Когда говорят «Fendi», на ум приходит мех. Но это слишком упрощённая реакция на один из самых сложных и многослойных брендов итальянской моды.
История Fendi — это не просто семейное предприятие, выросшее из мастерской в Риме. Это эволюция взгляда на женщину, ткань, силуэт и город. Это мода, которая не боится быть материальной, чувственной и концептуальной одновременно.
Давайте погрузимся в историю создания бренда!
Салон на Виа дель Плебисцито
Fendi начинается в 1925 году в Риме — городе, который до сих пор остаётся неотъемлемой частью визуального кода бренда. Адель и Эдоардо Фенди открывают кожевенную лавку и ателье по пошиву меховых изделий. В те времена мех ассоциировался не с провокацией, а с роскошью, уважением к технике и знанием ремесла.
Но именно дочери Адель — пять женщин с разными характерами — сделали из мастерской бренд. Их стратегией стало сохранение ремесленной глубины при обращении к современности. Ставка — на диалог с внешним миром, а не на замыкание в традиции. И именно это отличие от многих «маэстро»-брендов Италии сделало Fendi податливым к переосмыслению.
Лагерфельд и его меха
1977 год — Fendi запускает линию прет-а-порте. Но поворотным моментом стал 1965-й, когда к бренду присоединился Карл Лагерфельд. Он остаётся там почти полвека. Именно он ввёл культовый логотип FF — Fun Fur, двойное «F» как вызов буржуазной скуке.
Лагерфельд сделал мех лёгким — ироничным, пластичным, пригодным для дневного гардероба. Он нарезал норку лазером, окрашивал в кислотные цвета, превращал мех в плиссе и графику.
Именно Fendi стал брендом, который доказал: мех может быть модным языком, а не только статусным объектом. Это сейчас кажется сомнительным, но тогда это было технической революцией.
Рим, мрамор и Камила Никольсон
Сегодня Fendi продолжает балансировать между ар-деко прошлого и хай-теком настоящего. После ухода Лагерфельда креативное руководство взяла на себя Ким Джонс (женская линия) и Сильвия Вентурини Фенди (аксессуары и мужская одежда).
Джонс, известный своим опытом в Dior Men и Louis Vuitton, привнес в женские коллекции скульптурность и холодный глянец. В коллекции SS22 он использует архивные иллюстрации Антонио Лопеса, превращая их в принты и вышивки, стирая грань между искусством и одеждой.
Но при всей текучести трендов, Fendi остаётся архитектурным брендом. Его силуэты — про форму, структуру, про одежду как пространственный объект. Недаром Fendi инвестирует в искусство и дизайн: от проекта F is For... до восстановления фонтана Треви, от инсталляций в Palazzo della Civiltà Italiana до сотрудничества с дизайнерами мебели.
Сумка, которая сделала эпоху
Икона бренда — Baguette, созданная в 1997 году Сильвией Вентурини Фенди. Это была анти-сумка: крошечная, непрактичная, дерзкая. Она не вписывалась в тогдашнюю моду на функциональность, зато идеально ложилась под мышку — как багет.
Она взорвала рынок и стала символом новой женщины 2000-х — гламурной, мобильной, независимой. В сериале Sex and the City героиня Кэрри произносит реплику, ставшую маркетинговой легендой: «It’s not a bag, it’s a Baguette».
Сегодня Baguette переиздают в десятках версий — меховых, тканевых, неоновых, с логотипами и без. В 2022 году бренд выпустил коллаборации с Tiffany, Marc Jacobs и Porter, отметив 25-летие сумки как культурного объекта.
Женщина в центре
В отличие от брендов, выстроенных вокруг мужского взгляда на женственность, Fendi всегда проектировал женщину через саму женщину. В этом смысле бренд оказался удивительно современным задолго до обсуждения инклюзивности и феминизма в индустрии.
Мех у Fendi — не для защиты и не для демонстрации статуса, а для удовольствия от формы. Сумка — не аксессуар, а часть жеста. Даже реклама бренда чаще всего избегает стандартного глянцевого нарратива — там женщина не объект, а актор.
Fendi сегодня: между мастерством и мегаполисом
Сегодняшний Fendi — это не столько «итальянская мода», сколько глобальный язык, в котором сочетаются дисциплина и драма. Бренд осваивает новые технологии (3D-резка, цифровая вышивка), работает с экологичными материалами, но при этом не стесняется меха, если он рециклированный или архивный.
Это тоже позиция — в эпоху радикального морализма говорить не «да» или «нет», а «иначе».
Fendi не боится быть сложным. Его нельзя назвать молодёжным, но он актуален. Его нельзя назвать авангардным, но он по-прежнему способен удивлять. Это не бренд-хамелеон, а бренд со своим кодом, который умеет жить в новом контексте.
И, пожалуй, это главное: Fendi никогда не был модой ради моды. Он всегда был о взгляде — плотном, тактильном, внимательном. И в этом — его устойчивость.
Спасибо за прочтение! Не забывайте также ознакомиться с нашими статьями, чтобы быть в курсе всех новостей в индустрии красоты и моды: