Июль. Воздух напоен ароматом нагретой хвои, травы, цветов. Сад в самом разгаре. Но иногда в эту идиллию врывается тревожный знак: внезапно усыхающая ветка на любимой ели, странная буровая мука на стволе яблони, едва слышное, но настойчивое шуршание из-под коры... Это работа короеда. Маленького, но крайне опасного вредителя, способного за сезон превратить зеленого великана в безжизненный скелет. Борьба с ним – не прихоть, а необходимость для сохранения здоровья деревьев и всего участка.
Первый шаг к победе – точное опознание врага. Короеды – это не один вид, а целое семейство жуков, ведущих скрытный образ жизни под корой или в древесине. В наших широтах наибольший урон хвойным наносят короед-типограф и лубоед, плодовым деревьям – заболонники. Взрослые жуки небольшие, обычно темно-коричневые или черные, цилиндрической формы. Но увидеть их удается редко. Гораздо чаще о присутствии незваных гостей сигнализируют следы их жизнедеятельности.
Внимательно осмотрите стволы и скелетные ветви деревьев, особенно в период с весны до середины лета – пик активности большинства видов. Ищите входные отверстия. Это крошечные дырочки, часто окруженные древесной пылью – буровой мукой. Ее цвет может варьироваться от светлого, почти бежевого (свежая работа) до темно-коричневого (продвижение вглубь древесины). Если дерево сильно заражено, мука может скапливаться у основания ствола, в трещинах коры, на паутине. Еще один верный признак – смоляные воронки или потеки на хвойных. Это попытка дерева самостоятельно «засмолить» и вытолкнуть вредителя. К сожалению, при массовом заселении эта естественная защита часто не срабатывает. Потеки сока могут быть и на плодовых деревьях. Прислушайтесь. В тишине, особенно в теплые дни, можно уловить тихий, но отчетливый хруст – это личинки короеда прогрызают свои ходы под корой. Отдельные ветви или целые деревья начинают внезапно желтеть, хвоя или листва буреют и осыпаются. Это уже крик о помощи, часто означающий, что процесс зашел слишком далеко.
Почему короед выбирает именно ваш участок? Причин несколько. Ослабленные деревья – главная мишень. Засуха прошлого лета, сильные морозы без достаточного снежного покрова, механические повреждения коры (например, при строительстве или неаккуратном уходе), болезни – все это снижает сопротивляемость дерева. Источником заражения часто становятся неубранные вовремя погибшие деревья, свежеспиленные стволы или дрова, оставленные под открытым небом. На таких объектах короеды благополучно развиваются, а затем перелетают на здоровые насаждения. Слишком плотная посадка деревьев создает благоприятный микроклимат для вредителя и облегчает его перемещение. Отсутствие разнообразия пород также играет на руку специализированным видам короедов.
Успех в борьбе зависит от масштаба бедствия и оперативности реакции. Обнаружив первые признаки – единичные отверстия, немного буровой муки – есть шанс спасти дерево. Главное – действовать быстро и целенаправленно. Начните с самого простого, но эффективного метода – механического удаления вредителей. Возьмите прочную проволоку (лучше стальную, диаметром около 1-2 мм) и аккуратно, стараясь не расширять входное отверстие, введите ее в ход как можно глубже. Цель – проткнуть жука или личинку. После этого шприцем без иглы введите в ход инсектицидный раствор (о препаратах позже). Замажьте входное отверстие садовым варом, специальной замазкой или хотя бы пластилином, чтобы перекрыть доступ воздуха и предотвратить выход новых жуков. Этот метод трудоемок, но при точечном заражении может быть очень эффективен.
Более радикальный механический способ – зачистка зараженных участков. Если кора на каком-то участке ствола или ветки отслаивается, под ней видны характерные ходы (галереи), можно острым ножом или стамеской аккуратно снять этот кусок коры, уничтожив всех находящихся там вредителей (сжечь!). Рану обязательно обработайте садовым варом. Этот метод подходит только для локальных поражений и требует аккуратности, чтобы не нанести дереву дополнительные раны.
Химическая защита – основа борьбы при серьезном заражении или для профилактики. Выбор инсектицидов сегодня велик, но не все они эффективны против скрытоживущих короедов. Ищите препараты с пометкой «против стволовых вредителей» или «инсектицид системного и контактного действия». Активные вещества, показавшие хорошие результаты: имидаклоприд, клотианидин, бифентрин, лямбда-цигалотрин. Форма выпуска имеет значение. Опрыскивание ствола и ветвей растворами контактно-кишечных инсектицидов может помочь в борьбе с жуками во время их лёта (когда они ищут новые деревья или выходят наружу). Однако основной метод – инъекции или пролив почвы под корень системными препаратами. Дерево впитывает действующее вещество через корни или напрямую в проводящие сосуды (инъекции) и становится ядовитым для вредителей, питающихся его соками или тканью. Этот метод требует определенных навыков или привлечения специалистов с профессиональным оборудованием, но он наиболее эффективен для спасения ценных деревьев. Важно строго следовать инструкции к препарату, соблюдать дозировки и сроки обработки (обычно весной, до начала лёта жуков, и иногда повторно летом). Обработка в период цветения может навредить пчелам.
Феромонные ловушки – предмет многих споров. Они действительно привлекают жуков определенного вида (например, короеда-типографа) с большого расстояния. Однако их использование на самом участке крайне опасно. Ловушка не уничтожает всех прилетевших жуков, часть из них неизбежно разлетится по окрестным деревьям, усугубив проблему. Феромонные ловушки – инструмент для лесопатологов, позволяющий отслеживать численность и начало лёта вредителя в больших лесных массивах, но не для маленького дачного участка.
Профилактика всегда дешевле и эффективнее лечения. Укрепляйте здоровье деревьев. Обеспечьте регулярный полив, особенно в засушливые периоды. Вносите сбалансированные удобрения, но избегайте избытка азота, который может спровоцировать бурный, но рыхлый и уязвимый для вредителей рост. Проводите санитарную обрезку: своевременно удаляйте сухие, сломанные, больные ветви. Срезы тщательно замазывайте садовым варом. Защищайте кору от морозобоин и солнечных ожогов (побелка стволов осенью и ранней весной). Избегайте механических повреждений коры при работе с техникой или инструментами. Не оставляйте на участке свежеспиленную древесину, особенно хвойных пород. Если дрова необходимы, храните их вдали от живых деревьев, под навесом, и по возможности ошкуривайте. Пни после вырубки зараженных деревьев лучше выкорчевывать или тщательно обрабатывать инсектицидами. Создавайте смешанные посадки. Чистые ельники или сосняки на участке – рай для короеда. Разбавляйте хвойные лиственными деревьями и кустарниками. Это усложнит вредителям поиск подходящих деревьев и создаст менее благоприятную среду для их массового размножения.
