126,6 тыс подписчиков

Традиционные и новые способы выращивания картофеля: плюсы и минусы каждого

5 минут

300 прочтений

3 июня 2022

Как сажают картофель? Обычно или кидают клубни в борозду, либо копают лунки, а потом в них закладывают картофелины. Но есть много других методов. Некоторые из них я попробовал – и теперь хочу поделиться результатами.

Метод Миттлайдера

Это американский способ выращивания. Он состоит в следующем:

Грядки формируются на шпагате, вбитом по углам будущей грядки – 45 см шириной и 9-10 м длиной.
В направлении с севера на юг делается траншея глубиной 5 см, в которую закладывают удобрения. Используется смесь соединений бора и кальция в количестве 100 г на 1 м грядки.
После внесения смеси грядка хорошенько перекапывается, чтобы земля была как можно более рыхлой. После перекопки грядку боронуют граблями.
Когда перекопанная грядка разровнена, по её краям делают бортики в 5-7 см.
На грядку выкладывается в шахматном порядке картофель, заранее обработанный фунгицидами. Расстояние между лунками – 30 см.
В середине грядки делается канавка в 5 см шириной и глубиной, по бокам от которой находятся клубни. В неё трижды за сезон вносится смесь удобрений – калийных, фосфорных, азотных и т. д. Также через неё производится полив картофеля.
Картофель часто поливают. Нужно 10-20 л воды на метр раз в 10-12 дней.
В жаркую погоду грядку мульчируют слоем из 5-10 см соломы.
За 10-15 дней до уборки ботву косят.
После уборки грядку используют для выращивания скороспелых сортов салата –им как раз хватает остатка лета для созревания, а корни перегнивают и удобряют землю.

Плюсы метода:

не надо окучивать и полоть;
урожайность вырастает в 1,5-2 раза.

Минусы:

по моим наблюдениям, удобрений требуется просто неприличное количество;
в низинах на затенённых участках метод не годится.

Голландский метод

Его суть в следующем:

Делянка размечается с севера на юг под будущие грядки.
Картофелины высаживают в борозды 6-8 см глубиной на расстоянии от 70 до 90 см друг от друга, сами клубни – в 30 см друг от друга.
Затем клубни размещают ростками кверху, причём мелкие сажаются целиком, а крупные режутся пополам.
Борозды засыпают землёй и оставляют на пару недель.
Когда появляются проростки, их засыпают землёй так, чтобы вокруг всходов был холм в 10 см в высоту и 30 см в ширину. В таких холмах или гребнях картофелины и растут.
Через 2 недели проводят второе окучивание, чтобы ширина гребня увеличилась уже до 45-50 см, а высота достигла 20 см.
Полив проводится трижды – до цветения, потом через 10 дней после начала цветения, а третий раз – когда цветы уже опали.

Голландский метод выращивание картофеля. Фото используется с сайта plodogorod.com

Преимущества голландского метода:

Урожайность очень высокая – я лично собирал до ведра клубней с одного корня.

Недостатки:

Очень много ручного труда. Двойное окучивание – это не комар чихнул.
Требуется хорошо подбирать сорта. Не все из них дают хороший урожай.
Химикатами приходится работать 5-6 раз за сезон: высокие гребни – просто рай для жуков и личинок.

Выращивание в бочках или мешках

По легенде, первым такой метод опробовал фермер, который весной уронил картофелину в бочку с компостом и решил посмотреть, что получится. По осени он не смог выдернуть куст картофеля из бочки, а когда перевернул её и вытряхнул всё содержимое – то получил почти бочку хорошей зрелой картошки.

Сейчас вместо ёмкостей используются больше пластиковые мешки (я лично рекомендую плотные – вроде тех, в которых продают сахар или комбикорм для птиц). Говорят, этот метод активно рекламируется в Африке – в полупустынных регионах южнее Сахары. С плодородной почвой там проблема, но вот набрать помёта животных на компост не так уж сложно. Вроде бы такой метод многих там спас от голода.

Берётся ёмкость – старая бочка с отрезанным дном (чтобы вода не застаивалась), «колодец» из старых покрышек, просто мешок. поставленный вертикально.
Внутрь засыпается смесь из половины компоста и половины грунта с огорода.
В смесь сажают на глубину 10-12 см картофелины. Расстояние между ними должно быть 20-25 см. В «африканском» методе дополнительно в мешках делаются прорези, через которые и сажают картофель (сам мешок должен стоять вертикально – его или вкапывают в землю, или привязывают к палке).
Картофель растёт, смесь по мере надобности увлажняется.
По мере роста картофеля в мешки можно подсыпать новую порцию почвосмеси.

Плюсы выращивания:

Никакого окучивания. Никакой прополки.
Площадь участка не имеет значения – бочку или мешок можно поставить где угодно.
Клубни не загнивают.
Высокая урожайность. Если повезёт, действительно можно получить целый мешок или бочку картошки.

Минусы обоих методов:

Где столько компоста набрать? Когда я попробовал этот метод, все мои запасы из бурта ушли только на одну картошку, больше я ничего компостом в тот год не подкармливал.
Влажность надо постоянно контролировать. В бочках вода застаивается, в мешках почвосмесь быстро пересыхает.

Выращивание под соломой

Участок покрывается слоем соломы или сена. После этого он увлажняется, клубни раскладываются прямо на земле рядами в 30 см друг от друга и в 70 см между рядками, потом засыпаются древесной золой и сверху накрываются ещё слоем из 25-30 см соломы. По мере роста картофеля вокруг него нагребается слой из соломы так, что это напоминает окучивание.

Плюсы метода:

Урожай можно получить уже через 12 недель.
Окучивать очень легко – нагребать солому проще, чем землю.
Мало сорняков – они под слоем соломы не выживают.
Солому можно и оставить после уборки – она к следующей весне сгниёт и обогатит почву.

Выращивание под соломой. Фото используется с сайта mobillegends.net

Минусы:

Я попробовал этот метод на делянке, где рос пырей. Пырей сказал: «Спасибо!» – и следующей весной разросся так, что мне пришлось выжигать участок комплексным гербицидом, оставив делянку в тот сезон под паром.
Сколько в соломе водилось мышей и слизней… Моя кошка Мурка полёвками в тот год объелась. И изрядную часть урожая мыши всё-таки сожрали.