Любой фотоблогер знает: больше всего кликов собирают посты про обработку фотографий. Я и сам мимо них прохожу редко, хотя меня трудно чем-то удивить в этом плане.
Всем кажется, что есть какой-то ключик, который открывает дверь в мир выдающихся фотографий.
Но нет. Его не существует.
Тем не менее, обработка – важная часть ремесла фотографа. Она является неотъемлимой частью авторского стиля и сказывается на качестве изображения гораздо сильнее возможностей камеры.
***
Поскольку все пользуются Лайтрумом, показывать обработку на основе моего любимого конвертёра RPP широкой аудитории смысла нет. Ни по интерфейсу, ни идеологически они друг с другом не совпадают.
Тем не менее, речь в статье пойдёт о самих принципах обработки фотографии, а не об интерфейсе конкретной программы.
От случая к случаю ползунки меняются, озвученные же идеи — общеупотребимы.
Шаг 1. Надо ли обрабатывать фотографию вообще?
В искусстве форма если не всегда, то зачастую, гораздо важнее содержания. Не согласны? Тогда зачем вы вообще открыли эту статью?
Глобально все фотографии можно разделить на две категории. На те, что доставляют удовольствие глазу и на те, что доставляют удовольствие мозгу. Первые берут цветом, светом, композицией, ярким героем и они самоценны уже только этим, вторым это всё не нужно.
Известнейшую фотографию Марадоны в матче против сборной Бельгии невозможно при помощи обработки ни улучшить, ни ухудшить. Её обрезали, и всё на этом. Был розыгрыш штрафного, бельгийцы разбегались из «стенки». Нужно было сделать так, чтобы из всех аргентинцев на ней остался только один.
Стоит смириться с тем, что обработка — удел бессмысленных фотографий. Мы стараемся сделать красиво глазу, а не мозгу. В этом нет ничего плохого. Фотосессии, как правило, не имеют никакого сюжета вообще, но если они сделаны хорошо, всё же на них приятно смотреть. Это первое.
Второе.
Повлиять на «шевелёнку» или сделать гладкую и резкую картинку на запредельных для вашей камеры значениях ISO невозможно. Всё равно что белить стены поверх плесени. Если вы облажались со светом, вспышкой или что-то не то обрезали, за вменяемое количество времени ничего исправить не выйдет.
Таким образом, качество сюжета и ваш фотографический опыт влияют на восприятие итоговой картинки гораздо сильнее ползунков в Лайтруме. И это ещё пол беды.
Сделать так, чтобы картинка одинаково хорошо выглядела и в вашем фоторедакторе, и у Пети из Химок, когда он её откроет в своём Фейсбуке — целая проблема. И решить её целиком невозможно.
Обработка — та стадия создания изображения, что требует большого количества знаний и времени, но нужная далеко не всегда.
Шаг 2. Конвертируем RAW
Почему всё-таки надо снимать в RAW, а не в JPEG? Объясняю на пальцах.
Любой цвет можно получить смешением красного (R), зелёного (G) и синего (B). В современных камерах каждый пиксель регистрирует только один из этих цветов.
По факту, изображение в фотоаппаратах формируется так: красный пиксель спрашивает, что запомнили синий и зелёный, а потом на основе этого прикидывает, какой цвет он бы увидел, если бы регистрировал все три цвета сразу. То же делают синие и зелёные пиксели.
Зачем? Так надо.
Процесс восстановления потерянных данных называется дебайеризацией. Наш мозг занимается ей же, когда видит дисплей смартфона. Пискели разных цветов светятся с разной интенсивностью, как следствие, в нашей голове собирается нормальное разноцветное изображение.
Когда мы снимаем в RAW, мы сохраняем информацию о каждом из этих каналов и можем править цвет и свет в больших пределах, чем если бы мы снимали в JPEG.
У формата RAW есть свои недостатки. RAW-файлы больше весят: ваша камера теряет в скорострельности, флешка быстрее забивается фотографиями, их тяжелее ворочать в фоторедакторе.
Другая часть связана с дебайеризацией. Адоуби делает лучший конвертёр с точки зрения интерфейса, но этот конвертёр отвратительно расшифровывает RAW-файлы. Если вы не собираетесь проводить масштабных коррекций цвета и света, то используйте JPEG.
Если мы снимаем в JPEG, мы получаем уже прожаренный бифштекс и можем подобрать к нему только соус. Если мы снимаем в RAW — мы можем выбрать степень прожарки и в чём бифштекс мариновали уже после того, как блюдо окажется на столе. Но не факт, что получится в итоге лучше, возможно ваш бифштекс и так идеален.
