Его справедливо называют Леонардо да Винчи мира моды, он стоит в одном ряду с великими модельерами, он начал новую эру — Мариано Фортуни заслуживает любви, славы и памяти о его наследии (как вы понимаете, статья будет безумно интересной…)
Со дня рождения Мариано Фортуни прошло более 150 лет. Кто он? Художник. Гравировщик. Изобретатель. Модельер. Ткач. Инженер. Эксперт по живописному освещению. Фотограф.
В 2021 году в инстаграме был настоящий бум Мариано Фортуни (1871-1949): нет ни одной области визуального искусства, в которой он не проявил бы себя. Итак, Мариано Фортуни родился 11 мая 1871 года в Гранаде в одной из самых известных семей художников Испании. Затем вместе с матерью и сестрой жил в Париже и Венеции. Эти города станут сердцем его творений: каждая вещь от Мариано Фортуни носит отпечаток двух самых романтичных городов мира.
Но прежде чем говорить о его наследии, мы должны знать, что он нам завещал. Целая книга понадобится для всех отраслей, в которых он специализировался, но нас (да и весь мир) прежде всего интересует его одежда.
Историки моды не любят называть Фортуни кутюрье, для них он прежде всего художник:
«Фортуни — не модный дизайнер, а художник, который работает с тканями и собирает исторические виды одежды. Его мода вне времени, это искусство. Фраза, которая суммирует его способ работы, звучит так: "Думай как художник, работай как мастер", — говорит Люсина Льоренте, специалист по тканям в Музее костюмов Мадрида.
Фортуни в своё время был круче и известнее, чем Коко Шанель, и обращался к классицизму, как Мадлен Вионне, и даже к восточной эстетике, как Поль Пуаре, но его концепция одежды была далека от моды его сверстников. Под влиянием различных художественных течений и огромного культурного бэкграунда он воспринял классическую Грецию, венецианское искусство, восточные культуры и Ренессанс в качестве отправных точек для переосмысления прошлого с современным взглядом. И это делает его творчество уникальным.
Кносская вуаль
Кносская вуаль — что-то среднее между греческой тогой и сари. Это была шелковая шаль с печатью в технике, используемой для кимоно.
Вуаль можно было носить различными способами. Как объясняет Мария дель Мар Николас в документе Музея костюма, кносская вуаль обязана своим названием геометрическим мотивам критского искусства Кносского дворца, который раскапывался как раз в 1906 году, когда Фортуни с женой Генриеттой совершил поездку в Грецию. Его одежда в тот период творчества была тесно связана с танцем: первым публичным появлением Кносса стал первый балет театра графини Беарн (1906).
Год спустя танцовщица Рут Сен Денис наденет кносскую вуаль на спектакль в Берлине и это стало мировой сенсацией.
Платье Delphos
Это самая известная и бессмертная работа Фортуни. Даже те, кто никогда не слышал фамилию дизайнера, видели эту модель в десятках фильмов о 30–40-х гг.
Это платье, вдохновленное ионическими хитоном, названо в честь Дельфийского хариотера. Посмотрите на плиссировку — это же гениально!
И хотя плиссировку изобрели в Древнем Египте, Мариано Фортуни сделал гениальный микс: фасон платья связан с древнегреческими статуями. До сих пор никто не смог повторить эту технологию плиссировки точь-в-точь.
Delphos кажется простым, но это только видимость. Оно обязательно сопровождалось муранскими стеклянными бусинами, которые «двигали» ткань. Иногда это также была шелковая лента, которая работала как пояс. Фортуни запатентовал свою систему плиссировки в июне 1909 года, а в ноябре того же года зарегистрировал платье Дельфос в Париже. В своем патенте он описал также рукава «летучая мышь». Наиболее распространенным вырезом была лодочка, хотя были модели с V-образной формой, но неизменной была длина до земли. Платья продавались свернутыми в шар, чтобы сохранить складки плиссировки нетронутыми.
Платье «Элеонора»
Фортуни также создавал костюмы для актёров. Одно время сотрудничал с Элеонорой Дузе, итальянской актрисой, которая дала свое имя этому творению.
Это было трафаретное бархатное платье с боками с плиссированными складками Delphos. Оно вдохновлено средневековой готической одеждой и украшено крылатыми животными: точно такие же грифоны украшали ткани города Лукка в 14 веке.
