Удивительная вещь: даже когда вся Москва мучается в пробках, тихая жилая и весьма дорогая улица Остоженка пусть медленно, но движется, а иногда и вовсе пустует. Пешеходов там тоже мало, причем независимо от времени суток и сезона. Уже далеко не новый ресторан Geraldine все так же занимает первый этаж здания в белом кафеле в Коробейниковом переулке. Летом 2004 года его открыли братья Павел и Владимир Познеры, назвав в честь своей мамы, что уже весьма трогательно. Тринадцать лет заведение работало с переменным успехом, а летом 2017-го к его профессиональной эксплуатации подключились Александр Раппопорт и его команда. С тех пор дела у «Жеральдин» идут весьма успешно, о чем свидетельствуют и плотность брони столов, и упоминание заведения красным гидом «Мишлен».
Дата и время посещения — 26 ноября 2021, пятница, 17:50
При моем канале появился чат в Яндекс.Дзен - присоединяйтесь . Там я отвечаю на ваши вопросы.
Интерьер и атмосфера
С улицы в гости к «Жеральдин» зазывают огоньки, зеленый навес, ряд окон и белая вывеска в подсветке. Вход – стеклянная дверь, предбанник, далее гардероб с туалетом и небольшой квадратный обеденный зал в камне и пятидесяти оттенках зеленого, включая живую зелень.
На стенах панели в гравюрах и рельефе. В центре главная композиция заведения – круглая красивая люстра, под которой разместились белая ваза с растительностью и диванная конструкция из уже потертого плюша. С одной стороны обосновались винные стеллажи-шкафы, с другой – барная зона с контактной стойкой и черное фортепьяно.
Вдоль дальней стены тянутся большой синий диван, светильники-бра и маленькие столы в стиле лионских брассери. У окон столы побольше. Вечернее освещение приглушенное, но не тусклое. Музыка джазообразная. Сбоку отдельный кабинет на скромную компанию.
Еда
Меню – широкий большой ламинированный лист, а на нем несколько разделов заигрывания шеф-повара Мишеля Эвана с колониальной кухней. При этом база французская. Все основные герои гастрономии Франции на месте: и петух в вине, и мясо по-бургундски, и луковый суп с салатом «Нисуаз». Цены выше средних для центра, но порции большие.
«Хлебная корзина» (160 руб.) – платный набор из четырех видов булок и сливочного масла. В масле шпинат, чеснок, петрушка, укроп и голубой сыр, а рецепторы почему-то регистрируют оттенки сала. Хлеб мягкий, аппетитный, особенно булка с сыром.
«Зеленый салат из города Ницца», он же «Нисуаз» (1800 руб.), – порция на две персоны (в меню соответствующая пометка имелась). Подача – замес в большой стеклянной миске у стола. Тунец баночный, но не стандартный покупной, а свой, домашний, и больше похож на заливное. Листья салата большие, их рвут при гостях (приборами). Также в составе анчоусы со своей солоноватостью, помидоры в естественной сладости, кукуруза, эдамаме вместо стручковой фасоли, каперсы (промытые), перепелиные яйца и маслянисто-шелковисто-сладкая заправка, которая отменно связывала все компоненты воедино. Вкусно, много, сытно.
«Тартар по-деревенски» (730 руб.) – подача аппетитная. Нарезка мяса ощутимая, не каша. Во вкусе сладость, оттенки трюфельного масла, соус табаско и горчица. Яичный желток немного передержали, и часть его застыла. Гренки-треугольники с хрустом. Соус майонезный, с кимчи для остроты. Вновь вкусно.
«Луковый суп» (450 руб.) сделали по классическому рецепту. Лук, правда, одного вида – репчатый, зато томился восемь часов. Бульон насыщенный, со сладостью и привкусом тимьяна. Гренок и сыра не пожалели. Один из лучших вариантов лукового супа в городе и лучшее блюдо ужина.
«Жареные артишоки с вешенками» (1300 руб.) – отличная альтернатива жареному картофелю с грибами и луком. В очередной раз вкусно, зажаристо, с луком и зеленью. Грибы упругие. Артишоки в меру мягкие. Прям шарман.
«Петух в красном вине с печеными овощами» (1450 руб.) – очень большая порция традиционного французского блюда Coq au vin. Сверху томленая птаха в густом коричневом соусе, внизу густое картофельное пюре. Овощи мелкими кубиками. Петуха много, но он суховат, причем как в белом, так и в сером мясе. Иногда попадались грибы. Пюре вкусное, но петушиная сухость утянула блюдо в стан «съедобно».
«Boeuf a l’echalote» (1500 руб.), или «мясо с луком», – деревенская Франция на Остоженке. Вид – мешанина на белой тарелке. Мясо нарезали и зажарили тонкими сочными полосками, а затем укрыли горой лука. Рядом оладьи, сладкий конфитюр и салатный микс в легкой кисловатой заправке. Сумбурно, не очень-то фотогенично, но вкусно.
«Гаспачо из вишни с ванильным мороженым» (530 руб.) – что-то среднее между компотом и вареньем. Вишня сладкая. В центре шарик мороженого. По периметру три треугольника печенья. Кисловато, аппетитно и совсем не приторно.
Как я все это съел? Я не ем, я только пробую. Читайте и другие ЧаВо
Наценка на воду составила х2.7 (240₽ в магазине mosnapitki.ru), что ниже средне-московской ресторанной наценки на бутилированную воду по моим данным (2.8 исходя из более 100 посещений различных ресторанов за последние 365 дней)
Сервис
Обслуживание в мой визит было добротное и внимательное. Пришел я, как обычно, без брони. Место нашлось у бара, затем пересадили за стол. По меню и рецептуре девушка-официант все рассказала, пояснила, совет дала дельный. Салат у стола она смешала, воду подливала, про приборы и салфетки не забывала. Порядок выдачи курсов соблюдался. Грязная посуда не задерживалась. Даже при полной посадке (к концу трапезы) персонал в зале со своими обязанностями справлялся достойно, и это похвально.
Итог
Еда: 5/5
Сервис: 5/5
Атмосфера: 4/5
Интерьер: 4/5
Общий балл: 5
Как вычисляются оценки?
После семнадцати лет работы и через четыре года после ремонта визит во французское «необистро» Geraldine от товарищей Познеров и Раппопорта оставил у меня самые позитивные впечатления. Оформление и атмосфера приятные, успокаивающие, что особенно ценно после московской суматохи. Меню аппетитное, с оттенками колониализма, но на базе Франции. Еда добротная, сытная, в чем-то простая, в чем-то по-французски деревенская, а в чем-то усложненная. И все это под соусом хорошего обслуживания, с улыбками и пониманием.
- Я создал профиль для отзывов на Яндексе - подпишитесь , если вам интересно читать мои краткие заметки о ресторанах