Шаг 3. Корректируем геометрию
Глаз и мозг видят мир совершенно по-разному. Поэтому говорить о том, что обработка это какой-то обман, неверно в корне. Часто, чтобы сделать кадр именно таким, каким он был, нужно очень серьёзно отредактировать снимок.
Например, когда мы гуляем по городу, мы видим прямые и параллельные друг другу линии домов. В то же время широкоугольные линзы видят их совершенно иначе. Всё это правится в меню Transform. Заодно в меню Lens Corrections поправьте дисторсию, если вы зачем-то снимали портрет на широкий угол.
Используйте англоязычные версии что Фотошопа, что Лайтрума. Локализация этих продуктов крайне неудачная. Ещё я рекомендую купить подписку на эти программы. Она стоит 600 рублей в месяц. Как интернет у вас дома. За эти деньги у вас всегда будут самые свежие версии программ и чистая совесть.
Шаг 4. Кадрирование
Преподаватели в фотошколах говорят так: «Сколько вы отрежете от своей фотографии — столько мы отрежем от вашей оценки».
На деле же кадрируют все.
Кадрирование играет едва ли не ключевую роль в обработке фотографии. С помощью кадрирования мы очень сильно влияем на композицию снимка, на его цветовое восприятие и даже на его сюжет (как в примере с Марадоной).
Самый известный способ кадрирования — по правилу третей. Изображение мысленно делится на девять равных долей, объекты располагаются на их границах.
Всё, что вам нужно знать про правило третей — пользоваться им не надо. В статье на Fototips прекрасно объяснено почему. Если очень хочется выравнивать всё по сеточке — используйте золотое сечение.
Но лучше всего избегать подобных «прописей» вообще. А ещё лучше — сразу кадрировать нормально.
Самый верный способ научиться грамотно выстраивать композицию на ходу — регулярно тренировать глаза. Интересоваться живописью, смотреть фильмы. Один мой знакомый кинооператор на вопрос «где ты учился строить композицию?» ответил, что смотрит по несколько фильмов в день, и именно это ему помогает сходу видеть так, как надо. Подпишитесь на крутых фотографов везде, где только можно, и вы сами начнёте снимать лучше.
Формат кадра тоже имеет значение. Сейчас большинство мониторов широкоугольные и эффективнее всего используют их пространство снимки с соотношением сторон 16:9 или 16:10. Но учтите, что приведённые рассуждения справедливы только к настольным компьютерам и ноутбукам. Не так со смартфонами. Для них верно обратное: чем квадратнее, тем лучше.
В зависимости от того, где вашу фотографию увидят чаще, и выбирайте соотношение сторон при кадрировании. Обычно люди вечером сидят за компьютерами, а днём за смартфонами. Так что решайте сами — где ваша аудитория.
При кадрировании игнорируйте правило третей. Нет ни одного серьёзного художника, кинооператора или скульптора, который бы им пользовался. Выбирая же соотношение сторон для вашей фотографии, учитывайте, где на неё будут смотреть.
Шаг 5. Экспонируем
Определяя общий уровень светлости фотографии, мы должны помнить две вещи:
- Тёмные фотографии за счёт светотеневого рисунка дают больший объём
- Большинство цветов лучше всего раскрывается в области полутеней
Наш глаз воспринимает светлые области как выпуклости, а тёмные — как углубления. Более того, именно со светлых областей мы и начинаем рассматривать любое изображения. Из этого можно сделать простой вывод: главный объект на фотографии должен быть светлее всего остального или, по крайней мере, отличаться по освещённости от фона.
Как только начинающие фотографы узнают про ползунки Highlights и Shadows, они в тот же момент начинают тянуть тени и гасить света, давая фотографии ту детализацию, которая ей попросту не нужна. Вдобавок, это делает фотографию хуже технически – лезут шумы и всякое такое. Не стоит этого делать.
А теперь тонкий момент, внимание.
Когда мы корректируем экспозицию, мы так же влияем и на цвет. Меняя светлость фотографии, мы меняем и насыщенность её тонов. Причём, на каждый по-своему, но об этом позже. На данном же этапе учтите следующее: тёплые тона смотрятся насыщеннее на тёмном фоне, а холодные тона – на светлом.
Итого: главный объект должен быть светлее всего остального в кадре. Фотографии в тёплых тонах выглядят насыщенне на тёмном фоне, фотографии в холодных — на светлом.
