После завтрака и фотографирования достопримечательностей отеля (https://dzen.ru/a/agAcbYlLo3tcao5Y) , последовали короткие сборы и очередной переезд, точнее переплыв на пароме на остров Ла Диг. В день таких паромчиков отправляется около 4-х. Точнее отправляется один, курсирующий между островами. Плыть пришлось минут 15-20, поэтому очень скоро я избавился от удовольствия океанской качки, слегка отвлекавшей от пейзажей за бортом, ступив на пристань очередного (четвертого для меня) сейшельского острова. Народу на пароме было много. И выбравшись из толпы с парома, я долго и тщетно пытался понять – кто такси, кто не такси и кто куда едет. Благо, что пансионат был зарезервирован еще на Мае и его местоположение на карте было известно. Методом научного тыка (в карту) мне показали автобусик грузовикового типа, который за 100 рупий и 10 минут довез меня до отельчика Rising Sun (похоже, что 100 рупий это стандартная цена на Сейшелах на все, точнее на многое). Отельчик представлял собой пять бунгало на две семьи.
В каждом номере были все удобства, а между номерами находилась просторная кухня с холодильником и приспособлениями для приготовления пищи, в частности микроволновка и газовая плита присутствовали.
Во всех гостиницах все самые возможные и самые невозможные места украшаются как правило гибискусами, тем более, что этого "добра" на Сейшелах везде полно, и культурного, и дикорастущего.
При отеле был еще и небольшой ресторанчик, в котром роль повара, посудомойки и официанта исполняла хозяйка отеля. Во всех отелях, в которых мне пришлось жить на Сейшелах, в оплату входил завтрак. Кое-где это был шведский стол, а кое-где выбора особого не было. Основным блюдом в этих случаях было грузинское блюдо "жришодали". Только на острове Бёрд в стоимость поездки входили завтрак, обед и ужин.
Разместившись в отеле, я тут же получил в личное распоряжение на прокат велосипед. Велосипед был дряхловат и особого доверия не вызывал, но у него был главный плюс он ехал и тормозил, последнее было не маловажным. Должен заметить, что последний раз я сидел в седле велосипеда лет 25-30 назад. Но так как тот велосипед был спортивным, а принцип – «мастерство не пропьешь» оказался вполне справедливым, то сев в седло я не почувствовал особого дискомфорта. Забегая вперед скажу, что после первой прогулки велосипед мне поменяли на более презентабельный (стоимость проката те же 100 рупий в сутки). Ну и второе, выбросил меня из седла сей предмет перемещения моей персоны на N-нные расстояния всего один раз - когда я, обнаглев, попытался поднять подножку на ходу, не вставая с велосипедного трона.
Но вернусь к Ла Дигу. Остров относительно мал 5 км в длину и менее 2-х в ширину. Основной транспорт велосипед и мулы, на которых возят экскурсантов. Есть несколько такси и вышеописанный автобус. Остров гранитный с одной горой высотой 333 метра, возвышающейся над всем островом. Множество пляжей, однако на многих пляжах купаться запрещено, так как они не защищены коралловыми рифами. В берег постоянно бьет большая волна, вызывающая сильное течение, справиться с которым не всякий пловец сможет даже в ластах. (Все эти пляжи обозначены на карте островов вручаемой в аэропорту).
Чем еще знаменит Ла Диг? Безусловно парком Юньон Эстэй (L’Union Estate). С этого парка и началось мое знакомство с Ла Дигом. По дороге к парку мне попался вертолет спасательной службы, хорошо гармонирующий с океаном и видом на остров Праслен.
Практически на входе в парк расположено кладбище, захоронения на котором датированы 18-19 веком и причудливые надгробья привлекают особое внимание. Вид этих надгробий будит воображение о «славных» пиратских временах, но их дряхлость сразу намекает, что шансов вступить в пиратское братство уже нет никаких. Разве, что дрейфуя на северо-запад к Сомали - и то не факт, что тебя там примут за пирата, а не за перспективную тушку для выкупа.
Цвели самые разнообразные цветы.
Сразу за кладбищем расположен фольклорный музей под открытым небом. В нем можно воочию увидеть, как завезенные из Африки рабы добывали копру из кокосовых орехов, а затем прессовали высушенную мякоть и на жерновах давили из нее кокосовое масло. Сие выглядело следующим образом - гора копры, одинокая креолка от тоски лущащая кокосовые орехи, мул, скучающий у жернова. Видимо тоска была глубокой, ибо гора копры вызывала уважение
Рядом находится небольшой магазинчик с сейшельскими сувенирами – в качестве которых в основном были представлены разные виды кокосового мыла, ароматизированные местными запахами, а так же различные поделки местных мастеров.
За музеем расположен дом бывшего генерал-губернатора, знаменитый в основном тем, что в нем снимался эротический фильм «Прощай Эммануэль». В любом случае этот дом является представителем архитектуры колониального стиля и заслуживает внимания.
За домом нагромождения скал, возле которых живут ранее упомянутые альдабрские черепахи. Однако вид их был не весьма гигиеничен, так как грязище, в которой они пребывали, отнюдь не будило эстетические чувства и не предавало им фотогеничность.
Возле скал стояли лошади, катающие туристов по парку.
Везде сновали велосипедисты разных говоров и цветов.
Возвращение к океану принесло несколько интересных кадров. Хотя, забегая вперед, через день я утром снова совершил прогулку в парк и многое переснял при более благоприятном освещении.
Самые знаменитые скалы Ла Дига.
Далее тропа проложена вдоль берега в окружении красивейших гранитных глыб, художественно обработанных временем и океаном или наоборот. Описать их словами весьма сложно. Да и понять, как они оказались в этих местах с точки зрения логики тоже. В любом случае красочнее пляжей, чем эти я, не претендуя на абсолютную истину, не видел. Между этими глыбами уютно расположились множество пляжиков с великолепным кварцевым песком.
Океан в данном месте крайне мелок, представляя собой коралловые отмели. Вдали океанские волны разбивались о риф, а далее наблюдался практически штиль. Под одной из глыб расположилась компания растаманов, готовящая фруктовые салаты и предлагающая кокосовое молоко всем желающим истратит рупии и вкусить деликатесы.
Должен заметить, что кокосовое молоко особо не вдохновило. Чуть сладкая водичка. Хотя, говорят его нужно пить иначе.
Далее дорога среди высоченных пальм привела к ресторану и тропинке, по которой передвижение на велосипеде не рекомендовалось. Посему велосипед пришлось оставить у ближайшей пальмы и дальнейшее путешествие продолжить пешком. Тут же присутствовала протока, на берегах которой массово восседали огромные (по крымским меркам) черно-красные пальмовые крабы, разбегающиеся при попытках их сфотографировать. Для защиты от них и местных крыс, которые тоже любят орехи, к пальмам прибиты ободки из жести. Но это делают не на всех местных островках.
Пробежка по пляжам была весьма скоротечной, тем более, что солнце скрылось за тучей и фотографировать было не весьма комфортно. Я вернулся к велосипеду и по принципу «куда ты дорожка…» поехал в направлении означенном на указателе как “beach Crand Anse”. Тем более, что нужно было поискать место для утренней съемки восходящего солнца. Скоро дорога полезла вверх, велосипед пришлось катить в ручную ибо переключатель скоростей работать не хотел, а здоровье для кручения педалей закончилось достаточно быстро. По обочинам дороги цвели самые разнообразные цветы (с преобладанием гибискусов). Кроме того, наблюдались кучи металлолома из отходов от велосипедов, спустившихся с перевальчика на сверхнормативных скоростях.
Данные памятники навевали на мысль, что тормоз у велосипеда совсем не лишнее устройство. Высота перевальчика была небольшой и скоро вверх сменилось на вниз. Еще раз опробовав тормоза и памятуя о многочисленных «памятниках» не затормозившим велосипедистам, я покатил вниз. Скоро дорога выровнялась и асфальт исчез. Вдоль дороги массово цвел красный гибискус. Довольно быстро я добрался до пляжа с огромными волнами, как мне объяснили здесь таков здесь океанский штиль. На прекрасном песчаном пляже с огромными отполированными водой гранитными валунами по краям можно только загорать, ибо купание опасно для жизни.
Проконсультировавшись с аборигеном на тему – «где встает солнце» я понял, что не здесь, а в бухте Anse Cocos, до которой около часа ходу по тропе по джунглям без велосипеда. А так как перспектива хождения в темноте по незнакомым горным тропам меня не прельщала, решил снимать рассвет с дороги на другой стороне Ла Дига. Обратная дорога к отелю была коротка. В вечер наступил довольно быстро, подарив очередной красивый закат.
Продолжение следует