Неделя моды в Милане завершилась несколько дней назад, но по-прежнему будоражит умы модной публики. В этой статье собрали главные показы сезона весна-лето 2025: Moschino, Versace, Gucci, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta.
Ранее мы писали про показы первых дней Недели моды в Милане. Узнать про новые коллекции Prada, Fendi, Jil Sander и Cavalli вы можете в нашей статье:
Как стартовала Неделя моды в Милане весна-лето 2025
Moschino: иронично и стильно
Показ, стартовавший с платьев из простыней, с каждым следующим образом обрастал сюрреалистическими мотивами. Вот на подиум выходит модель чайником в руке. Следом — девушка в белом плаще с сумкой Scancellina в виде бутылки с моющим средством. Это лишь некоторые из странных аксессуаров Moschino: дальше гостей ждала подвеска с шариковой ручкой, тканевое ожерелье с пуговицами и газета.
Отпуск сюрреалиста: новая коллекция Moschino
Дизайнер Адриан Аппиолаза отлично работает с архивами Moschino, переосмысляя знаковые вещи бренда вроде плаща из коллекции 2001 года (Дэрил Ханна носила его в фильме «Убить Билла»). Тренч стал вдохновением для платья-обманки, где все пуговицы и пряжки будто нарисованы шариковой ручкой. Похожий приём дизайнер применил и в других образах, где чернилами нарисован маринистический пейзаж и пионерский платок. Автор телеграм-канала Yves SaintStazher увидел в этом приёме сходство с работами бельгийского художника Яна Фабра.
После многообещающего дебюта Аппиолазы дизайнер продолжает «прибавлять громкость» своим коллекциям. Если раньше жёлтый свитер со смайликом был одним из немногих «ярких пятен» показа, то теперь в образах моделей всё больше красок. Новый креативный директор аккуратно подбирается к наследию своего предшественника — Джереми Скотта. Поэтому на подиуме мы видим больше панка, цветастых принтов и крупных надписей.
Но кэмповой эстетике Скотта не удаётся взять вверх. Её оттеняет и интеллигентный стиль самого Аппиолазы, и заигрывания с приёмами Маржелы (его культовые вещи Адриан с большим удовольствием коллекционирует). Как итог — паззл сложился! Разрезанные на полосы плащи дополняют лозунг на футболке, а офисные костюмы растрёпаны и увешаны жемчугом. Увлекательный и продуманный до мелочей хаос.
Versace: 90-е для зумеров
Versace заметно лихорадит: из сезона в сезон Донателла Версаче даёт бренду «примерить» новую эстетику. То позолоченный максимализм, обожаемый Филиппом Киркоровым, то дерзкий панк а-ля Вивьен Вествуд. Теперь итальянский дом с головой погружается в 90-е. Цветастые винтажные принты, сочетание узоров, сверкающее диско-платье (напечатанное на 3D-принтере) — далеко не все вспомнили коллекции Versus Versace 1997 года. В геометрических узорах признали бренд Missoni, а кажущуюся аляповатость и сочетание оттенков приняли за Prada.
А ведь Versace просто пытается найти свежий и трендовый визуал, не подражая брендам выше, но беря их достижения на заметку. Проблема в том, что ностальгия зашла слишком далеко. Отсылки к 90-м и давно забытому суббренду сделали Versace неузнаваемым для основной аудитории модного дома. Лишь массивные туфли с квадратными носами и каблуки в виде парфюмов Yellow Diamond и Bright Crystal помогают понять, что перед нами за бренд.
Идею с флаконами воплотили и в сумках, но итоговый результат не впечатляет. Как и коллекция в целом. Слишком мало айдентики, вокруг которой Versace выстраивал целые сезоны. И слишком много ненужных отсылок и не вовремя очищенных от пыли трендов. Донателле пора наконец выбрать чёткое направление для бренда.
Dolce & Gabbana: бессмысленный и беспощадный оммаж
Доменико Дольче и Стефано Габбана словно захотели сделать любые оммажи в моде дурным тоном (что не помешало бы индустрии). Всю коллекцию дизайнеры выстроили вокруг Мадонны, которую пригласили смотреть на показ в первых рядах. Если не знать контекста, может показаться, что итальянские мэтры спелись с Жан-Полем Готье для его новой коллекции. Ведь от французского дизайнера и его творческого дуэта с Мадонной тут практически всё. Лишь с небольшими отсылками на февральскую коллекцию Tuxedo.
