Времена сейчас тяжелые, и дизайнеры ответили на это преимущественно черно-белой палитрой. Все стремятся держаться подальше от красного, и эти тона устойчивы к тенденциям. Не менее важно и то, как они используются символически. Многие дизайнеры стремились к ощущению «легкости» в отличие от силы тяжести (и мрачной серьезности ситуации в мире). Таким образом, воздушность красивых белых платьев, многие из которых были прозрачными, уравновешивалась более приземленными (и часто сшитыми на заказ) черными образами, некоторые из которых были закутаны, которые имели тенденцию к серьезному или более сдержанному.
Настоящее наслаждение: прозрачные белые платья
Белое платье разной степени прозрачности — ключевой модный тренд весны 2024 года, отражающий стремление дизайнеров к ощущению легкости. В Prada, где Miuccia Prada и Raf Simons стремились к «абсолютной свободе тела», модели появлялись среди слизистых занавесок в тонких платьях из слоев струящейся ткани «мильфей». Хотя форма может быть раскрыта с помощью тонких материалов или драпировок, эффектом является не столько сексуализация тела, сколько классический взгляд на него. Больше похоже на три грации из «Primavera» Sandro Botticelli’s, чем на Victoria’s Secret.
Летняя элегия: серьезный черный
Не имея крыльев, люди привязаны к земле. Преобладание черного цвета на подиумах, казалось, признавало человеческое состояние и в то же время демонстрировало, как может развиваться воображение даже во времена печали. «Он чувствует себя так, будто застрял в этом мире, но хочет высвободиться», — сказал переводчик за кулисами шоу Jun Takahashi’s «Undercover», на котором были представлены костюмы с тюлевой оберткой. Подобные взгляды также появились у Issey Miyake и Rick Owens.
Air Con: ажурные материалы
Выведя функциональность за рамки грузовых карманов, дизайнеры создали множество образов, обладающих охлаждающим эффектом за счет использования ажурных материалов. Они варьировались от сетки с помпонами у Bottega Veneta до тонкой сетки у Proenza Schouler и от искусных вырезов у Valentino до решетки из ракушек у Versace.
Эдвард руки-ножницы: порезы и клочья
Не все дырки в одежде были связаны с вентиляцией. Весна обнаружила, что дизайнеры сокращают (см. Peter Do и Courregès) — в манере работ Lucio Fontana’ Concetto Spaziale — или измельчают их, чтобы создать своевременную атмосферу «come undone».
Под прикрытием: Фартуки
Удобство и защита, присущие спецодежде, проникли и в готовую одежду. В то время как грузовые карманы продолжают расти, как грибы, новейшими оказались фартуки всех разновидностей — мясника, нагрудника, официанта, хозяйки — которые, для начала, появились в Christian Dior, Hermès и The Row. В дополнение к этим поповерам, функциональным или декоративным, некоторые дизайнеры позаимствовали простой квадратный вырез и применили его к легким летним нарядам.
Поднятие рук: скульптурные объемы
Поскольку мир становится все более цифровым, важность материальности одежды возрастает. Один из способов прочитать скульптурную тактильность весенних коллекций, таких как изделия Glenn Martens’s и коллажи Junya Watanabe’s, — это ответ или ответный удар на глянцевое совершенство искусственного интеллекта. Демонстрируя, что «дизайнеры имеют значение», креативные директора и их команды погружали руки в ткань, мяли, скручивали и формовали из нее чудесные, запоминающиеся объемы, некоторые из которых напоминали скульптуры John Chamberlain.
Немного растяжки: удлиненный силуэт
Раньше кромки были в заголовках модных заголовков, но в наш век одежды без брюк линия талии стала такой же изменчивой, как фондовый рынок. В основном он растет. У Loewe и Alexander McQueen пояс поднялся до высоты ампир как для мужчин, так и для женщин. Эта тенденция к утончению, подобному Giacometti, также наблюдалась в Alaïa в форме обязательных брюк с высокой посадкой. Но это не единственный способ растянуть туловище: было много заниженной талии, а у Duran Lantink — трико, которые заполняли пробел там, где должен был быть обнаженный живот.
Олимпийские медали: Металлики
Вскоре в Париже пройдут Олимпийские игры 2024 года, в которых примут участие спортсмены со всего мира. Те, кто выйдет за пределы своих возможностей, получат медали, столь же желанные, как статуэтки Оскара. Словно в преддверии Игр дизайнеры углубились в металлическую тенденцию, выйдя за рамки золота и серебра и включив бронзу в число модных тенденций весны 2024 года.
Pop Goes the Collar: рубашка поло
Майка этого сезона — рубашка-поло, символ элегантности, который был возрожден и придан атмосфере летнего лагеря в Miu Miu. На него также сделали ремикс такие бренды, выступающие против истеблишмента, как Y/Project и Vaquera, выведя открытые воротники за пределы дома братства.
Во имя…Розы
Роза – правящий монарх цветов. Каким бы красивым и властным ни был этот цветок (шипы действительно колючие), этот цветок настолько же благоухает ароматом, насколько и символичен. Когда Sarah Burton использовала его в McQueen, речь шла о розе Тюдоров, знаке королевской власти. В Balmain поклон был сделан Gertrude «Роза — это роза, это роза — это роза» Stein, подруге Pierre Balmain (которая присутствовала и писала дебют кутюрье для Vogue в 1945 году). Цветок появился в виде принта (см. ситец в Erdem), а также был украшен и аппликирован в трехмерной манере на всех видах одежды, но Simone Rocha и Rolf Ekroth исключили абстракцию из уравнения и вместо этого использовали свежесрезанные цветы.
Крылья желания: пернатые прикосновения
Ностальгия по девяностым годам не ослабевает до весны 2024 года и присутствовала в одежде и на мудбордах. «Romeo + Juliet» Baz Luhrmann’s — ангельские крылья и средневековые доспехи — казалась отсылкой к разным сезонам. Послание кажется таким же, как и озвученное Real Life в 1983 году: «Пошли мне ангела / Прямо сейчас».
