В снежном плену озера
Manang (3540 м) – Khangsar (3734 м)
Бирюзовое каровое озеро Tilicho расположилось в самом сердце массива Аннапурны на высоте 4919 метров. Tilicho, одно из самых высокогорных озер мира, является жемчужиной этого трека. Увы, бирюзовое оно только осенью, а в марте — скрыто под белым льдом.
Путь к озеру начинается от деревни Khangsar около города Manang. Логичнее пройти Manang днем, чтобы с утра выйти из Khangsar на узкую тропу до Tilicho Base Camp. Поворот на мост в Khangsar находится за деревней Tengi. Южную тропу в Khangsar от Manang смыл сель в 2010 году. В 2015 году до Khangsar была построена грунтовая дорога для джипов.
После обеда мы с Юджином выдвинулись в Khangsar, но плотный обед мешал быстро идти. По дороге к нам присоединились местные дети: мальчик лет восьми и чумазая девочка пяти лет. Они шли в Khangsar домой из школы на выходные. Путь в четыре часа по горному серпантину, через висячие мосты, лес, проделывали каждую неделю два маленьких ребенка, а мы боимся детей отпустить погулять во двор перед домом!
Разговорчивый мальчишка взялся учить языку: «Это река — кхола, это дорога — бато, девушка – кети, а друг – сати». Через час я уже могла гордо выговорить: «Меро нам Марго-кхо, Меро деш Росья кхо». Юджин попросил разрешения их сфотографировать. Мальчик стал серьезным, позвал сестру, достал грязный платок, оттер ее чумазое личико, отряхнул штаны и торжественно произнес: «We are ready».
Khangsar (3734 м) — Tilicho Base Camp (4122 м)
В Tilicho Base Camp ведут тропы: верхняя, средняя и нижняя. Нижний путь был смыт селем, тропа ведет только до террасовых полей. Может, в будущем, местные ее восстановят, но в 2012 году нижней тропы не было.
Средний — самый популярный путь. Дорога идет из Khangsar строго по склону, и местами опасна. Страшные участки обозначены табличками «Danger» и «Slide side». На одном из участков сыпучего склона сверху летят камни, и двигаться надо перебежками от укрытия к укрытию. Мимо меня пролетел камешек размером с кулак, я сидела на корточках за большим выступом и думала, что каска мне бы здесь не помешала… Я шла не спеша, наслаждаясь безумными видами, которые открываются с тропы. Ощущение, будто паришь в воздухе над обрывом, тропа сужалась до размера ширины ступни, внизу около реки летали стервятники, видимо, какое-то животное слетело с тропы вниз, и теперь у птиц пир.
По дороге я посетила старую тибетскую гомпу в Mursang (от нее тропа резко поднимается вверх). После подъема влево отходит прямая тропинка в Yak Kharka, которая идет без спуска в Manang, через верхний заброшенный Khangsar (Chyomgo). По ней я пойду обратно на перевал через пару дней. Тропа хорошо читаема по всему маршруту. Исключением является место около моста, где дорогу не видно. Надо вспомнить уроки скалолазания и залезть по потресканным ступеням метром на 5-10 вверх, где она продолжится.
Верхняя тропа начинается от Chyomgo – это пустая не жилая деревня, видимо, используется только для выпаса скота. В одном из домов я обнаружила тибетский ритуальный барабан и деревенскую утварь. Никакого музея в Manang не надо – вот оно все лежит! Все путеводители говорят об этой тропе, как о сложной из-за высоты (на 400 метров вышеи через Top of the col 4290 м), но проходимой, и что самое главное без летящих сверху камней. Но гугл, эту тропу целиком не находит. Я обязательно прогуляюсь ей в следующий приезд. Заканчивается верхняя тропа видовой площадкой на Аннапурну I и резким спуском по сыпучему серпантину в Базовый лагерь.
Окружающий пейзаж был настолько нереален и красив, что я даже расстроилась, когда увидела Базовый лагерь. Как только я дошла, погода начала портиться, снег посыпал огромными хлопьями: он покрывал яков, покосившиеся дома, палатки, стол во внутреннем дворике и туристов с крутыми фотоаппаратами.
В 2012 году гестхаусов было два: стены сложены из камней, крыша — прибитый железный лист, пол – замерзший лед, вместо стекол — полиэтилен. В домике было не теплее, чем снаружи. Я очередной раз стала похожа на Карлсона, надев на себя все, что только было теплого в рюкзаке.