Платье было популярно среди женщин, склонных к романтизму и средневековой эстетике — ну а как устоять перед такой красотой? Оно также напоминает работы Уильяма Морриса, который восстанавливал готическое искусство, — говорит Люсина Льоренте, имея в виду средневековое платье, которое стало модным в кругах творческой богемы середины XIX века.
Ткани
Платья и кносская вуаль были самыми культовыми произведениями Фортуни, но нельзя забывать о других творениях художника. Например, Музей костюмов Мадрида хранит всевозможные вещи от кимоно, кафтанов в арабском стиле до костюмов Отелло, которые показывают репертуар одежды эпохи Возрождения.
Он также создавал одежду, типичную для своего времени с эстетичностью belle epoque или 20-30-х гг. Для своих разработок он использовал текстильные шедевры из коллекции исторических тканей его матери, Доньи Сесилии.
Мариано Фортуни — уроженец Гранады, он не мог не впитать культурный фон принтов, текстур и мотивов, которые помогли создать свои собственные ткани: «У нас есть около 200 тканей, некоторые из которых шелковые — это шедевры, такого нет нигде».
Бренд, который все ещё жив
Как и в любом модном бизнесе, у дома Фортуни есть ДНК бренда и коммерческая сторона. Мариано Фортуни очень повезло: его биограф Гильермо де Осма несколько раз упоминает роль, которую сыграла его жена Генриетта Нигрин.
«В любом случае без сотрудничества и присутствия Генриетты у него не ничего не получилось бы», — пишет он. В своей работе этот автор также ссылается на умение Генриетты хорошо шить: «Она каждый день проводила в мастерских», — пишет Гильермо де Осма.
Именно с женой Генриеттой Фортуни организовал первую мастерскую в своей резиденции во дворце Орфей в Венеции, где все платья были изготовлены вручную и индивидуально. Можно ли представить такое сегодня, в 2022 году, когда все made in China? Смешно!
Каждый талант нуждается в финансовой поддержке, которая часто приходит через соглашение с более крупной компанией. По словам Осма, с Фортуни было всё совершенно иначе. Плохой опыт работы с немецкой компанией заставил его самостоятельно заниматься своими модными творениями и тканями.
Пара супругов сосредоточила всё в своих руках: Мариано и Генриетта отвечали за весь процесс разработки от сырья, которое они красили, до конечного результата. Первая компания, которую Фортуни создал в 1911 году со своей матерью для продажи тканей называлась Società Anonima Fortuny и посвящалась только текстильному производству.
После Первой мировой войны Фортуни понял, что ему нужно изменить свою бизнес-модель. Если на вилле он продолжал создавать сложные творения, такие как платья Delphos, то на венецианском острове Джудекка Фортуни создал анклав своего промышленного производства, сосредоточенный почти исключительно на тканях для украшения интерьера. Дизайнер реконструировал монастырь, закрытый Наполеоном в 1800 году, и превратил его в свою фабрику, которая начала функционировать в 1922 году. Представить такое сегодня просто невозможно.
Продажи также находились под его контролем. Первый бутик был создан в магазине, который они установили на первом этаже дворца. Когда спрос и слава возросли, он создал сеть магазинов и торговых представителей, которые всё контролировали. Например, в Париже и Поль Пуаре, и Виталий Бабани получили лицензию на продажу своей продукции, и в то же время Фортуни сделал это в своем собственном магазине, открытом в 1920 году на улице Пьера Шаррона. Де Осма отмечает, что в Милане у него был еще один магазин с его именем и представителями в Риме, Неаполе, Генуе, Турине, Цюрихе, Мадриде и Лондоне. Сумасшедший успех!
Очень скоро о Фортуни узнали в Америке. В 1911 году Vogue упомянул некую Леоту Хаббард. Год спустя Маргарита О'Кейн ссылалась на «Мисс Хелен Шеппард». В 1923 году журнал сослался на ключевую фигуру, жену Ральфа Сэнгера, которая решила познакомить Фортуни с Нью-Йорком: «Кто знал, что произойдет с его любимым текстилем, его драгоценными одеждами, если они попадут в руки кого-то, кто их не ценит? [...] Наконец, произошло невозможное, и Фортуни нашел человека, который поверил в его большой успех.
В своем магазине The Brick Shop, расположенном на Лексингтон-авеню (Манхэттен), Фортуни продавал текстиль и платья от Delphos до Eleonora. Именно в этом месте один начинающий декоратор интерьера впервые наткнулся на ткани Фортуни. «Если бы не Элси Ли МакНил, работы Фортуни вскоре забыли бы…и, возможно, они были бы потеряны навсегда», — подчеркивает Уильям де Осма в своей книге.
