тунеядцы, без всяких дел сидящие на скамейках вдоль дороги. Сами Вы «хило», лучше бы тоннели в своей Яве копали, огрызался я им в ответ. Смотрю за очередным поворотом грузовик стоит. Спросил, сколько до гостиницы. 30км, порадовали ребята и предложили забрасываться в кузов. Я возражать не стал, солнце уже село.
Когда рассвело, я понял, что один день на Бали стоит двух недель на Яве. Здесь самобытная индуистская архитектура, дома выполнены в стиле буддистских храмов и ни один из них не похож на соседний. Нет нищеты, грязи и даже куры у них вполне упитанные. В небе летает огромное количество воздушных змеев, почти нет машин, едут в основном на мотоциклах. Вдоль берегов волны выбили из скал мягкие породы, оставив причудливые гранитные глыбы с вырезанными нишами. На некоторых из них балийцы построили храмы.
На следующий день велосипед был продан. Тому было несколько причин. Остров Ломбок, следующий за Бали, один из самых высоких вулканов в Индонезии. Чтобы перевалить через него нужно долго толкать перед собой велосипед. Смысла в этом не много, а доставка его с Бали обратно в Джакарту обходится в те же деньги, что были за него уплачены при покупке. Обдумав всё это я решил продолжить свой путь налегке. Попав на следующий день на Ломбок и поднимаясь на микроавтобусе по головокружительному серпантину, я убедился в правильности принятого решения. Слева была отвесная стена вулкана, справа пропасть с горной рекой где-то на дне её, в лобовом стекле - небо.
Когда я увидел Ломбок, то сразу понял, что когда-нибудь ближе к пенсии мне захочется сюда вернуться. Есть Индонезия для туристов, которую им продают в турагентстве, это Бали. Специальные места для их выгула, толпы с огнём в глазах, массовое производство сувениров. Дерево, камень, стекло, пережёванная туалетная бумага, - всё для Вас на любой вкус. А есть Индонезия для путешественников, например, Ломбок. Покой и умиротворение чувствуются здесь во всём. Медленно текут реки, плывут облака, шевелится тропический лес. Половину острова занимает вулкан Риньяни. Сейчас он спокоен, в его кратере горное озеро. По отвесным скалам свисают нити лиан. Гряды гор сменяют одна другую.
На севере от Ломбока находятся острова Гили. Одно из лучших мест Индонезии для тех, кто ценит красоту подводного мира. Туда можно попасть на лодке. Я выбрал самый большой из них, Гили Траванган. Прибыв на него, не поленился обойти все отели перед тем, как выбрать подходящий, Nusa Tiga. Бунгало расположены в тропическом саду, домашняя кухня, на столиках свечи, лёгкая и негромкая музыка. Нет постояльцев, сентябрь - не сезон. На основании чего была потребована скидка. Что было категорически отвергнуто и окончательно убедило в правильности выбора места. Риф начинается прямо от берега. Причём самая красивая его часть, Blue coral area. Это я понял на следующий день, когда увидел, что именно к нам свозят и сбрасывают в воду всю ныряющую братию, а также поплавав с маской сам. Утром подводный мир ещё спокоен. Тысячи серебристых мальков обтекают Вас блестящими стрелами. За ними, так же верхом, идут барракуды. Мелкое рыбьё сыпет от них в разные стороны, ухитряясь поворачивать совершенно синхронно. В глазах пляшут серебряные зайчики, ещё штиль. Но рано выплывать на риф не стоит, с утра на нём охотится морская змея. Чёрно-белой лентой вьется она по дну, выискивая свою добычу среди кораллов. Я заметил её метров с семи и мы разошлись без взаимных претензий. После обеда на риф приходят акулы и черепахи. В остальное время любая живность всех цветов и размеров. На черепахах можно покататься, нужно только правильно подобрать размер. Мелкие мой вес не тянули, буксуя на месте. А больших долго держать не мог, руки после полёта на велосипеде всё ещё болели. Природа абсолютно не пуганая, отели появились на острове всего три года назад. Поэтому большинство его подводных обитателей безбоязненно подпускает человека к себе. Приехав сюда с дамой Вы можете надолго очаровать её выйдя из воды с черепахой под мышкой или осьминогом, изящно накинутым на плечо. Лангусты вытаскиваются из нор за усы, надо только изловчиться и собрать их усы в пучок, тогда они не оторвутся. Вечером под водой засиживаться тоже не стоит. Однажды я залюбовался игрой красок на морском дне и пропустил заход солнца. Заруливая на берег через одну из трещин в коралловом монолите, я нос к носу столкнулся в этом проходе с рифовой акулой. Она не большая, но момент, когда солнце заходит за горизонт я с тех пор отслеживал самым тщательным образом. В заключительный день своего пребывания на острове встретил осьминога со стол размером. Я загнал его в тупик среди коралловых глыб и нежно погладил по голове. Вместо благодарности он переливался самыми ядовитыми цветами, на какие был способен. Думаю, что останься я тут без денег, с голоду бы точно не умер. Рыбу местные тропикане ловят вообще на какие-то перья, лень им червей копать, и ничего, тоже идёт.
На берегу лежанки со столиком, подушками и навесом. Здесь же можно и поужинать, цены копеечные, еду принесут. На стол поставят свечи и Вы, зарывшись в подушки, будете сидеть на краю океана, пробуя богатую местную кухню под тихий шорох волн. Готовят всё: от котлет по-киевски до таинственного овощного гадо-гадо. Костёр можно развести прямо на пляже и готовить еду на нём. Месяц имеет форму перевёрнутого рогами вверх банана, ночи чёрные, в них горят незнакомые созвездия. Если Вы поверили в то, что всех денег не заработаешь, то Вам сюда. Днём можно лечь головой на белоснежный песок, а тело бросить в воду. Волны мягко и лениво перекатывают через Вас, в пальцы ног ударяются рыбы.
Остров имеет 4км в длину. Единственное средство передвижения по нему, - маленькие лошадки, запряжённые в тележки. Хозяева вплетают лошадкам в гривы и хвосты разноцветные кисточки, после чего они становятся похожи на яркие поляны лесных цветов. Повозки украшены ленточками. Они тоже маленькие, в них влезает всего три пассажира. На такой тележке я и отбыл с острова когда пришло время. А пришло оно, когда из всего разноцветного многообразия подводного мира сердцу моему стали более всего милы обыкновенные бычки. Я понял, что пришла пора возвращаться. Паром снова отвёз меня на Бали. В общем понравилась мне Индонезия. И люди и природа и архитектура. Самым большим разочарованием этого путешествия оказалось то, что под именем Semen Gresik, постоянно мелькавшим на придорожных щитах, скрывался не соотечественник из Одессы, удачно приподнявшийся на чужбине, а всего-навсего марка местного цемента. Всё остальное оказалось только приятным