21 августа (продолжение)
Итак, покинув многолюдную точку "Гейзерное озеро", мы направились дальше.
После Улаганского района - Кош-Агачский.
На стенде у въезда небольшая информация о районе: его площадь, население, количество населенных пунктов и наименование райцентра. Но самое главное - верблюды, чем и привлек меня этот стенд.
Кош-Агачский район своеобразен и отличается от остальных своей экзотической фауной, а также ландшафтами, которые очень похожи на соседние территории Монголии.
На территории района находится природный парк «Зона покоя Укок», где была найдена всемирно известная принцесса Укока и множество других объектов культурно-исторического наследия.
Территория Кош-Агачского района приравнена к районам Крайнего Севера хоть и расположена в южной части республики, примерно на той же широте, что и Волгоград.
Это приграничный район, на юге - граница с Монголией и Китаем, на западе - с Казахстаном, на востоке - с Республикой Тыва.
И действительно, при въезде в этот район ландшафт резко меняется: заснеженные горы сменяются обширными долинами, обрамленными небольшими по высоте горами. Лесов почти нет, всё покрыто сухой травой, напоминает порой марсианские или лунные пейзажи.
Так, восхищаясь необычными видами и просторами, мы добрались до нашего кемпинга. Он находится в стороне от Чуйского тракта, в низине. Въезд через небольшой брод. На территории много юрт разного вида и разных по удобству и вместительности (подробнее про этот кемпинг тут - Тыдтуярык ) У нас была забронирована самая большая на тот момент шестиместная казахская юрта Янту.
Помимо юрт-домов есть пара общих юрт-столовых, мини-зоопарк, несколько административно-бытовых зданий и большое здание с теплыми душевыми и туалетами.
Мы приехали как раз на ужин и пошли на раздачу. На завтрак и ужин зовут с помощью рожка, вечером все сидят у костра и обсуждают какие-то высокие материи… такой… пионерлагерь для программистов-интровертов. Кормят тут на убой:
Плов из необычного зверя - сарлыка и морковь по-корейски, свежий салат, чай, печеньки - и это всё на ужин. Из-за стола мы выкатились.
Всё, что могли в этот день - доползти до верха ближайшего холма и там посмотреть закат.
На вершине холма очень сильные ветра, поэтому мы довольно быстро спустились вниз, в кемпинг.
Юрты отапливаются печами, которые находятся посередине. Вход в юрту низкий и, входя, каждый невольно кланяется. Обувь необходимо снимать на улице. Внутри стены и потолок обиты коврами. Это создает уют и сберегает тепло. Каркас деревянный, все материалы натуральные.
Здесь нет связи. От слова совсем. На горе стоит ретранслятор, но, похоже, он к обычной связи не имеет никакого отношения. Иногда прилетают сообщения о школьных делах и возвращают на землю.
Вечером Сашке и Тёме стало плохо. Одновременно, буквально в одну секунду. Грешим на плов, хотя может быть и вода. Тут нам очень пригодился удобный горячий душ.
Мелкие уснули без проблем. А мы надеялись на вино, выпитое на горе. Ночью последовало продолжение, после которого я уже не смогла уснуть и продолжила писать свои записки сумасшедшего:
"За … стенами (так как окон в юрте нет) бушует какой-то ураган! Причем буквально 5 минут назад было тепло и прекрасно. Очень удивительная смена погоды. Казалось, что идёт сильный дождь, колотит по стенам юрты. Я подумала об обуви на улице… Но оказалось, что это не дождь, а песок: такой сильный ветер был!"
22 августа
Завела будильник на 8:20, встать было очень сложно после бессонной ночи. Но завтрак в 9 утра (и рожок) заставил проснуться.
Каша на выбор, фрукты, блинчики с мясом, булочки творожные, чай. Всё это на одного! Так как юрту мы взяли на 6-х и младшие дети спали с нами на одной кровати, то еда им не полагалась. Но порции такие, что мы в итоге даже поделившись с детьми не могли все доесть.
После завтрака у меня было время постирать и развесить в юрте накопившиеся вещи, а потом решено было выехать в сторону границы с Монголией и, по возможности, пересечь её.