Разновидности культовых бра-конусов (в том числе напоминающих совместную коллекцию Готье и Симон Роши), брючные костюмы с торчащими ремнями, корсеты, полупрозрачные плащи. Dolce&Gabbana здесь ютится в тени чужого гения, причем в это положение бренд поставили его создатели. И это решение не поддаётся никакой логике. Особенно если мы говорим о бренде, который проводит показы Alta Moda, где объединяет ремёсла итальянской провинции с высокой модой.
Остаётся лишь порадоваться за Мадонну, раз её персона вдохновила дизайнеров на показ. Но когда последняя модель в белом кудрявом парике покидает подиум, остаётся только вопрос «что это было?»
Bottega Veneta: модное ребячество
Матье Блази возвращает нас в детство и делает это невероятно стильно. Мимо гостей показа, сидящих на кожаных пуфиках в виде животных (цена вопроса $10 тысяч), пронёсся поток сложносочиненных экстравагантных образов. Покрытая лепестками розовая шуба, брошь-лягушка, платье-ёж с тонкими металлическими колючками и лохматые шапки — среднее между папахой и экзотическим кораллом.
Такими причудами дизайнер умело разбавлял набирающий популярность офисный стиль. Многие из них специально помяты, будто сотрудник опаздывал на работу. Градус серьёзности тёмно-серого костюма снижает ремень с кроличьими ушками. А под приталенной полосатой рубашкой красуется юбка со свисающими кисточками. Радуют и более сдержанные образы: с кожаным плащом модного оттенка бургунди, ветровкой с кожаным воротником и полосатым пальто в светлых оттенках серого.
Но главная прелесть показа Bottega Veneta — аксессуары. Пластиковый пакет из супермаркета на самом деле выполнили из материала, напоминающего шёлк. А букеты в руках моделей вплоть до мельчайших цветков сделаны из кожи. Покупателям также понравятся цветастые рюкзаки с фирменным плетением бренда и многочисленные сумки с клетчатым узором. Впрочем, некоторые модели несут в руке сразу несколько аксессуаров. Такое мы уже видели в прошлых показах бренда.
«В детстве даже в повседневной жизни можно найти приключения», — рассказал Блази после показа. И его новые работы возвращают люксовой моде и её покупателям утраченную непосредственность. Чудаческие сумки с детскими принтами или торчащей россыпью цветов отлично дополняют серьёзную офисную форму. Ведь получается простая, но эффектная метафора вечно занятых взрослых, которым хочется иногда побыть беззаботными детьми.
Gucci: мимикрия под масс-маркет
В новой коллекции «Casual Grandeur» Сабато де Сарно концентрируется лишь на первой части названия. После робкого, но достойного дебюта в Gucci дизайнер не раз похоронил все надежды модной публики на процветание бренда. В этот раз коллекция модного дома как никогда близка к масс-маркету вроде Zara или Cos. С базовыми образами вроде «белая майка — серые брюки» дизайнер не делает ровным счётом ничего (стилизацией это не назовёшь). А его непонятный курс на монохром лишь сильнее приковывает внимание к разочаровывающим силуэтам.
Отсылки к гардеробу Жаклин Кеннеди или возрождение старых хитов Gucci выглядят в коллекции как отягчающие обстоятельства. Ни работа с архивами, ни попытки выехать на оттенке ancora не помогают влюбиться в совершенно скучную одежду. «Зачем нам нужен дизайнер высокой моды, чтобы переупаковать и продать нам тренд, который уже прошел свой расцвет?», — справедливо вопрошает Рейчел Ташджян из Washington Post.
Раньше несвязные коллекции Сабато де Сарно оправдывали мантрой про коммерческую моду. Клиенту Gucci не нужны сложные концепции и революционные дизайны — достаточно просто красивой одежды. Проблема в том, что с новым креативным директором продажи бренда упали на сокрушительные 20%. О незавидном положении модного дома пишет и издание Miss Tweed:
«Но все же она [коллекция] не смогла вызвать достаточный восторг модной публики, чтобы изменить общую нисходящую траекторию итальянского люксового бренда».
За неимением особой разницы между обновлённым Gucci и старым-добрым H&M покупатель понесёт свои деньги отнюдь не в люксовый бренд. Сам Сабато де Сарно, кажется, этого не понимает. Он вальяжно проходится по подиуму в конце показа, будто никакой проблемы нет. Возможно, если бы дизайнер уделял столько же внимания своей работе, положение культового модного дома не было бы таким печальным.
Денис Котляров