Шаг 6. Правим баланс белого
Когда я только начинал снимать, я не знал как правильно выставлять баланс белого. Если свет был жёлтый и всё вокруг реально было жёлтым, то, может быть, жёлтым всё и стоило оставлять? Но лица смотрелись кошмарно, снимок выглядел крайне непрофессионально. Так что же делать? Корректный баланс белого или картинку «как было»?
На самом деле, дилемма ложная.
Напомню, глаз и камера видят мир по-разному. Если нам показать белый лист бумаги в комнате с тёплым искусственным светом, мы всё равно увидим белый лист бумаги. В то же время камера зафиксирует на нём сильное смещение в сторону жёлтого.
Всё, что от нас требуется — сделать так, как видит глаз. То есть, сначала правим баланс белого для всей сцены целиком, а затем локально меняем цвет там, где камера на лету этого не смогла. Выбираем реперные нейтрали (салфетки, накрахмаленные рубашки, бумагу — всё, что белое всегда) и белим при помощи инструмента Adjustment brush.
Аналогично работает и тон кожи. Как он выглядит — мы все более-менее себе представляем. При помощи инструмента локальных коррекций можем поменять баланс белого и персонально для него.
Чтобы баланс белого выглядел естественно, используйте локальные преобразования для реперных нейтралей.
Шаг 7. Настраиваем насыщенность
Таким же табу, каким является использование «правила третей» при кадрировании, является использование инструмента Saturation при работе с цветом.
Когда мы повышаем насыщенность через Saturation, мы снижаем количество различимых оттенков в каждом цвете.
Как же тогда делать картинку сочнее? Просто.
У каждого цвета есть свой уровень светлости, при котором он демонстрирует максимальную яркость. Это отлично показал Павел Косенко в своей книге «Живая цифра», совместив карту серого градиента со всем спектром цветов. Мы можем работать с этой закономерностью.
Если мы снизим Saturation красного (что в Лайтруме лучше делать вообще всегда) и вместе с тем снизим его светлость через ползунок Luminance, мы добьёмся насыщенного, но богатого оттенками цвета.
Предельная яркость и узнаваемость каждого цвета не является самоцелью. Вы должны чётко понимать, зачем вам это нужно. Обычно задача стоит иная: мало сделать просто насыщенную картинку, она ещё должна и гармонично выглядеть.
Не используйте инструмент Saturation для наваристого цвета в фотографии. Раздельная работа со светлостью каждого цвета — наше всё.
Шаг 8. Гармонизируем цвета
На втором курсе геологического факультета студенты проходят структурную геологию. Каждая система (период) имеет свой цвет и обычно, рисуя карты и разрезы, студенты пытаются сделать цвета как можно ярче. Юрская система закрашена кричащим индиго, Мел сочен как свежевыкрашенные стены в советских комнатах релаксации, а Триас фиолетовый от всей души. А преподаватели студентов за это ругают. Говорят, это моветон. ВСЁ РАВНО ЧТО ПИСАТЬ С КАПС ЛОКОМ.
Цвета между собой должны сочетаться, вроде бы ясно. Как этого добиться?
Есть несколько способов подружить в кадре разные цвета. Я обобщил известные мне законы гармонии и выделил следующие правила:
- Один из цветов должны быть меньше по площади (передаём привет кадрированию).
- Ко всем цветам можно добавить чёрный или белый (пример с геологическими картами).
- Ко всем цветам можно добавить «паразитный оттенок» (ко всем, кроме реперных).
- В один из цветов подмешать ему контрастный (в Лайтруме не получится).
Именно этим и занимается ваш любимый VSCO:
Чтобы было красиво, модно и по-плёночному, соблюдайте основные правила цветовой гармонии. Они едины, что для окраски волос, что для редактирования фотографий.
Шаг 9. Повышаем локальный контраст
Повышение локального контраста улучшает детализацию и объёмность фотографии. На пальцах, это разница между светлыми и темными участками в крупных деталях изображения. В Лайтруме за неё отвечает инструмент Clarity.
Ничего особенного про Clarity знать не нужно. Главное, не переборщить с ним. Особенно деликатно с этим инструментом нужно обходиться, если в кадре есть лица.
Шаг 10. Давим шумы
Про шумы нужно помнить следующее:
- Лучше шумная фотография, чем мыльная.
- При ресайзе количество шумов снижается.
- Цветные шумы намного заметнее.
- Ещё раз: лучшая шумная фотография, чем мыльная.
В статье «Как обрабатывать паршивые фотографии» я подробно писал о том, что делать, если ваша камера не тянет высокие ISO. Вкратце – сужайте динамический диапазон, понижайте экспозицию и делайте грамотный ресайз.
