Вилюйский тракт, через 1200 километров приводящий в Мирный, на окраине Якутска прорезает холмы Чочур-Мурана, стена которых ограничивает долину Туймаады в 8 километрах от берега Лены.
У выезда - пущенная в 2017 году Якутская ТЭЦ-2, самая мощная в городе (170 МВт), причём расположена она на двух террасах - все трубы у неё наверху. Левее тракта - комплекс "Чочур-Муран", который я покажу в последней части, а узкое длинное Чочур-Муранское озеро отделяет от него нашу цель:
Ещё одна специфика криолитозоны - мерзлотники: огромные естественные морозильные камеры, вырубавшиеся людьми в многолетнемёрзлых толщах. На Ямале я когда-то показывал крупнейший в мире Новопортовский мерзлотник, где хранится рыба с путин в Обской губе. В Якутске, куда большая часть продуктов завозилась в сезон навигаций по Лене, вырытый в начале 1980-х мерзлотник был как минимум сопоставим. Под горой ещё видны его заброшенные штольни:
На одной из них буквально на наших глазах строили павильон в виде кристалла:
С 2005 года две штольни Чочур-Мурана занимает "Царство Вечной мерзлоты" (у местных - просто ЦВМ), туристический комплекс, также вошедший в число главных достопримечательностей Якутска.
Продвинутые туристы с активной гражданской позицией, разумеется, воротят нос: вот в Мерзлотке де - там всё по-настоящему, а тут что - так, показуха одна! На самом деле я бы советовал посетить оба места: там - мерзлота как наука, а тут - мерзлота как искусство.
Уж по крайней мере - зрелище, в отличие от Мерзлотки популярное и среди местных. На входе летом выдают одинаковые плащи, унты и (на случай падения чего-нибудь с потолка) каски. Утепление не лишнее - летом внутри -4 градуса:
Вход представляет собой многокамерный шлюз, в тяжёлых дверях которого я сбился со счёта:
Если в Мерзлотку ходят с экскурсией, то по ЦВМ можно и самостоятельно гулять. Общая протяжённость Царства - порядка 300 метров: две штольни (102 и 124м), один поперечный ход (21м) и 25 залов, часть из которых так же сообщаются между собой. Заблудиться в ЦВМ наверное всё же возможно, но надо очень постараться - тут есть и указатели, и всегда много людей. Пейзаж его ходов с 3-метровыми потолками:
А по стенам их всё те же кружева, один из самых прекрасных интерьеров:
Всё это с яркой подсветкой и обилием ледяных скульптур - камеры мерзлотника превратились в тематические залы:
Дед Мороз официально приезжает сюда из Великого Устюга 1 декабря - за письмами детей и за зимней стужей:
Так-то здесь свой хозяин - Чысхаан с главной резиденцией в Оймяконе и городской - здесь. В якутской религии айыы это бог зимы и судьбы, что в общем на земле саха почти одно и то же. Канонически его изображали как грандиозного ледяного быка, что осенью выходит из вод Ледовитого океана и движется к югу, дыша стужей.
Постепенно у него отрастают рога, а с весны по одному отваливаются - фразы вроде "у Чысханаа отвалился первый рог" и сейчас можно увидеть в прессе, сообщающей, например, что в Якутию придёт первая оттепель. Скорее всего, рогами этими были бивни мамонтов, чаще всего выносимые на свет именно по весне из берегов, подмытых паводками.
Вела же "быка зимы" Чолбон - Утренняя Звезда, в якутских мифах слывшая истоком холода, так что её даже пытался скинуть с неба первошаман Чачыгыр-Тыся. В современной уже, видимо, легенде, в Быка Зимы переродился мамонтёнок, которого заморозила Госпожа Зимы (Муус Кудулу), а звездой Чолбон стал цветок, что он держал в хоботе.
Теперь Чысхаана изображают как могучего старца в бело-голубой шубе с длинным чуть изогнутыми рогами, растущими как будто не совсем из головы. У него, как и у Санта-Клауса от "Кока-Колы", были конкретные авторы: с 2001 году в Оймяконском улусе проходит фестиваль "Полюс Холода", на конкурсе символов для которого с рисунком Чысхаана победил местный житель Семён Сивцев, а по его эскизу создала статуэтку якутская художница и модельер Августина Филиппова.
Ну а для меня, пожалуй, самое впечатляющее Чысхааново свойство - имя, явно принесённое сюда немногочисленными хори-бурятами, но такая уж в Якутии зима, что Чингисхан тут за Деда Мороза:
В некоторые скульптуры народ повадился вмораживать монетки:
Как например в ледяной макет Градо-Якутского Преображенского собора:
Рядышком зал, кажется, для молодоженов:
К свадебным фотосетам тут сделана целая инфраструктура:
В соседнем зале - "Йети-бар", между прочим периодически действующий: здесь алкоголь подают в ледяных стаканах, а на закуску строганина из рыбы или "мартышки" - мороженый кэрчэх (якутские взбитые сливки). Но при нас бар пустовал:
В Якутии есть своя версия "снежного человека" - чучуна, волосатые дикари в звериных шкурах, не знавшие членораздельной речи, но вооружённые луками и ножами и нападавшие по ночам на оленьи стада и людей. Что интересно, о встречах с чучуна не сговариваясь рассказывали и якуты, и эвенки, и даже русскоустьинцы, а юкагирам они были известны как "бродячие чукчи".
Последнее, наверное, ближе всего к истине: в чукотских поверьях человек, унесённый льдиной в море, переставал быть человеком и не имел права вернуться домой, а течения в Восточно-Сибирском море устроены так, что приносила их как раз на северо-восток Якутии, где новоявленным робинзонам не оставалось ничего, кроме жизни дикого зверя. И может быть эта трагическая, да вдобавок неполиткорректная подоплёка и есть причина того, что тут не "Чучуна-бар":
Ещё из интерактива есть ледяная горка - слишком, увы, пологая, так что на повороте я застрял:
А большая часть залов - тематические зрелища. В одном - палеонтологические находки:
В другом - скульптуры людей ледникового периода:
Не забыта якутская мифология - "Олонхо" с боотурами из племени айыы-аймагы ("родня богов"):
Орто-Дойду (Средний мир) с фигурами якутов в национальной одежде и их скота у сэргэ (священных коновязей):
И даже Аларраа-Дойду - нижний мир, царство злых духов абасов. Табу на земледелие и отсутствие в пантеоне чего-то подобного Умай (мать-земля у древних тюрок) вполне закономерно - от мерзлоты тут даже в самые короткий ночи жаркого лета встаёт с земли смертный холод, как от приближения Белых Ходоков. Этим холодом веет из подвалов, а повалявшись на земле слишком долго, можно простыть или застудить спину:
Хозяин лесов Баянай - самый чтимый из иччи (духов среднего мира) в окружении зверей, которыми одаривал правильных охотников:
А это, видимо, Куех-Боллох, хозяин вод и повелитель сюллюкюнов - якутских водяных, которые выглядят, как люди без бровей, а в святки, боясь святой воды, вылезают на сушу. Такое поверье пришло, конечно, уже в христианстве, а в язычестве считалось дурным знаком ронять в прорубь железные вещи - вдруг сюллюкюн поранится и рыбы больше не пошлёт.
Этот зал запоминается реальной рыбой, вмороженной в часть скульптур:
Западный масскульт в ЦВМ представляют мультик "Ледниковый период" и (раз уж помянули Белых Ходоков) "Игра Престолов" с совсем уж непригодным в ледовом исполнении "самым неудобным в мире стулом" (с), скульптурой Короля Ночи и чучелом лютоволка:
См. также:
Шахта Шергина. Почему в вечную мерзлоту сперва надо было поверить?