Какую выбрать камеру, чтобы от вас не ушел ни один зверь без фотографии? Определяем критерии.
На что стоит обратить внимание?
Для съемок дикой природы на начальном уровне подойдет любая камера. Главное, чтобы к ней был присоединен правильный объектив. Об этом я рассказывал в предыдущей статье. Но, как вы знаете, нет предела совершенству. Всегда хочется выбрать лучшее. Или как минимум - правильное.
Первым делом нужно выбрать тип камеры. О плёнке я говорить не буду - только "цифра". Цифровые камеры делятся на зеркальные и беззеркальные ("мыльницы" обсуждать совсем не будем). А статья будет посвящена зеркальным камерам (DSLR).
Рынок беззеркальных камер с каждым годом совершенствуется. Совсем недавно гиганты рынка Nikon и Canon анонсировали свои первые полнокадровые беззеркальные камеры. Что значит "полнокадровые"? Давайте разберемся.
Размер матрицы
Упомянутый выше термин определяет размер главной части фотоаппарата - матрицы. Попадание света на этот элемент и формирует фотографию в памяти камеры. Чем больше матрица, тем больше света она может поглотить. Но чтобы "накормить" большую матрицу светом, нужен и большой объектив. В наши дни основными форматами являются:
- Полный кадр, full frame: 36 мм × 24 мм
- APS-C: 23 мм × 15 мм
- MFT (Micro Four Thirds): 17 мм × 13 мм
... и другие.
Все размеры указаны примерно. Производители иногда слегка меняют параметры.
Принято считать, что APC-C меньше FF в 1,5-1,6 раз. MFT - в 2 раза. Отсюда появляется термин кроп-фактор (коэффициент обрезки).
Какие преимущества у больших и маленьких матриц?
Как я уже сказал, большая матрица получает больше света. Не вдаваясь в подробности (о которых мы обязательно поговорим в следующих статьях), это приводит к более "чистым" кадрам. Полнокадровые камеры меньше подвержены шумам. Шум это помехи, которые не позволяют увидеть фото таким, каким оно могло быть в идеале. Камера не способна захватить изображение 1 к 1. Некоторые участки кадров будут иметь множество "инородных" точек. Вероятно, вы обращали внимание на фото, сделанные смартфоном в условиях плохой освещенности. Они все зернистые, цвета не реальные, в тенях и ярких участках нет никаких деталей. Это и есть дефекты, появляющиеся при недостатке света.
Итак. Чем больше матрица, тем качественнее снимки. Меньше шума, больше динамический диапазон. При прочих равных, конечно же. Современные MFT-матрицы дадут фору полнокадровым, появившемся в начале эры цифровой фотографии. Но всему есть предел и физику не обманешь. В конце концов полнокадровые матрицы всё равно останутся в выигрыше перед сенсорами меньших размеров.
Размер матрицы также влияет на угол обзора. Чем меньше матрица, тем меньше охват. Здесь в расчеты вступает кроп-фактор. Делим угол обзора полнокадровой камеры с объективом ХХ миллиметров на кроп-фактор и получаем угол обзора на кроп-матрице.
Какой нам прок от уменьшения угла обзора с увеличением шума?
Первый плюс "кропнутых" камер - цена. Они гораздо дешевле. Топовые APS-C камеры стоят в ~2 раза дешевле топовых полнокадровых в рамках одного производителя.
Второй плюс - кроп-фактор закрадывается в вычисления эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР). При использовании APS-C матрицы мы получаем угол обзора, который на полнокадровой камере достижим только с объективами в 1,5 раза более "длинными" (речь о фокусном расстоянии).
При одинаковом разрешении "кропнутые" камеры могут извлечь из объектива в 1,5 раза больше деталей, чем полнокадровые!
Теперь понимаете, почему стоит остановить свой выбор на "кропе"? Это замечание особо ценно для новичков, у которых нет дорогих объективов и навыков сокращения дистанции до объекта.
Чтобы вычислить ЭФР, нужно умножить фокусное расстояние объектива на кроп-фактор. Например, возьмем "трёхсотку" и APS-C камеру. ЭФР здесь будет 450 мм. То есть, на "кроп"-матрице мы получим такое же "приближение" с 300 мм, как с 450 мм на полном кадре.
Еще один плюс кропа - уменьшение размера камеры. Помните, что фотографы-охотники вынуждены много перемещаться как на транспорте, так и на своих двоих. Лишний вес и габариты здесь не будут плюсом.
И еще один. Центр кадра - самая резкая часть любого объектива. "Кропнутые" матрицы строят изображение именно из центра линз, что избавляет от нерезких углов и виньетирования.
Полнокадровые камеры вполне подходят для использования в жанре wildlife, но у нас речь идет о выборе первой камеры... Короче говоря, ФФ - это не выбор для новичка.
Скорость съемки и буфер
Количество кадров в секунду - важный параметр для дикой природы. Животные это не модели, которые готовы чуть-чуть приподнять подбородок и поставить руку как скажет фотограф. Они не будут повторять интересное движение два раза и не станут делать что-то медленно ради вас. Например, если цапля поймала лягушку, эффектно подбросила и проглотила - у вас есть один шанс, чтобы запечатлеть этот момент. И лучше увеличить вероятность успешного кадра, имея "скорострельную" камеру.
Любительские зеркальные камеры могут снимать 3-5 кадров в секунду. Но делают это недолго. Через пару секунд промежуточная память (буфер) заполняются, и скорость падает до 1 к/с. Нужно ждать, пока снимки запишутся на карту памяти и буфер освободится.
Продвинутые зеркальные камеры обладают более высокой скоростью и объемным буфером. Этот сегмент предложит вам 5-7 к/с и буфер на 20-50 снимков.
Лучшие профессиональные зеркальные инструменты способны снимать по 10-14 к/с и делать это на протяжении десятков секунд без перерыва.
Имейте в виду, что продолжительность серийной съемки может быть ограничена медленной картой памяти. Убедитесь, что выбранная карта не урежет возможности дорогой камеры.
Беззеркальные камеры обладают очень хорошими показателями скорости благодаря отсутствию механизма зеркал, который значительно ограничивает "скорострельность".
Модуль фокусировки
Быстрая и точная фокусировка это то, что нужно камере в условиях дикой природы. Как я уже говорил в предыдущей статье, снимать нам часто приходится в условиях недостаточной освещенности. От этого страдает не только качество снимков, но и точность фокусировки. Чем более продвинутая система фокусировки установлена в ваш аппарат, тем точнее и быстрее объектив наведется на цель. Чувствительность автофокуса оценивается в значениях экспозиции - EV (Exposure Value). Обычно это выглядит как диапазон "от -3 до +19". Значение -3 EV примерно соответствует освещению от полной Луны, возвышающейся на 40 градусов от горизонта. -4 EV - свет от полумесяца. То есть, очень-очень слабый свет. Этот показатель, конечно же, является предельным и рассчитан на апертуру f/1. То есть, необходимо учесть светосилу своего объектива. К примеру, если вы используете объектив с максимальной диафрагмой f/5.6, то сдвиньте шкалу на 5 ступеней вниз. В таком случае автофокус уже не будет работать при лунном свете, даже если модуль начинает работать со значения -4 (один из лучших показателей фазового автофокуса на рынке зеркальных камер).
Учитывать светосилу объектива стоит не только для определения нижнего предела фокусировки, но и для понимания того, сколько точек автофокуса будет работать с тем или иным "стеклом". Большинство недорогих камер начинают ограничивать количество точек автофокуса при диафрагме f/5.6. Также будут ограничены многие режимы автофокуса. Начиная с f/8 некоторые камеры предложат для использования только центральную точку, а другие вовсе откажутся работать в автоматическом режиме фокусировки. Это особенно актуальное при работе с телеконвертерами.
Обязательно найдите тесты автофокуса для выбранной вами камеры, изучите предлагаемые режимы фокусировки. Всяческие режимы это в основном программные ухищрения, поэтому они могут изменяться быстрее, чем основные принципы и описывать их я не буду.
