Скважина – это тот самый элемент загородной жизни, о котором вспоминают исключительно в момент, когда он перестал работать. Котёл хотя бы шумит, да скажем и трубы протекают вполне себе демонстративно.
Неполадки в скважине же могут затаиться.
Поговорим о том, что важно проверить в работающей скважине перед летом, чтобы сберечь нервы, финансы и даже здоровье.
Для начала – обход владений
Здесь не нужны ни инструменты, ни доступ к внутренностям скважины – только глаза и несколько минут времени.
1. Оголовок – то, что торчит из земли над обсадной трубой.
Должен быть целым, без трещин в корпусе, с плотно закрученными болтами.
Перекошенный или треснувший оголовок – это открытая дверь для дождевой воды, грязи и насекомых прямо в скважину. Зимой пластиковый оголовок мог лопнуть от мороза, если в нём осталась вода; стальной – заржаветь по сварным швам.
1. Отмостка – бетонная или асфальтовая полоса вокруг скважины шириной не менее 70-80 см с уклоном от центра.
Её задача – отводить талые и дождевые воды от устья.
Если отмостки нет вообще, а скважина просто торчит из газона – это распространённая ошибка, которую видно после первого же активного таяния.
3. Кессон – заглублённый колодец вокруг устья, где находится автоматика.
Крышка должна сидеть ровно, без зазоров и перекосов. Перекос значит, что грунт под кессоном двигался и герметичность нарушена.
В негерметичный кессон сначала просачивается верховодка, потом туда заходит влага, потом ржавеют контакты автоматики и подгнивает кабель.
4. Грунт вокруг в идеале должен быть сухим и ровным без проседаний.
Локальная влажность там, где никто не поливал, – почти всегда означает течь под землёй: либо разгерметизация на стыке оголовка с трубой, либо повреждение водопровода от скважины к дому.
5. И не забудьте проверить, куда уходит вода с крыши.
Если водосточная труба сливает прямо в радиусе двух метров от скважины, любое сильное таяние или ливень загоняют грязную воду по обсадной трубе вниз.
Эта проблема легко решается переносом трубы или установкой простой дренажной канавки.
Внутри кессона
Дальше открываем кессон. Полезно иметь манометр (любой автомобильный подойдёт).
1. Соединения
Соединения смотрят на следы воды: белый налёт, потёки, ржавчина.
2. Реле давления
Проверить на чёткие щелчки и предсказуемое поведение. У типичной бытовой системы нижний порог включения насоса 1,5–2 атмосферы, верхний – на 1-1,5 атмосферы выше.
Меньше 0,8 разница – насос будет дёргаться, выбивая контакторы; больше 2 – пойдут заметные перепады в кране.
3. Гидроаккумулятор
Отключаем питание, открываем любой кран, сбрасываем давление в системе до нуля, прикладываем манометр к ниппелю воздушной камеры.
Воздух должен быть на 0,1-0,2 атмосферы ниже нижнего порога включения насоса. То есть при настройке реле «1,8 / 3» воздух качают до 1,6-1,7.
Если давления нет совсем или насос при открытом кране включается каждые пятнадцать секунд – мембрана пробита.
Норма для бытового насоса – не больше 20-30 пусков в час. Чаще означет, что гидроаккумулятор маловат или есть поломка мембраны.
4. Обратный клапан.
Стоит на выходе из насоса и не даёт воде стекать обратно в скважину после остановки.
Если за зиму залип в открытом положении – после каждого выключения столб воды уходит вниз, а при следующем запуске насос с разгона бьёт по пустой трубе.
Это и есть гидравлический удар: со временем он разваливает соединения и убивает сам насос. Проверяется на слух – резкий стук при отключении и характерный шум стекающей воды, и по поведению автоматики: если насос включается сразу после остановки, без открытых кранов, клапан почти наверняка пропускает.
Не всё то питьевая вода, что течёт.
С водой всё устроено иначе, чем с насосом. Насос штука бинарная: работает или не работает. Вода же может скрывать неприятные сюрпризы, для этого и существуют анализы.
Этот самый анализ вы конечно можете делать и каждую весну, чтобы успокоить свою тревожность, но чаще всего анализ не нужен если скважина изначально пробурена на приличный водоносный горизонт, кессон герметичен, вода из крана выглядит, пахнет и пьётся, как пилась прошлым летом
Но несколько поводов заново проверить воду всё же есть:
1. Серьёзный паводок, особенно если участок в низине и весной стояла вода.
2. Что-то новое в радиусе двухсот метров: распаханное поле, септик у нового соседа, мусорная свалка за забором, сосед внезапно проникшийся фермерством и купивший корову.
3. Изменение самой воды: вкус, цвет, запах. Даже едва уловимое.
4. Бактерии в каком-нибудь из прошлых анализов: микробиология имеет привычку возвращаться, и проверять её разумно раз в год, не дожидаясь симптомов.
5. Плановая проверка раз в три-пять лет, просто чтобы убедиться, что под землёй ничего не изменилось.
Стоит проверка, если уж до неё дошло, недорого. Базовый анализ – две-четыре тысячи рублей. Расширенный, с микробиологией и тяжёлыми металлами, – пять-семь. Результат приходит через несколько дней.
Когда профилактического обслуживания недостаточно.
Есть граница, за которой нужен серьезный ремонт или замена оборудования, если система выработала ресурс или изначально не тянет нагрузку (система водоснабжения с нуля это в целом отдельная объёмная тема, о которой мы говорим в этой статье)
Поводы для вызова специалиста:
1. Падение дебита. Насос стал работать дольше для того же объёма, давление при разборе садится быстро. Нужно поднимать насос, чистить фильтр, иногда промывать скважину – без оборудования и опыта это сделать проблематично.
2. Завоздушивание, которое не уходит после стравливания. Где-то подсос воздуха, и искать его нужно методично, перебирая соединения и проверяя обратный клапан.
3. Нестабильное давление при исправной автоматике. Реле в порядке, гидробак давление тоже держит, но кран выплёвывает воду со странными звуками. Чаще всего изношен сам насос.
4. Запах сероводорода, помутнение, бактерии в анализе. Здесь дело в подборе водоподготовки – и наугад правильную схему не выберешь.
5. Странности в работе электрики. Греющиеся клеммы, искрение, срабатывание автоматов. Тут вообще без вариантов: цена ошибки – пожар или удар током.
Что дальше?
Путь первый – точечный ремонт и замена расходников. Большая часть проблем заканчивается именно так. Поменять мембрану гидроаккумулятора. Заменить обратный клапан или реле давления. Поднять насос, почистить фильтр, промыть скважину компрессором или эрлифтом.
Путь второй – модернизация.
Имеет смысл, когда диагностика показала, что точечный ремонт хоть и закроет конкретную поломку, но через сезон-два всплывёт следующая .
Когда замена имеет особый смысл:
1. Износ насоса при работающей в остальном системе.
Если насос подняли, осмотрели и обнаружили, что рабочие колёса стёрты, подшипники выработаны. Это физический износ, накопленный за годы; ни чистка, ни промывка тут не помогут.
И если насос менять всё-таки придётся, то можно сделать ход конём – за сопоставимые деньги модернизировать систему в целом. Одним из вариантов такого апгрейда может стать комплект Grundfos SQE.
Установка такого комплекта даёт три ощутимых преимущества:
- Постоянное давление в кране независимо от того, открыт один кран или три: двигатель сам подстраивает обороты под расход
- Отсутствие коротких циклов «вкл-выкл», которые изнашивают любой обычный насос;
- Встроенный пакет защит: сухой ход, скачки напряжения от 150 до 280В, перегрев. То есть скачок в сети, который раньше убил бы обмотки, теперь просто остановит насос на пять минут, а потом он сам запустится.
- Экономия места: гидробак нужен всего 8 литров вместо ста, что освобождает место в кессоне. Подходит к любой скважине от 76 мм диаметром, опускается до 150 метров.
2. Земля не может дать больше, чем у нее есть
Ресурсы подземных вод не безграничны и иногда со временем скважина начинает давать меньше, чем потребляет дом
Например, скважина выдаёт стабильный, но скромный дебит: 1-1,5 куба в час, а в пик расход 3-4. Увеличивать мощность насоса бесполезно, он не может качать больше, чем есть под землёй. Зато за целые сутки скважина накачает гораздо больше, чем дом успеет потратить – нужно только где-то это копить.
Решение – буферная ёмкость на 1000–3000 литров плюс бытовая насосная станция. Скважинный насос медленно наполняет резервуар в течение ночи и спокойных часов, поплавковый клапан отключает его при наполнении. Из бака насосная станция (например, Shinhoo AQUAMASTER) раздаёт воду в дом и на участок с нужным давлением.
Из неприятных деталей – бак на пару кубов это объект почти в человеческий рост, ему нужно место. Чаще всего его ставят в техпомещении или в подвале, реже – закапывают на участке, но тогда добавляется земляная работа.
Превратности летнего сезона
Вывод из всего вышесказанного простой и очевидный: у каждого свои заботы перед началом долгожданного лета – и пока дачники реконсервируют свои скважины, постоянные загородные жители обслуживают скважину работающую круглый год, а вы представьте, каково это работать без отпусков?
Но какие бы поломки вы не обнаружили, и какие бы расходники не износились, специалисты интернет-магазина ВОДОКОМФОРТ всегда помогут подобрать любые детали инженерных систем вашего дома.