Не без приключений (Ксюхе тоже резко поплохело) выехали. Сашка забыла очки и пока они с Димой возвращались в кемпинг мы с Ксюней изучали местность и караулили сусликов, которых там полно!
На выезде по правую руку в долине реки мельком увидели стадо верблюдов! Наконец-то, ещё одна мечта сбылась!)
Трасса от нашего кемпинга до Ташанты пролегала по бескрайним просторам Чуйской степи. При этом участок Чуйского тракта от поворота на Тобелер и до Ташанты практически прямой, на протяжении 40 км!
Не доезжая границы, по левую руку среди нагромождения камней можно встретить древние наскальные рисунки. Более 100 различных композиций, выполненных точечной техникой. Преобладают изображения Козлов и верблюдов, а также редкие для петроглифов Чуйской степи изображения орлов.
Мы остановились, чтобы поискать эти наскальные рисунки. И нашли несколько:
А ещё немного пофотографировались, подурачились и поехали дальше:
Ташанта - небольшой поселок, где находится граница с Монголией, точнее, приграничная территория шириной около 20 км. На нашей арендованной машине проехать туда нельзя. Нас это не сильно расстроило. Прогулялись на соседнюю гору и посмотрели на пункт пропуска и на поселок сверху:
Времени было на этот раз много, а идей особо никаких. Решили поехать обратно и по дороге куда-нибудь свернуть. И тут нам попалась интересная табличка: «Памятник археологии. Археологический комплекс «Юстыд». Всего 10 км, грех не воспользоваться подарком судьбы. Свернули по указателю.
Высокогорная долина Юстыд расположена в северо-восточной части Чуйской степи.
Дорога грунтовая, грунт хороший, только пыльно немного. Мы ехали туда одни.
Вдалеке стояло стадо каких-то черных баранов. Но потом я заметила, что один из поблизости стоявших «баранов» стал передвигаться к стаду прыжками (неожиданно!). Приглядевшись, мы поняли, что это вовсе не бараны, а… грифы! Настоящие огромные черные грифы, которые собрались вокруг туши коровы и трапезничают.
Тут понадобился фотоаппарат с длиннофокусным объективом, так как близко птицы к себе не подпускали:
Дорога уперлась в реку. Не большую, но с каменистым дном. Если бы у нас был бы джип, то вопросов не возникло - проехали бы. Но на арендованной машине рисковать не хотелось.
Поэтому я вышла и перешла реку вброд, замеряя глубину, а потом проехал Дима с детьми. Вода в реке ледяная! Ноги свело, но что ни сделаешь ради археологических памятников!
Дети перелезли в багажник и устроили там «отель». Их мотыляло по всему багажнику, но пусть уж лучше веселятся, чем скучают и ноют. Думаю, им порядком надоело рассматривать памятники пазырыкской культуры:)
Проехав широченное каменистое русло реки Юстыд (или как на карте - Юстыт) в котором в августе на наше счастье вода бежала только в 2-х - 3-х местах, мы встретили первое захоронение-курган.
Если честно, то было немного боязно ехать сюда, так как связи нет никакой, и людей тоже! Дикие пустынные места. Даже археологов нет.
Но любопытство пересиливало страх. Курганов там и правда великое множество! Какие-то раскопаны, какие-то - нет. Протяженность комплекса объектов составляет несколько километров вдоль русла реки.
Странное ощущение простора и вечного покоя, какой-то пустоты. Словами не передать.
Эти и ещё множество других курганов и сооружений видны на Яндекс-карте:
Уникальным является комплекс гончарных печей Хуннского времени, открытый в 1978 году в среднем течении реки Юстыд в обрыве пересыхающего летом озера. Рядом с гончарными печами найдены и остатки железоплавильных печей. Ещё несколько древних железоплавильных горнов известно на противоположном берегу реки, у подножия небольшой горы, которая имеет название Печь Чингисхана.
Мы не поехали по всем объектам и курганам, так как это путешествие не на один день. Решили возвращаться. По пути обратно встретили стадо сарлыков: это такие мохнатые быки/коровы, типа яков.
Обратно брод показался не таким уж и страшным.
Вернулись на трассу немного запылившиеся, с массой впечатлений. У меня вообще было ощущение, будто вернулась из космоса.
Теперь, с чувством законченного путешествия в одну сторону, в сторону Монголии, мы возвращаемся обратно!