Во время поездки в Венецию Элси убедила художника предоставить ему эксклюзивные права на продажу вещей бренда в Соединенных Штатах. Проблема в том, что в США бохо-шик могли позволить (и хотели позволять) немногочисленные ценители восточной роскоши. Это не расслабленная аристократичная Европа, привыкшая к колониальным товарам, тканям…Но у Фортуни получилось!
Вернувшись в Нью-Йорк, он выбрал помещение для нового магазина на Мэдисон-авеню, 509. Продажи были сумасшедшими. Это был первый раз, когда декораторы получили доступ к тканям художника по разумным ценам, — говорит де Осма, также упомянув доступную цену платьев по сравнению с высокой модой (платье Дельфос стоило около 125 долларов). Чтобы избежать уплаты налогов на предметы роскоши, платья присылались недошитыми на таможню США, и там их заканчивала портниха, нанятая МакНилом.
В то время как в Соединенных Штатах фирма процветала, в Италии всё пошло на спад. Вместе со своим мужем, оптовиком Артуром Хамфри Ли, декоратор Элси смогла спасти фабрику от кредиторов, которые донимали Фортуни.
В 1949 году она и Генриетта, жена Фортуни, потеряли своих мужей. После смерти Мариано у Генриетты не было сил взять на себя ответственность за бизнес, и она предложила Элси взять управление модным домом в свои руки. У нее также были сомнения в том, что она сможет справиться с руководством Орфея и Джудекки, но Генриетта была упряма и в конечном итоге убедила ее. Дизайнер интерьеров продала свою итальянскую виллу для восстановления фабрики и жила между Венецией и Соединенными Штатами во главе фирмы, которая действует до сих пор. Вскоре после этого она вышла замуж за венецианского дворянина и стала графиней Гоцци.
Хотя производство платьев и одежды прекратилось вскоре после смерти Мариано в конце 1940-х годов, текстильное производство Джудекки является частью бизнеса, который продолжается до сих пор под именем Фортуни.
«Элси МакНил сыграла важную роль в том, чтобы забрать ткани Фортуни из церквей и музеев [...] Яркое наследие тканей Мариано во многом обязано коммерческой проницательности графини и ее любви к текстилю Фортуни",
-— говорит Микки Риад, нынешний креативный директор фирмы. Его отец, Магед Ф. Эр-Рияд был адвокатом графини Гоцци, и в 1988 году он возглавил компанию, чтобы гарантировать будущее завода в Гидке после своей смерти. «Элси было более ста лет, и она была тяжело больна на момент своей смерти в 1994 году», — вспоминает Риад.
«В результате компания столкнулась с многими проблемами в то время [...]. Первое, что мы сделали, это исправили торговую систему. Мы создали новые варианты для повышения эффективности, решили наши проблемы с сырьем, улучшили контроль качества и восстановили отношения с нашими клиентами», — говорит креативный директор. «Это вдохнуло в компанию глоток свежего воздуха и представило Fortuny новому поколению дизайнеров. Мы оживили спящего гиганта и вернули его к жизни».
Риад объясняет, что у компании есть огромные архивы сокровищ: от рисунков оригинальных дизайнов и текстиля до плиссированных платьев, пальто и бархата с принтом. Наследие Мариано и самой графини служит вдохновением и отправной точкой для обширного каталога тканей с уникальным дизайном. Сегодня компания применяет те же методы, что и Мариано: «Мы продолжаем производить ткани на оригинальной фабрике, на тех же машинах и используя те же процессы и методы, что и Мариано. Не менее важно то, что мы усвоили любовь нашего основателя к технологиям и инновациям», — говорит Риад.
В последние годы они работали с Valentino, Dior и Риком Оуэнсом. Платья Фортуни часто снимают в фильмах и сериалах. Например, в знаменитом «Аббатстве Даунтон». Кроме того, платья регулярно выставляют в мировых музеях, например, в Санкт-Петербургском Эрмитаже или Дворце Гальера в Париже.
Самое интересное, что никто не может повторить плиссировку Фортуни. Но с другой стороны, если секрет плиссировки будет раскрыт, можно ли снова коммерциализировать Delphos и другую одежду дизайнера? Вряд ли. Нам потребовалось несколько лет исследований и экспериментов, чтобы выяснить секрет производства этих культовых складок, и мы рады поделиться ими снова в ближайшем будущем», — говорит Риад.