У меня оставалась одна икеевская свечка (я часто беру с собой бесполезные вещи в поездки), и я поставила ее на подоконник в лодже. Снаружи, покрытый синим снегом в сумерках, этот ветхий домик казался берлогой, было в этом что-то волшебное и первобытное, от чего щемило в сердце. Я замерла под снегом, обрастая сугробом. Почему-то подумала о доме. Ведь, уже много лет у меня не было ощущения дома и семьи, все что можно разрушить – разрушено в прошлой жизни, нового – еще ничего не построено. Пройдет еще несколько лет, прежде чем я обрету дом и спокойствие. А тогда, в забытой богом долине, где-то в гребенях Непала, я этого не знала и просто любовалась маленьким рождественским огоньком в окне лоджа.
Вернемся на землю. Туалеты в Непале очень похожи на наши деревенские, системы «дырка в доске». Только рассчитаны на непальский рост. Понадобилось мне ночью выйти: я быстро вскочила, засунула ноги в ледяные ботинки, руки в куртку, и со всей дури влетела головой в балку деревянного туалета. Сердце из-за высоты в 4000 метров отстукивало кастаньетами. Не знаю, причиной была горная болезнь, или легкое сотрясение глупого мозга деревенским туалетом, но голова раскалывалась как чугун два дня. Мысль в ушибленном мозгу была только одна: «Какая нелепая будет смерть в деревянном туалете на краю мира!»
В лоджах было многолюдно и много знакомых лиц: красивый Бастиан с черными как уголь глазами и две его ревнивые подруги из Берлина, Юджин, поедающий очередной дал бат, пенсионеры из Вильнюса Илона и Петрас и даже какая-то бешенная двойная команда из Новосибирска. Первая их группа потерялась на нижней тропе с оползнями, в итоге, к вечеру, четыре раза траверсируя реку, они кое-как выбрались на склон и заночевали в закрытом лодже. Вторая группа дошла до Базового лагеря, но воссоединилась с остальной командой только на обратном пути в Mursang. А вы говорите — простой трекинг :=)
Tilicho Base Camp (4122 м) – озеро Tilicho (4920 м)
После выхода из Base Camp тропа петляет серпантином вверх на мини перевал и поворачивает налево. Маршрут до озера займет примерно 3 часа. В 2014 году у озера открыли чайную и маленький гест хаус, где можно отдохнуть и полюбоваться бирюзовой водой осенью или замерзшей лужей весной.
В сентябре 2000 года группа российских ученых совершили самое высокогорное погружение в мире — в озеро Tilicho на 26 метров. Ученые лимнологии утверждают, что глубина озера Tilicho может достигать 150 метров. Историю уникальной подводной экспедиции можно почитать на сайте дайверов.
Знаменитый французский альпинист Морис Эрцог впервые покорил гору Аннапурна I в 1950 году. Мало кто знает, но французская экспедиция в Непал первоначально планировалась в район Дхаулагири, и только после разведки местности, группа решила штурмовать соседний восьмитысячник Аннапурну I (8091 м). Точных карт региона в те годы не было, и альпинистам пришлось пройти немало радиальных маршрутов с разных сторон массива, чтобы найти возможный подход к вершине, в том числе и поход через перевал Mesokanto (озеро Tilicho Морис прошел по льду). Во время экспедиции были открыты и нанесены на карту ущелье Manangbot, озеро и пик Tilicho (7134 м), однако покорена горы была только в 1978 году, другим французским альпинистом Эмануэлем Шмутцем.
Аннапурна I – самая высока гора Большого Барьера Аннапурны, в переводе с непальского означает «Богиня плодородия». Кстати, после страшного землетрясения в Непале в 2015 году, она стала выше на 20 сантиметров:=)
«…От того места, где мы находимся, морены круто спускаются вниз на протяжении нескольких километров, ущелье перегорожено грядой каменных обломков. Единственный выход отсюда через узкую теснину, приводящую к Марсианди-Кхола, бурной реке, берущей свое начало на перевале Тиличо и текущей мимо Большого Барьера, в котором мы надеемся найти Аннапурну. За этим препятствием теснина постепенно расширяется, и там среди серых камней, осыпей и морен виднеются зеленые пятна, жалкие островки возделанной земли…» (с) Морис Эрцог
Перевал Mesokanto.