Нам надо было вернуться до 7 чтобы успеть на ужин. Времени было достаточно, мы ехали не спеша, наслаждаясь дорогой и высматривая верблюдов по обочинам.
По дороге успели помыть машину, заскочив в Кош-Агач. А ещё остановились у культового объекта «Тагыл», который является местом совершения обрядов.
Это относительно новый объект (создан в 2004 году) для обряда почитания Алтайды кöдÿрери, который проводится 3 раза в году: в июне он посвящен началу летнего роста травы, насыщению скота, распусканию листвы; в октябре - божествам и духам гор; в феврале - это обряд начала нового года.
Рядом установлено специальное сооружение под названием Jеле - для привязывания жертвенных лент
Но мы всё еще искали верблюдов. И увидели их уже на подъезде к кемпингу, слева от дороги. Довольно большое стадо.
Подходить близко не стали, так как они свободно гуляли в поле с детенышами.
Сделав несколько кадров мы поехали в кемпинг и как раз успели к ужину.
Вечером была попытка прогуляться до ретранслятора, но младшие дети сдулись почти сразу. Пришлось вернуться в кемпинг.
В итоге вечер мы провели у костра сидя чуть поодаль большой компании. Ксюха же не смогла пройти мимо тусовки и вписалась к ним одним махом - села и завела беседу, стала участником какой-то интеллектуальной игры…. Короче, ребенок не пропадёт нигде.
А мы сидели, пили вино, ели сыр и болтали о своем. Но усталость, конечно, берет свое. Пора ложиться спать.
Натопили печь, вещи сохнут, лежим как в бане:)
Надеюсь сегодня никому не станет плохо, очень хочется выспаться!
23 августа
Утром мы позавтракали очередной огромной порцией завтрака. Ксюха скормила наши фрукты животным в зоопарке. Потом скормила фрукты, которые наныла у пары с ребенком… причем это пара была из Америки и не говорила по-русски. Как она у них попросила яблоки - фиг знает😅, но это у неё получилось.
Погуляли немного по территории, собрались, сдали ключи от юрты и выехали около 10:30.
На сегодняшний день запланирован путь обратно до поселка Акташ и подъем на Акташский ретранслятор.
Первой точкой остановки был курган с видом на заснеженные пики гор Курайского хребта.
А потом ещё одна остановка, где, кажется, только ленивый не делал фото:
Заснеженные горы нас манили, хотелось останавливаться и фотографировать их со всех ракурсов!
Но главной целью сегодняшнего дня был всё же Акташский ретранслятор, а точнее - Акташский рудник.
По пути мы заглянули в ещё одно интересное место, связанное с рудником: на недостроенную ГЭС.
Она находится на реке Чуя.
ГЭС проектировалась для обеспечения электричеством Акташского ртутного рудника. Планируемая мощность — 8,1 МВт, среднегодовая выработка — 55,7 млн кВт.ч. Строительство велось с 1961 по 1972 год и было почти завершено. Однако по ряду технических причин, в том числе из-за неблагоприятных геологических условий, в эксплуатацию она не вводилась и была заброшена. Про Акташскую ГЭС (как и про многие другие достопримечательности Алтая) можно прочитать на информационном ресурсе «Туристка.ру» - это очень хороший гид по Алтаю.
Далее нам по дороге попался родник «Кара-Тыт». Для жителей Алтая родники и горные озёра имеют сакральное значение и несут целебные свойства. Считается, что в них живут духи, хозяева источников, а потому вода в них священная и лечебная.
Народу у источника было много, да и у нас все бутылки были полны, набирать воду не стали, поехали дальше.
Приехали в Акташ. Нужно было найти машину, которая забросила бы нас до рудника и зайти в аптеку, купить что-то от укачивания - все же езда на незнакомой машине по камням и рытвинам - это очень непредсказуемое занятие.
Пока дети перекусывали булочками в машине, у меня было немного времени осмотреться, пофотографировать и почитать стенды на главной площади посёлка.
Табличка под памятным камнем выдает сухие факты и цифры, а баннер чуть поодаль уже более живо рассказывает историю открытия месторождения и разработки рудника:
Акташское месторождение было открыто в 1935 году геологом Мухиным Алексеем Степановичем, который входил в состав поисковой партии под руководством доктора геолого-минералогических наук, академика АН СССР Кузнецова Валерия Алексеевича.
Разработку месторождения в те времена сдерживало отсутствие железной дороги и дороговизна промышленной разработки месторождения.
Но когда началась война, крупнейший центр ртутной промышленности в Донбассе был оккупирован. Пришлось срочно осваивать Ак-Ташское месторождение, так как фронту нужна была ртуть. В сентябре 1941 года Нарком цветной металлургии СССР своим приказом обязал геологоразведывательную партию, работающую в Горном Алтае, наряду с ведением разведки добывать ртуть.
Добыча ртути и строительство Ак-Ташского ртутного рудника было возложено на Ойротское поисковое управление. В условиях суровой Сибирской зимы, когда морозы достигали 40-45 градусов, трудились рабочие на добыче ртути. На рудник посылали молодых людей и девушек 16-19 лет со всей страны.
В тяжелых условиях, по 12 часов в день, девушки и юноши добывали руду, обжигали её в ретортных печах, жили в бараках. Первая выдача ртути состоялась в конце февраля 1942 года. В этом же году основался п.Акташ (ранее с.Средний).
С 1948 по 1954 гг. проводилась эксплуатация вольфрамит-кварцевой жилы Калгутинского месторождения старательской артелью Акташского рудоуправления. С 1941 по 1990 г. было добыто и переработано 1 млн. 350 тыс. тонн руды и получено 3700 тонн металлической ртути.
С 1 января 1991 года Акташское рудоуправление ликвидировано».
Образцы руды с этого месторождения можно увидеть в Горном музее:
Машину нашли через Авито. Договорились с водителем об изменении маршрута (подольше задержаться у рудника). Стоимость не маленькая, 10 тыс., но это единственный вариант добраться до верха. Пешком с детьми не реально, да и взрослой компании будет сложно.
Своя машина не рассматривалась ни под каким соусом. Во-первых, штраф компании-владельца, а во-вторых (и это основное) - ни одна обычная машина там просто не проедет.
Очень весело добрались до первой площадки рудника. У старого полузаброшенного административного здания, два огромных террикона красноватого цвета. Как нам рассказал наш водитель - в здании живут люди. Они на отвалах собирают красивые образцы породы и продают их тут же туристам.
Мы вышли погулять. Обошли здание с обратной стороны, повсюду остатки былой «роскоши»: кучи мусора. В отдельно стоящем сарайчике увидела ящик, а в нём среди соломы разные химические колбы и реактивы. Как только это всё сохранилось?
Чуть дальше развалины дробильного цеха. По крайней мере очень похоже на то: фундаменты для механизмов и остатки металлических конструкций.
Вообще мы находились на втором этаже здания, которое было построено на склоне. Внизу тоже были помещения и в них также остатки механизмов, похожих на какие-то циклоны - очень большие. И тоже - кучи мусора.
Чуть поодаль - большое количество бочек для ртути. Ртути в них, конечно же уже нет. Как рассказал водитель - в 2019 году сюда приезжали экологи, провели все необходимые измерения и никаких превышений не нашли. Верить на слово?:)
Конечно, я б еще побродила тут, но… всегда эти «НО»! Мы поехали выше в гору. По дороге периодически нам встречались терриконы… и тут я стала осознавать масштаб рудника: он ОГРОМНЫЙ! Горы почти не покрыты лесом, поэтому видно на много километров вокруг. Везде входы-штольни с выходящими оттуда шпалами (рельс уже не осталось) для вагонеток.
Мы приехали к другому административному зданию.
Прогуливаться внутри я не стала, сделала несколько общих кадров и пошла к объекту мечты - ко входу в одну из штолен.
Под ногами видны остатки шпал.
Взяли фонарики, надели куртки и пошли внутрь. Нам казалось, что мы хорошо подготовились, но я не учла воду… Много воды! А под водой - лёд.
Мы смогли пройти метров 100. Дальше надо было пожертвовать сухостью ног, я предпочла комфорт - кто знает, где мы окажемся этим вечером?:)
Рядом был второй вход и я решила проверить его. Он был менее презентабельный: тоже бетонное устье, но без вдохновляющей надписи, и та же трапециевидная форма поперечного сечения с деревянной крепью.
Крепь оказалась менее надежная, местами под давлением вышележащей породы балки надломились, поэтому я пошла внутрь одна (себя не жалко). Осторожно ступая по грязному и заледенелому полу штольни (в горном деле пол называется «почва» или «подошва», хотя последнее, кажется, больше имеет отношение к геологии) я дошла до огромной ледяной глыбы, которая перекрыла дальнейший путь вперёд.
Тщетно пыталась разглядеть, что там за этой глыбой. Но так ничего и не увидела:
От штольни в бок и чуть под наклоном вниз уходила ещё одна выработка, прямоугольно-сводчатого типа, на этот раз с бетонной крепью.
Очень хотелось заглянуть за угол, но что-то подсказывало мне, что делать этого не стоит: один не верный шаг и можно со свистом улететь по льду в неизвестность.
Мы успели посетить только две штольни, а их там огромное количество!
На выходе лежат ржавые бочки с ХПИ (химическим известковым поглотителем), который нужен для поглощения углекислого газа. Как он применялся (и применялся ли) на шахте - не знаю.
Хорошего понемножку, нас ждал ретранслятор (и водитель). Дорога наверх оказалась очень страшной. Я думала, что ничего не боюсь, но тут реально испугалась, прокляла себя за то, что потащила детей туда и вообще подумала, что нам точно конец!
10 минут ужаса и мы наверху. Тут, на высоте 3038 метров установлен ретранслятор, все поднимаются к нему из-за видов, которые открываются с горы.
Вернулись обратно в Акташ и пошли в придорожное кафе, которое показалось нам наиболее приличным из всех. Там мы и встретились с Леной и Маратом.
С того момента, как мы разъехались в Ак-Боме, мы пересекались только вечером в кемпингах и иногда на трассе. Каждый выбрал те маршруты, которые были наиболее интересны.
От поселка Акташ наш обратный путь пролегал уже по другой дороге.
Когда мы выбирали вариант нашего путешествия перед нами встал выбор: возвращаться в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту или поехать круговым маршрутом через перевал Кату-Ярык и через Телецкое озеро. Второй маршрут несомненно нас привлекал больше, но было две загвоздки:
- пугал перевал, про который было много противоречивой информации;
- через Телецкое озеро можно переправиться только на пароме и никак иначе.
Мы боялись застрять где-то по пути и не успеть на самолет. Но все же на свой страх и риск выбрали круговой маршрут.
Дорога от Акташа уходит вправо. Называется - Улаганский тракт. Она не похожа на Чуйский тракт, но такая же хорошая… пока. Её сейчас делают, асфальт прокладывают. Поэтому местами встречается строительная техника и кипит работа.
Первой достопримечательностью на дороге были Красные ворота: это участок дороги между отвесных красных скал высотой около 50 метров.
Ну а мы едем дальше. По левую руку от нас озеро Чейбеккёль. Высота над уровнем моря около 1900 метров. Озеро относится к завальному типу. По первоначальным предположениям, в нем большое содержание ртути, поэтому нет никакой жизни. Легенды говорят, что на берегах озера буйствовали злые духи. Это и послужило Ивану Ефремову поводом для написания рассказа «Озеро горных духов».
Однако по результатам исследований сотрудников Томского университета, изучавших биофизику озера, содержание ртути в воде в пределах нормы, а рыба не водится там по той причине, что она не смогла подняться по крутой реке Чибитке. Сейчас озеро находится в аренде и там разводят рыбу.
Маленькое отступление: на Алтай я летела с книгой Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». Теперь есть желание продолжить изучать творчество этого писателя. Мысли у него интересные очень, близкие мне по духу.
От дороги я в полнейшем восторге! Ни разу не пожалела, что мы поехали именно по ней.
Через некоторое время среди пустынно-умиротворяющих пейзажей возникла удивительная композиция:
У нас было больше вопросов чем ответов. Загуглить в условиях отсутствия интернета не представлялось возможным. Мы вышли из машин, дети тут же нашли местного кота и одарили его порцией нежности.