Шаг 11. Убираем хроматические аберрации
Скриншота достаточно.
Шаг 12. Ретушируем
Если твоя фамилия Максимишин и твоего авторитета хватает, чтобы гнобить Стива МакКарри за ретушь фотографий, то нет проблем. А вот ко всем остальным борцам с обработкой снимков есть вопросы.
Фотография не перестанет быть фотографией из-за использования Фотошопа, равно как и женщина не перестанет быть женщиной от использования макияжа. Правда ведь? Она может накраситься отвратительно, такое бывает. Но это же совершенно другой вопрос.
Не вмешаться в изображение невозможно, вопрос лишь в том насколько осознанно мы это делаем. Фотошопные ограничения легко переносятся в реальность, разницы не будет никакой. Не снимайте со вспышкой и не пользуйтесь услугами визажистов. Вы придумаете свет, которого не было и подчеркнёте черты лица, которые в реальности не подчёркнуты.
Ещё раз, часто, чтобы просто сделать как было, нужно серьёзно отредактировать снимок. Но я предлагаю рассуждать смелее и не ограничиваться только балансом белого или правкой геометрии. Если я не видел людей за девушкой, когда ловил на ней отблески лондонского Сити, зачем их видеть кому-то ещё?
Можно ли ретушировать снимок, и насколько глубоко это стоить делать — вопрос исключительно ваших внутренних правил. И не более того. На экспорт они не годятся.
Улучшать фотографии, удаляя с них всякий визуальный мусор, вы можете в Лайтруме при помощи инструмента Spot Removal. Он находится там же, где и кисть для локальных коррекций. Тем не менее, единственным оправданием тому, что вы не занимаетесь этим в Фотошопе, может быть только ваша чудовищная лень. Spot Removal нужна для того, чтобы убирать с однородного фона следы пыли на матрице, но не более того.
Все описанные выше преобразования относятся только к техническому качеству снимка и влияют на его итоговое восприятие не сильно, поэтому подробно останавливаться на них я не вижу смысла. Их значимость примерно равна значимости вкусовых свойств вишенки на торте. Горькая может всё испортить, любая неиспорченная— ни на что не повлияет. Даже если это будет гениальная вишенка.
Шаг 13. Зарядка
Перед экспортом своих фотографий посмотрите в окно. Вспомните как выглядит мир. Подумайте, зачем вам это вообще всё?
После этого тяжело вздохните и ужаснитесь тому, что вы наделали. Слейте лишнюю кислоту, успокойте локальный контраст и перекадрируйте снимок.
Шаг 14. Экспорт
Лично я готовлю изображение к публикации так: сохраняю .tiff из РПП, потом открываю его в Фотошопе. Там ретуширую, уменьшаю плагином с3с и запускаю экшн «интеллектуальная резкость». Но поскольку мы договаривались использовать только Лайтрум, ресайзом и доводкой резкости мы тоже будем заниматься в нём. Осталось понять — зачем.
Все фотографии, которые мы видим в интернете, уменьшены. Уменьшены либо сервисом, который хранит у себя это изображение, либо нами. Во втором случае мы можем контролировать резкость фотографии и заранее оценить уровень шумов. Как уже было сказано, уровень шумов при ресайзе падает.
В своём блоге я проводил эксперимент: опубликовал два снимка, один из которых уменьшен заранее и весьма изощрённо, а второй сгенерирован хостингом. Если вы не видите разницу между этими фотографиями, ну или у вас просто есть личная жизнь, то не заморачивайтесь. Если же вы из тех бедолаг, которым второй кадр кажется ужасным, читайте дальше.
На данный момент компьютеров с разрешением монитора менее, чем 1360 пикселей по длинной стороне, практически не осталось. Поэтому спокойно публикуйте снимки по 1200 пикселей шириной.
Выбирайте при настройке экспорта из Лайтрума 1200 пикселей по длинной стороне и всё. Особенно колдовать с резкостью в Лайтруме не выйдет. Там всего три варианта, выбирайте в зависимости от качества исходника.
Лайтрум является довольно грубым инструментом для предпубликационной подготовки снимка. Тем не менее, разницу между ним и хитрым инди-конвертёром и самопальными экшенами увидит только один человек из десяти.
Шаг 15. Стрижём лайки
Осталось последнее — как набрать лайков на свою фотографию? Спросите кого-нибудь другого, я в этом совершенно ничего не понимаю.
Пойду сделаю зарядку.