Погодная защита
Защита от пыли и влаги. Здесь всё аналогично соответствующему разделу из моей статьи про объективы. Полезный атрибут. Сохранит вашу камеру в рабочем состоянии в тяжелых условиях и позволит получить кадры там, куда бы вы не решились отправиться с "беззащитной" аппаратурой.
Элементы управления
Количество кнопок, дисковых селекторов, наличие мини-джойстика, сенсорного экрана и возможность переназначения функций - всё это сильно варьируется в зависимости от уровня камеры.
Entry-level камеры (для новичков) ограничиваются одним диском\колесиком для контроля экспозиции, несколькими кнопками для выбора диафрагмы и выдержки (используются вместе с колесом), кнопка для просмотра снимков, меню, селектор режима... и всё. Новичку кажется, что этого вполне достаточно и "тут хотя бы с этим разобраться!". Но если вы планируете задержаться в нашем жанре, то советую обратить внимание на камеры с большим количеством кнопок.
Продвинутые камеры обладают расширенным набором для контроля. Появляется второй дисковый селектор ("колёсико"), исчезают лишние пункты из выбора режима, кнопки растут как грибы после дождя :) И это не может не радовать! Поверьте, вы будете благодарны за каждую дополнительную кнопку, до которой сможете дотянуться правой рукой. Ведь левой вы поддерживаете тяжелый объектив, который может повредить байонет, если этого не делать.
На дополнительные кнопки можно разместить настройку ISO, переключение режима авто-ISO, переключение режимов автофокуса и экспозамера, брекетинга, баланса белого, экспокоррекции и многого другого.
В условиях, когда ситуация может резко измениться, это крайне полезно. Например, при съемке плавающей птицы вы будете использовать один режим автофокуса, экспозамера и экспозиции. Но стоит птице взлететь, как тут же ваши настройки станут бесполезными. Несколькими нажатиями кнопок и поворотами дисков вы быстро поменяете режимы и успеете заснять эффектный кадр. На любительской камере некоторые действия потребуют даже зайти в меню и найти нужный пункт, что гарантированно лишит вас многих возможностей.
Качество снимков
Я намеренно оставил этот пункт под конец статьи. Наш жанр состоит из реализованных и упущенных возможностей. Если кадр не заснят, то не важно, какое техническое качество у него могло быть. Конечно, приятнее, когда фото получилось чистым от шума, с разнообразием красок и богатым динамическим диапазоном. Но если вы сделали выбор в пользу хорошей камеры, подходящей по всем вышеописанным критериям, и дата её выпуска не отстает от сегодняшнего календаря на десяток лет, то будьте уверены - качество снимков будет хорошее.
Если у вас всё еще осталось несколько вариантов на выбор, то проведите исследование в сети на предмет качества снимков. Учитывайте количество шумов (SNR - Signal to Noise Ratio), динамический диапазон и глубину цвета. Разрешение снимков может быть средним в своём классе. Не нужно гоняться за мегапикселями! Во-первых, большое количество пикселей негативно влияет на скорость обработки кадра процессором. А значит и на количество кадров в секунду. Во-вторых, чем больше пикселей, тем меньшую площадь каждый из них занимает на матрице физически, что не в лучшую сторону влияет на количество шумов в условиях слабой освещенности и высокого ISO.
Заключение
Выбирать камеру для съемок диких животных нужно со знанием дела. Хорошо, если у вас уже будет опыт использования зеркальных или беззеркальных камер, чтобы оценить удобство управления. Отдавайте приоритет "скорострельным" и "зорким" в плане автофокуса моделям. Желательно, чтобы камера хорошо вела себя на высоких уровнях ISO. Жесткой специализации камеры на каком-либо жанре не существует. Также как и обязательного требования использовать аппараты только с определенными характеристиками. Подходящий девайс лишь увеличит ваши шансы на интересные кадры.
В следующей статье я расскажу о том, как выбрать подходящее место для съемки животных. Подписывайтесь на канал и оценивайте статью :)
Всего доброго!