Какие настройки камеры выбрать для фотоохоты? Давайте разбираться.
Экспозиция
Главная настройка это "треугольник экспозиции" - диафрагма, выдержка и ISO (ISO не всегда относят к "истинной" составляющей экспозиции).
1. Выдержка. Здесь ничего сложно нет. Фиксируем по нижнему краю то, что требуется от сюжета. Если цель снять птицу в полёте - выдержка не должна быть ниже 1/2000 для хорошего результата. Однако же, если вы решили получить кадр взлетающей с воды цапли, и получить эффект движения ("размазанные" кончики крыльев), то выдержку можно и увеличить. До 1/800 - 1/300.
Выбирая выдержку, ограничивайте себя скоростью движения объектов в сюжете и собственными возможностями. Если животные двигаются медленно, то имеет смысл поставить выдержку на пределе "шевелёнки". То есть, выбрать максимально длительную выдержку, на которой кадр получается чётким. Это даст большую свободу в настройке диафрагмы и позволит снизить ISO, что положительно скажется на качестве кадра.
Моя настройка выдержки в солнечных день на открытой местности держится на отметке 1/400 +/- 1 стоп. Это позволяет мне быть уверенным, что "шевелёнки" не будет совсем (эти и последующие настройки указаны для съемки на 600 мм со стабилизатором) и снимать на прикрытой диафрагме и низких ISO.
В сложных условиях выставляю свой предел - 1/125. Выдержка, на которой я получаю приемлемый процент хороших кадров при съемке с рук. Конечно же, по велению сюжета выдержка может ускоряться.
2. Диафрагма. Каждый объектив имеет свою "золотую середину". То есть, диафрагменное число, на котором получаются наиболее резкие кадры. Если есть возможность и позволяет сюжет - снимайте именно в этом диапазоне.
Иногда композиция кадра складывается так, что необходимо сильно размыть задний фон. В этом случае открывайте диафрагму на максимум. Но только лучшие объективы могут похвастаться отличной резкостью на открытой диафрагме.
И как следует из физики процесса, следующим ограничивающим фактором для диафрагмы может стать ГРИП. Если все прочие настройки вас устраивают, но в кадре не все объекты попадают в фокус - прикройте диафрагму.
В солнечный день на открытой местности предпочитаю снимать на f/9 - наиболее резкая диафрагма моего объектива.
В условиях недостатка света открываю её на максимум.
3. ISO. Здесь всё совсем просто. ISO компенсирует недостаток света от быстрой выдержки и закрытой диафрагмы (или просто в темных сценах). В идеале ISO должно быть минимальным. Так вы получите максимально чистый кадр, с большим динамическим диапазоном и глубиной цвета.
Не бойтесь использовать автоматический уровень ISO. Если другие настройки уже достигли предела, лучше повысить ISO и получить шумный кадр, чем лишиться снимка совсем. Но учтите, что высокий уровень ISO не только увеличит зернистость кадра, но и затруднит пост-обработку (будет сложнее "вытащить" тени и убрать засветы).
В большинстве случаев использую автоматический уровень ISO с подстройкой под максимальную выдержку (о ней выше). Это позволяет снимать на достаточно короткой выдержке, чтобы не было смаза, и в то же время компенсирует уровень экспозиции.
4. Фокусировка. Всегда используйте режим постоянной фокусировки. Точное название зависит от камеры. У Nikon это AF-C (AutoFocus-Continuous). Животные двигаются, поэтому фокусировку для каждого кадра нужно делать заново. Этот режим предназначен как раз для таких случаев. Камера будет корректировать фокус между кадрами и всегда, когда наполовину зажата кнопка спуска или активации фокуса.
Точки фокусировки и режимы, связанные с ними. В большинстве случаев используется фокусировка по одной точке. Зачастую приходится снимать животных (особенно птиц), спрятавшихся за ветвями деревьев, травой или другими препятствиями. Поэтому фокусироваться лучше по минимальной области - точке.
Сложности в точечной фокусировке возникают при съемке быстродвижущихся объектов, таких как птицы. В этих случаях помогут режимы нескольких точек, группы точек, динамического выбора, 3D-слежения и прочие. Всё сильно зависит от Вашей техники. Прочитайте руководство, опробуйте разные режиме и поймите как они работают. Лучшего рецепта для выбора не придумаешь.
Сам чаще всего снимаю в режиме одной точки, AF-C. Съемка птиц в полёте хорошо удается в режиме нескольких точек (N смежных с выбранной точек). Количество точек зависит от условий. Если надо мной летают птицы и я стою в поле - 153 точек (максимум в моём D500). Съемка вверх с узкой лесной тропинки - минимальный набор точек, чтобы АФ не цеплялся за выступающие ветки.
5. Экпозамер.
Режим замера экспозиции лучше всего выставить в точечный или узконаправленный (набор режимов зависит от камеры). Ведь чаще всего нужно добиться нормально экспозиции на главном объекте кадра - животном. Поэтому замер по всему кадру может не дать нужного эффекта (чаще всего зверь окажется недоэкспонированный).
В редких случаях вам потребуется специально снизить освещенность объекта в кадре. Для этого используйте отрицательную экспокоррекцию. Камера сама подберет "свободные" параметры так, чтобы угодить вам. Например, значение экспокоррекции -1 в режиме приоритета диафрагмы выставит выдержку на одну ступень короче. То есть, если автоматика камеры рассчитала нормальную экспозицию с выдержкой 1/100, то с коррекцией это будет уже 1/200. Режим экспокоррекции не работает в полностью ручном режиме. Здесь вам придется корректировать всё самому. Экспокоррекция бывает полезна, когда камера ошибается или вам захотелось быстро поменять освещенность кадра в угоду сюжету. Например, когда снимаете силуэты.
Заключение.
Не существует "секретных" настроек камеры, которые позволят снимать шедевры одним пальцем. В каждой ситуации нужно полагаться лишь на себя, всегда держать в голове текущие настройки и уметь быстро поменять их. Изучите свою камеру, поснимайте в полностью ручном режиме и тогда быстрый выбор нужных параметров не составит труда. А автоматика камеры позволит преодолеть человеческий предел реакции и оценки.
Не нужно стремиться отказаться от автоматики. Ни один человеческий мозг и руки не смогут конкурировать по точности и скорости с процессором и электромотором. Научитесь чувствовать моменты, в которых автоматика может дать сбой и умейте внести коррективы или помочь камере сделать правильное действие и тогда Вы и камера станете по-настоящему единым целым.
Подписывайтесь на канал, поддержите лайком и будет еще не одна статья на тему фотографирования дикой природы!