Главный герой музеев, коллекционеров и выставок
Через два года после смерти Мариано Генриетта выставила на продажу то, что было на складе и в магазине дворца Орфей. Она также начала дарить работы и коллекции, которые в конечном итоге будут разбросаны по итальянским и испанским музеям, такими как Прадо. Гильермо де Осма говорит, что по желанию самого Фортуни его вдова предложила Орфей испанскому правительству в 1953 году в подарок, который министр иностранных дел отклонил много лет спустя, сославшись на экономические причины.
Затем Генриетта предложила его городскому совету Венеции при условии, что он станет культурным центром. Сегодня Орфей более известен как дворец Фортуни в Венеции. Это действующий дом-музей, в котором хранится огромное наследие Мариано, включая его ценную библиотеку.
И тут началась борьба за имя и память о великом дизайнере. «Те, кто помнит Фортуни, давно купили свои платья. Теперь они будут храниться на каком-то чердаке», — пишет де Осма.
Хотя Мариано был известен в Европе, именно работа Элси Ли, графини Гоцци, сделала его известным в Северной Америке. Разница между европейскими и североамериканскими музеями была значительной: если MET в Нью-Йорке собрал при жизни Мариано различные версии Delphos, пожертвованные еще в 1946 году (в том же году, когда был создан Институт костюма), де Осма объясняет, что только в середине 1960-х годов европейские учреждения начали приобретать его работы.
Важно упомянуть, что в середине 20 века надеть платье Дельфос могла женщина без комплексов и предрассудков. По этой причине женщины, которые носили вещи Фортуни, часто были танцовщицами, актрисами, содержанками. Например, музей MET сохраняет дизайн, который был подарком от актрисы Лилиан Гиш, а также широкий образец тканей от самой Элси Ли. В Музее Виктории и Альберта в Лондоне есть хорошая коллекция платьев Delphos, принадлежавшая актрисе Элеоноре Дузе, а во Дворце Гальера вы можете найти платье культовой театральной актрисы Эллен Терри.
В начале 1960-х годов появилось второе поколение женщин, которые поклонялись дизайну Фортуни. В то время появились первые коллекционеры, такие как Лизелотт Хёс, жена последнего адвоката Генриетты: ее платья составляют основную часть обширной коллекции Фортуни, которая сегодня принадлежит Музей костюмов Мадрида. Министерство культуры Испании получило коллекцию в 2003 году, причём она была приобретена холдингом Inditex (Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Uterque и т.д.) в качестве уплаты налогов.
В Соединенных Штатах знамениты коллекции Уны Чаплин или Глории Вандербильт, чьим платьям Delphos Vogue посвятил целый отчет в декабре 1969 года. Сама Вандербильт вспомнила, что увидела их именно в том магазине, которым владела Элси Ли на Мэдисон-авеню. «Носить эти платья — значит чувствовать, будто ты внутри другой кожи...Они такие мягкие, чувственные и вкусные... Это как чувствовать себя лучшей версией себя... чувствовать себя женственной», — описала она. Еще одним из заядлых коллекционеров была модель и дизайнер Тина Чоу. В 1993 году, через год после смерти от СПИДа, на аукционе Christie's выставили её коллекцию платьев Фортуни. Звездой аукциона стало бархатное платье Фортуни 1930-х годов, которое было продано за 30 000 долларов — это абсолютный рекорд.
Эти цены отражают бум популярности Фортуни в это время. Вот что писала New York Times в 1996 году: «Впечатляющее возрождение интереса к тканям Fortuny было одной из самых удивительных модных тенденций в последние годы». Большая выставка с его работами уже была организована в Лос-Анджелесе в 1960-х годах. А в 1980 году в Лионе началось огромное мировое турне, которое вызвало стремительный интерес в течение десятилетия. Выставка Фортуни путешествовала по Франции, Великобритании и Северной Америке. Эта лихорадка привела к хорошим продажам: «После этого мы получили так много заказов, что нам даже пришлось отказывать многим желающим», — пишет Times.
С тех пор выставки Фортуни не прекращаются. Самая крупная из последних прошла в Музее костюмов в 2010 году. Сам бренд уже сотрудничал с двумя самыми замечательными выставками последних лет, которые проходили в Эрмитаже в 2016 году (Мариано Фортуни, волшебник Венеции) и во Дворце Гальера в период с 2017 по 2018 год (Фортуни, испанец в Париже).
Наследие Мариано Фортуни
Совсем недавно — в 2017 году — возникла Ассоциация Fortuny MCulture. Профессионалы моды объединились, чтобы увековечить фигуру Мариано Фортуни и сохранить наследие художника: «Мы работали с отделом маркетинга компании в Венеции и с владельцами коллекций, которые проживают в Нью-Йорке, чтобы сохранить вселенную Фортуни». В этом памятном году они подготовили амбициозную программу выставок, презентаций, учебных дней и деловых встреч.
От литературы к кино: наследие Фортуни в культуре
Живопись стала одним из самых важных способов сохранить творения Фортуни бессмертными. Сам Мариано изобразил свою жену Генриетту в Дельфосе, и другие художники последовали его примеру. Одним из самых парадигматичных случаев является случай Хоакина Сороллы, который изобразил свою дочь Елену в желтом платье Delphos в 1909 году. Мюриэль Гор позировала для сэра Освальда Бирли в том же году. В 1970-х годах Питер Гринхэм написал леди Шарлотту Бонэм-Картер в красном Delphos, который она купил в Венеции в 1922 году — эта работа висит на стенах Тейт в Лондоне.
Картины Сесила Битона или Ричарда Аведона также запечатлели великолепие Фортуни. В 1955 году художница Джорджия О'Киф пожертвовала New York Met фотографию, приписываемую ее мужу Альфреду Штиглицу: там её сестра Сельма Шубарт, позирующая на скамейке в Дельфосе и вязаном кардигане поверх платья. Столь же знаковыми являются фото Сьюзан Зонтаг, сделанные Энн Лейбовиц. Когда писательница умерла в 2004 году, ее муж увековечил ее на самодельном похоронном алтаре в плиссированном платье à la Fortuny, которое они нашли в Милане. Однако, по словам Вильгельма де Осма, это был не оригинальный Дельфос.
А вот кино — это стихия Мариано Фортуни. Это любовь без истечения срока годности, которую можно найти в фильмах Карлоса Сауры с Джеральдин Чаплин в платье её матери Уны (в 2021 ей исполнилось 100 лет!) или в более поздних картинах, таких как «Аббатство Даунтон».
В книге «Моя страсть к дизайну» Барбара Стрейзанд вспоминает, как она носила оригинальное платье Delphos в фильме «Забавная девушка» (1968): «Ирен Шарафф нашла его для меня. Никто не так и не узнал, как он сделал эти маленькие складки. Это не платье, а бриллиант Тиффани», — написала актриса. Она так влюбилась в это платье, что попросила Шарафф скопировать его в розовом цвете для концерта, который она дала в Центральном парке в 1967 году.
Благодаря своей простоте Delphos — идеальный выбор для красной дорожки. Например, модель без рукавов, которую носила Лорен Бэколл на Оскаре 1979 года. Оно также было идеальным для фильмов, снятых в то время: в «Крыльях голубя» (1997) Хелена Бонэм Картер носит плиссированные платья и бархатную одежду с принтом. Однако это не оригинальные вещи. Чтобы воссоздать их, художник по костюмам Сэнди Пауэлл обратился к Чарльзу и Патрисии Лестер, паре, специализирующейся на дизайне в стиле Фортуни. Их вещи появились в таких знаменитых фильмах, как «Караваджо» (1986) или «Большие надежды» (1998).
Тем не менее, литература является наиболее популярным звеном, когда речь идет о проекции платьев Фортуни. Например, Марсель Пруст включил почти 20 ссылок и описаний своих проектов в книге «В поисках потерянного времени», особенно в томе «Узник». Пруст справедливо выбирает эти костюмы, чтобы одеть свою возлюбленную Альбертину, томную и *ексуальную женщину. Французский писатель изучил вещи вплоть до мельчайших деталей, чтобы правильно описать одежду в своей работе.
Длинная тень Фортуни в XX веке
То, что Фортуни был вдохновлен венецианским искусством, имеет логический смысл. Но причем тут классическая Греция?
В первом десятилетии 20-го века, когда проходили раскопки Кносского дворца, его коллеги-художники воссоздавали жанровые сцены из Античности. Благодаря Айседоре Дункан или Рут Сент Денис танец и балет открыли для себя все возможности классической одежды, гораздо более удобные для осуществления более свободных движений. «Греческим, все должно было быть греческим», — вспоминала леди Купер. Даже Поль Пуаре организовал одну из своих вечеринок-вакханалий своей женой Дениз, одетой в одежду Мариано Фортуни. В начале века был бум античной моды и культуры, например, дизайнеры мадам де Гре или Мадлен Вионне прославились благодаря этому свободному стилю. Ничто не сковывало ни помыслы, ни движения…У нас есть прекрасная статья о женщинах-модельерах межвоенного времени.
К тому же античные фасоны никогда не уходили из мировой моды. Например, в эпоху Наполеона процветал стиль ампир, и наша знать шила лёгкие платья из тончайшего шёлка с юбкой от груди (между прочим, Наташа Ростова появилась на первом балу именно в таком).
А это ещё одна модель платья Дельфос:
Даже Коко Шанель делала балетные костюмы для греческих трагедий. В 1930-х годах L'Officiel de la Mode наблюдал «тенденцию к классицизму и чисто греческим линиям», в проектах мадам Гре, которые следовали друг за другом одновременно с дизайнами Фортуни или Эта Хенц.
«В 1930-х величайшей новинкой в моде, красоте и декоре является тенденция к неоклассицизму в платьях, прическах, произведениях искусства, ювелирных изделиях и мебели», — писал Vogue France в апреле 1975 года, сопровождая текст эскизами Карла Лагерфельда для Chloe.
Сесил Битон сказал о классической одежде Мадлен Вионне: «Она создала греческие платья так, как греки никогда не представляли. В её линиях не было ничего архаичного». В этом новом способе следующие поколения дизайнеров сами по себе нашли ссылку, которая демонстрирует огромное влияние, которое Фортуни продолжает оказывать более чем через семьдесят лет после своей смерти.
Плиссировку пытаются копировать по сей день. Один из самых очевидных случаев встречается у Мэри Макфадден. Как и Фортуни, этот американский дизайнер в 1977 году создала свою собственную синтетическую плиссированную ткань и назвала ее "marii". И если Фортуни использовал натуральный японский шелк, Макфадден использовал полиэстер, который пришел из Австралии, был окрашен вручную в Японии и плиссирован в Соединенных Штатах.
Он часто говорил, что нет большей красоты, чем плиссированная одежда на человеческой фигуре, и что его ткань «марии» должна «упасть на тело, как жидкое золото, как китайский шелк». Среди копий, сохраненных MET, можно увидеть несколько платьев Delphos, завязанных на талии. В Европе Мариучча Манделли, более известная как Krizia, начала экспериментировать с плиссировкой осенью 1978 года. Фирма играла с различными типами складок, а с 1987 по 1988 год также со складкой Фортуни.
Но самым успешным дизайнером, который смог идеально воплотить идею Фортуни, стал знаменитый Иссэй Мияке: «Как и Фортуни, он использует технологии и науку. Его вещи не теряют магического качества костюма, которое он рассматривает как произведение искусства».
Линия, известная как Pleats Please, была запущена в 1988 году и стала самостоятельным брендом в 1994. В случае с японским дизайнером плиссировка производится после разрезания и сшивания ткани с помощью техники, которую они продолжают совершенствовать: в 2016 году они придумали метод, при котором плиссировка выпекается в духовке, как если бы это была буханка хлеба.
Фирма Fortuny привела к сотрудничеству с несколькими международными дизайнерами. Так обстоит дело с Риком Оуэнсом для его осенней коллекции 2019 года: «Я всегда вдохновлялся Мариано Фортуни, и мне всегда нравится проходить на его фабрику в Джудекке», — объяснила дизайнер в своих заметках. Для этого показа дом Фортуни позволил ему углубиться в свои архивы. Несколькими годами ранее Мария Грация Кьюри упомянула, что платья Delphos вдохновили коллекцию Valentino Haute Couture.
Благодарим любимых читателей и подписчиков за то, что прочли этот пост. У нас много интересной и актуальной информации о мире beauty&fashion! А вообще у нас в блоге так круто, что не передать. Впрочем, судить вам. Вот ссылочки на последние статьи:)
Вы узнали Пенелопу Крус? Да? Мы — НЕТ. Трендовая стрижка осени 2022
Мы не хотим видеть её старой: почему Кейт Мосс не идут возрастные изменения?
Ничто так не возбуждает мужчин, как галстук на женской груди!
