Привет, друзья!
Сегодня мы переходим к рассмотрению объективов и их характеристик.
Почему у профессиональных фотокамер так много объективов, спросите вы? Каким объективом лучше снимать? Почему некоторые из них такие дорогие?
Постараемся разобраться во всем всем.
Итак, объектив, или "стекло", как называют его профессиональные фотографы, это ни что иное, как ГЛАЗ фотокамеры. От того, как четко этот глаз видит окружающие его предметы, напрямую зависит качество фотографии. Чем качественнее оптика в объективе, тем он дороже.
Но для новичка достаточно знать, что объективы бывают "китовыми" (kit. анг. "комплект) и светосильными. Китовые объективы обычно идут в комплекте с новым фотоаппаратом. На вес они очень легкие и компактные, стоимость их вполне разумная. Предлагается такой объектив в комплекте новичку неспроста. Дело в том, что человек, впервые взявший в руки свою первую зеркалку, еще не представляет, в каком жанре ему больше всего захочется работать, да и захочется ли вообще с головой уходить в фотографию.
Однако, я всегда советую своим ученикам отказываться от "китового" объектива при покупке своего первого фотоаппарата и сразу же потратиться на чуть более дорогой, пусть даже и не новый, но более длиннофоксный объектив.
Объясню почему: дело в том, что все новички знают о том, что зекралка дает красивый размытый фон, и сразу же хотят получать такое "боке". Но они сильно расстраиваются, так как не могут получить ничего подобного на китовый объектив. Порой их снимки и вовсе не отличается от тех, которые сделаны на телефон или "мыльницу". Почему так происходит?
Взгляните на маркировку обычного китового объектива:
Цифры 18-55 mm - это Фокусное Расстояние (ФР), а 1:3.5-5.6 сообщают нам о том, что максимальное отверстие ("дырка") диафрагмы на этом объективе колеблется в пределах от F/3.5 до F/5.6, где F - это обозначение диафрагмы.
О самой Диафрагме мы поговорим позже, а сейчас просто запомним:
ЧЕМ МЕНЬШЕ F/ЧИСЛО, ТЕМ ШИРЕ МОЖЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ ДИАФРАГМА ОБЪЕКТИВА.
Вот она, та самая диафрагма:
А чем шире может открываться "дырка", тем больше она может размыть фон.
Иными словами, чем меньше указано число на объективе, тем он светосильней. И дороже:(
Не всем по карману сразу выложить за светосильную оптику стоимость еще одного фотоаппарата, это правда. Именно поэтому своим ученикам я советую средний вариант: недорогой, возможно подержанный, объектив с такой же светосилой (3.5-5.6), но с более длинным ФР (фокусным расстоянием). Например, с ФР 18-105 mm или 18-200 mm.
Сама я начинала с прекрасного объектива с ФР 18-300 mm. Сейчас, конечно, это стекло сильно подорожало, т. к. действительно стоит своих денег и первые года 3 заменяло мне всю линейку объективов от Nikon. Именно с ним я начала зарабатывать свои первые деньги на стоках, на свадьбах и школьных мероприятиях. Если вам посчастливится обзавестись таким стеклом, то смело покупайте, не жалейте денег . Гарантирую, вы останетесь довольны :))) Вот он, красавчик:
Кстати, маркировка VR указывает на то, что объектив оснащен стабилизатором , что у Никонов идет не на на всех объективах. Очень нужная вещь при съемке с рук, для того, чтобы минимизировать дрожание рук при съёмке ("шевеленку").
И все же, как подобный объектив поможет нам размыть фон, ведь светосила у него такая же, как у китового?