От озера Tilicho можно выйти через перевал в крупный город региона Jomosom. Этот путь возможен только с палатками, снаряжением и опытом горных походов. Технически перевалы не сложные, категория примерно 1б, но надо быть готовым к одной или двум ночевкам в палатке на высоте более 5 тысяч метров. От Base Camp до озера около километра набора высоты, поэтому для похода через перевал необходимо хорошо акклиматизироваться в самом Base Camp, например, сходить радиалки.
Tilicho обходить с правой стороны, как показано на карте, через Восточный перевал. Снега весной много и замести подход к перевалу может так, что будет «по грудь», осенью идти намного проще. Всего перевалов через хребет три, но вместе их называют Mesokanto (5121 м) или «New Tilicho Tourist La».
Северо-восточный перевал самый высокий, но более пологий. Средний перевал Mesokanto La провешен черными шестами (вопрос увидите ли вы их в метель), но спуск с перевала очень крутой. Южный перевал выходит на военную территорию и лучше им не ходить. От перевала Mesokanto до Jomosom примерно 20 километров, путь прямой, по долине реки Thini Khola.
Главное не уйти на территорию армейского лагеря в районе деревни Kaisang, расположившийся вокруг милого озерца. Думаю, в будущем этот маршрут станет отличной альтернативой часто посещаемому перевалу Thorung La.
Прекрасный отчет о трекинге через перевал Месоканто есть в Живом Журнале Кирилла Spirin-foto. А на сайте Жени и Ульяны gaziga выложено техническое описание тропы с отличной привязкой к гугл картам.
Tilichio BC 4150 – Yak Kharka 4018 – Ledar 4200
Всю ночь шел снег, и весь день, и вечер… Стало понятно — надо ждать изменения погоды, т.к. идти по узкой сыпучей тропе назад в «цивилизацию» просто опасно. Я опять оказалась пленником непогоды, но это не расстраивало, к этому моменту я уже научилась жить по режиму «непали тайм». Ты не можешь повлиять на ход событий, горы все решат за тебя. Сиди у печки, которую топят ячьим кизяком, и поедай очередную порцию жаренных невкусных макарон.
Наконец, выглянуло солнце и подтопило снежные сугробы на южном склоне. От солнца слезились глаза, жизнь без темных очков стала не возможна.
От Tilichio BC можно уйти сразу в Yak Kharka, минуя Manang. Путь занимает один ходовой неспешный день, заблудиться сложно. Очень жаль, что всю дорогу шел снег, а видимость была метров десять. Мы с Юджином долго карабкались на вершину холма, и, топая по снежному серпантину, вышли к шесту, на котором кривая деревянная табличка гласила: «tea house». Рядом в сугробе торчал ярко красный китайский термос. Вокруг все было залито белым облаком, я чувствовала себя как в киностудии с белыми стенами, на которые потом пририсуют на компьютере динозавров и монстров.
В ясную погоду здесь открывается величественный вид на гору Chulu (Восточную – самую высокую 6584 метров, Центральную и Западную). Первое восхождение на Chulu Восточную было совершено только в 1955 году группой немецких альпинистов, на восхождение на Западную Вершину Chulu водят коммерческие группы. Можно из Manang прогуляться до зоны снегов Chulu радиальным выходом.
Сейчас мы видели только табличку, вмерзший в сугроб термос и белое «ничего». Я вздохнула полной грудью чистый горный воздух и сказала интонацией Гришковца «Какааая красота!»
Чтобы попасть с холма в Yak Kharka надо спуститься вниз к Thorung Khola. На карте обозначен мост в Kharcha, в реальности, мост был на километр выше по течению реки. В Ledar мне не понравилось, все казалось не вкусным и грязным, но, может, из-за дождливой погоды и усталости. На стене в столовой висел баннер «Russian beer Baltica». Меня клонило в сон, надо есть и спать, спать и есть, завтра начинается самый главный этап моего путешествия – дорога до перевала Thorung La.
Рано утром погода радовала солнцем и морозом. Умывшись водой с крошками льда (крио-омоложение йехоу), я потопала в Thorung Phedi!
Больше историй на kuso4ki_mira
Присоединяйтесь к телеграм каналу о путешествиях и горах @mountiscalling
Ставьте лайк, если нравится материал и вы хотите чаще видеть посты о путешествиях в своей ленте :=)