Позже я прочитала про это место и пожалела, что не остались там ночевать. Это знаменитая Застава Михалыча, про которую подробно написано у Евгения Золотухина. Очень рекомендую почитать - "Застава Михалыча: зачем прапорщик повесил машины на столбах в горах Алтая"
Наш путь лежал через Улаганский перевал. Там мы сделали техническую остановку, я прогулялась по окрестностям, а Дима с Маратом нашли нам место для ночлега - сегодня ночуем в домике в долине у Улаганского тракта.
На перевале ничего необычного - ленточки, беседка, живописный туалет и небольшой культовый объект - дух перевала (?)
Если прогуляться по тропе еще подальше, то откроются чудесные виды на озеро (как сказали проезжающие туристы).
А мы поехали дальше. К вечеру добрались до наших домиков, заселились. База, видимо, новая, на территории почти ничего нет, но домики хороши тем, что была стиральная машина! Я воспользовалась возможностью перестирать всё грязное.
День был очень насыщенным, но традицию нарушать не стала и выпила вина вечером, правда без удовольствия.
Из интересного - двери!
24 августа
Утром состояние было скажем прямо не очень. Наложились усталость за несколько активных дней, обилие впечатлений и смена температур. Ночью вертелась несмотря на удобную кровать и отсутствие под боком Ксюши.
Вид из окна изумительный - на долину реки и на горы. Вечером не было возможности его оценить в полной мере
Позавтракав мы собрались в путь. Сегодня по плану перевал Кату-Ярык.
Хорошая дорога закончилась сразу за базой. Дальше наш путь пролегал по щебенке или по «стиральной доске». Отсутствие дождей превратило дорогу в пылящую ленту. Встречные и обгоняющие добавляли миллиметр пыли на нашу помытую машинку. Всё бы ничего, но я ж снимаю через окно! Приходилось периодически вылезать и протирать пыль.
В долине много сусликов, некоторые, несмотря на свою пугливость и осторожность попадают под колеса авто.
Чуть погодя мы приехали в Пазырыкский курганный могильник, который является объектом культурного наследия федерального значения.
Пазырыкская культура, получившая свое название по Урочищу Пазырык (Базырык (алт.) - заваленный камнями или чем-то тяжелым) существовала на протяжении V-III вв. до н.э. в Горном Алтае и на прилегающих территориях Монголии, Казахстана и Китая.
Курганов на Алтае очень много! Наиболее известными являются могильники Пазырык, Башадар, Юстыд (на которых мы были).
Все вещи, найденные в курганах, хранятся в Государственном Эрмитаже (куда теперь обязательно надо сходить и посмотреть).
Вот так выглядят сейчас большинство туристических курганов на Алтае. Этот курган был раскопан давно, аж в 1948 году, но разграблен ещё в древности. Всё, что досталось археологам - саркофаги со скелетами мужчины и женщины, фрагменты столиков и кувшинов, да две деревянные шестиноги от наборов для курения конопли. В захоронении есть и конская часть, где нашли скелеты 14 лошадей и многочисленные детали убранства конского снаряжения. Кони браконьеров интересовали гораздо меньше в своё время)
Едем дальше.
Не доезжая до перевала можно увидеть водопад Бажа-Кая. Высота его более 100 метров, подходить к краю страшно поэтому фото издалека)
А далее нас ждал "великий и ужасный" перевал Кату-Ярык.
Длина перевала - 3,5 км. Перепад высот - 800 метров, средний уклон - около 10 град. Дорога была открыта в 1989 году директором савхоза "Советсткий Алтай" А.В.Санаа. Также на въезде установлен памятный знак в честь бульдозеристов Ухановых (аж трое!)
Сейчас строится альтернативная дорога рядом, но на момент нашей поездки она еще была закрыта.
Спуск занял около 16 минут. Особо страшных моментов не было, их создают местные, когда пытаются обогнать тебя на УАЗике на повороте в 90 градусов. Там да, не приятно. Ну и встречка, когда едешь вдоль обрыва, не добавляет оптимизма. Повезло с погодой - сухо. В ливень тут явно иная обстановка.
Внизу реклама шиномонтажа для тех, кому не повезло. Несколько человек корячатся сами. Поскольку нам повезло и ничего непредвиденного не произошло, времени у нас оставалось с запасом. Плана особого не было, поэтому лениво думали, что делать дальше.
Продолжение следует...