Если еще раз вернуться к цифрам 3.5-5.6, то узнаем, что при "задвинутом" хоботе (Зуме) максимальное отверстие на которое мы сможем открыть Диафрагму - это F/3.5. Но стоит нам начать вращать кольцо на объективе, чтобы приблизить картинку, как мы заметим, что F/число меняется. Сначала, f/4, а затем и на f/5.6. Другими словами:
ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫДВИНУТ ЗУМ, ТЕМ МЕНЬШЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ДЫРКА,
то есть, говоря профессиональным языком, на коротком конце диафрагма у таких объективов открывается максимально на 3.5, а на длинном конце на 5.6
А размытие фона мы будем получать не за счет светосилы объектива, а за счет оптических искажений. Да-да. За счет того самого эффекта "приближения". Просто используем Зум и получаем размытый фон. Конечно, он будет отличаться от того "боке", который снят на объектив с открытой диафрагмой (например, F/1.8 или f/2) - края объектов не будут иметь звенящей резкости. Но если бы я вам об этом не сказала, вряд ли бы вы заострили на этом внимание.
Вот, одна из фотографий снятый на мой любимый длиннофокусник:
А называют такие объективы "длиннофокусными" из-за того, что они умеют сильно приближать, то есть снимать на длинном ФР (фокусном расстоянии).
Естественно, недостаточно просто выкрутить Зум на максимум и получить размытый фон. Надо иметь представление о диафрагме и как она влияет на глубину резкости. Так же надо обладать необходимыми знаниями о фотографии, чтобы эту глубину резкости контролировать. Но ведь именно этим мы с вами здесь и занимаемся, не правда ли?
А теперь перейдем к видам объективам или к их классификации по ФР.
Объективы условно делятся на 4 разряда:
1. Сверширокоугольные, где ФР колеблется в пределах от 8 до 15 мм. На такие стекла снимают тесные пространства. А сделанные снимки будут иметь искажения перспективы.
2. Широкоугольные 16-45 мм . Также используются при съемке интерьера (тесные помещения) или больших групп людей издалека (главное, чтобы по краям кадра не было важным предметов или людей иначе они растянутся). То есть людей снимаем издалека и размещаем их ближе к центру.
3. Портретные 50-135 мм. Именно под таким углом смотрит на мир глаз человека. Картинка на таких объективах получается максимально правильной и привычной нашему восприятию. Используется в основном для съёмки людей и портретов.
4. Телеобъективы (или длиннофокусные) от 200 мм и больше. Они не "приближают" картинку", а отсекают лишнее из кадра, так как у них меняется угол угол обзора с широкого на узкий.
Посмотрите на картинку: на ней мы видим, что расстояние от матрицы до оптического центра объектива - это и есть ФР в миллиметрах.
ЧЕМ МЕНЬШЕ ЭТО РАССТОЯНИЕ (ФР), ТЕМ ШИРЕ УГОЛ ОБЗОРА
И наоборот: ЧЕМ БОЛЬШЕ ФР, ТЕМ УЖЕ УГОЛ ОБЗОРА
Именно за счет узкого угла обзора мы отсекаем все лишнее из кадра, главный объект зрительно увеличивается. Но "увеличивается" и все остальное вокруг него. То есть веточки с листьями, деревья, дома и машины на заднем плане тоже настолько увеличатся, что просто не смогут целиком попасть в кадр. Тут-то мы и получаем эффект размытия. Все просто!
В качестве домашнего задания предлагаю вам снять портрет друга на все отметки ФР , которые имеются на вашем объективе. Почему именно друга? Да потому что вы прекрасно знаете, как выглядит ваш друг на самом деле и сразу поймете на каком ФР он смотрится неестественным и искаженным.
Для этого поставьте ваш фотоаппратат в режим "АВТО" и начинайте снимать ПОГРУДНЫЙ Портрет с самого маленькой цифры на кольце вашего объектива, например это может быть 18 мм. Затем прокрутите кольцо фокусного расстояния на следующую цифру (допустим, это 24 мм) и отойдите так, чтобы портрет друга снова стал погрудным. Сделайте так на всех доступных вам ФР, не забывая сохранять одну и ту же крупность портрета на всех снимках . Для этого каждый раз отходите назад. Фокусируйтесь по глазам друга! А затем сравните все полученные фотографии. Должно получиться что-то вроде этого:
Самый удачный портрет размещайте в комментариях на проверку с пометкой #портретнапроверку
Успешных кадров!
